㈠ 衣著穿戴知識，漢服如何穿法更顯國風
一 漢服領子：
1 右衽：又叫交領。
A 關鍵詞：是漢服最原始的特徵，也是一直由漢服誕生之初延續到明末的是漢服最明顯的標志， 缺少右衽特徵的漢服根本不能稱之為漢服。 漢服右衽的穿法是漢服的核心，其他配件及穿著方式可以說都是圍繞此展開的。
B 穿著方式：穿上漢服後交疊衣領。右衣領在上， 左衣領在下， 右領壓住左領使左右兩衣領形成交叉狀。 到腰部將右領下角的衣帶與左腰側的衣帶系在一起打上結。之所以稱為交領是因為左右衣領交疊後成 X 狀（如果衣料透明的話）而衣料不透明的情況下呈 y 字狀。
2 對領
A 關鍵詞：雖然借於其他民族因素而興起但到了宋明時期也逐漸成為主流 。對領不同於右衽與圓領 從某種意義上可以說是沒有衣領 因為它直接一條直線開到上衣的末端 這樣是為了更簡捷方便。在歷史上對領女子用的時候較多
B 穿著方式：穿上漢服後不用交疊衣領 直接將左右衣領上的衣帶系在一起 打成結。
C 對領分類：
a 一種是最常見的直接一條直線開到上衣的末端呈 II 狀。至於衣帶的部位 在上端 中端 末端皆可。一般普遍是在中端 因為這樣系的穩固
b 另一種是有衣領衣領開到胸部 在衣領末端繫上衣帶 餘下部分自然散開 呈 Y 字狀（如此符號 衣帶處在「兩條線匯成一條線的地方」）。這種對襟類似現在韓服的衣領。這種衣領多用於褙子。
3 圓領
A 關鍵詞：前兩者多用於常服圓領多用於禮服。雖然不同衣領沒什麼性別區分 但圓領還是男子用到多些
B 穿著方式：穿上漢服後也是右部分在上 左部分在下 右部分覆蓋住左部分 到肩部將右領處的衣帶與左肩上的衣帶系在一起 打成結
注1：衣帶等於現在的扣子 衣帶主要是固定上衣。裙帶主要是固定裙裳
二 漢服袖子
1 廣袖：廣袖就是我們看到漢服上很大的袖子。呈半弧形有收袖口。與和服的正方形袖子還是有區別的。是漢服最原始的袖子之一 漢代時收袖口部分較袖子整體是多出來的一部分顏色也與袖子整體部分不一樣 一般是和衣緣一個顏色 但到了後來這種突出來的收袖口逐漸隱蔽 只容手伸出來 下面卻是縫合在一起的 這樣是為了少往袖裡灌風 像漢服那麼大的袖子如果整個袖子都是開的 不知會有多冷！不過在魏晉南北朝時代由於受思想文化的影響 為顯出飄逸灑脫的本性 整個袖子都是開口的。但在現代 可以定為冬天時穿的漢服有收袖口夏天則可以整個袖子都為開口
2 箭袖：又叫胡袖，是從胡服來的。基本上是很窄的袖子和現代差不多。為何叫箭袖？因為形狀如箭 上端較寬一些 下端較窄些
3 坎袖：坎袖就是沒有袖子部分。一般情況下對領的上衣坎袖時較多。右衽與圓領的上衣很少有不帶袖子的
三 漢服衣緣
A 關鍵詞：衣緣就是衣的邊。衣緣是漢服的重要標志之分更是區分漢服和服的重要的特徵。雖然和服也有衣緣 但沒有顏色 而漢服衣緣是和衣服主體顏色不一樣的另一種顏色
B 衣緣分類（按性別）：
a 男子的衣緣主要是單一的一種顏色。所取的顏色應為像棕黑 青 灰這樣凝重扎實的深色調 少用些亮色 花色 淺色
b 女子的衣緣上可綴有各種圖案如刺綉等等。如果是單一顏色的話則多取些鮮艷的顏色
四 漢服罩衫
A 關鍵詞：如果漢服按從表到里分的話可以分為罩衫既披在漢服的外面 類似風衣披風的功能之類。常服 所穿的正式部分。內衫其實就是襯衣。內衫的樣式和外邊穿的上衣是一樣的 只不過是白色 多為右衽領（現在睡衣不也吸取了右衽風格嗎？就是因為這樣感覺舒適對領雖然舒適可暴露太大 圓領則像制服一樣很不舒服）而罩衫一般不系掛 只是胳膊套上袖子披在身上即可。
B 罩衫分類：
a 廣袖的罩衫
b 無袖的罩衫 只是披掛在身上
c 拖地的長罩衫
d 只到達膝蓋稍微短些的罩衫
㈡ 古代衣服穿法左上右下為什麼要左上右下
是右上左下
道家以左手為敬手:楚人尚左，老子，楚人也，故以左邊為大邊.
中國傳統社會，東西南北，前後左右是有尊卑高低之分的。南尊北卑，東為首，西為次，帝王面南背北而坐，帝王的左側是東方，因此，在崇尚東方的同時，左也跟著尊貴起來。文左武右、男左女右都是「尊左」的習俗。不過也有另一種說法，中國先秦以前官制是「右尊左卑」，《禮記‧王制》記載：「殷人學國老於右學，學庶老於左學。」《史記‧廉頗藺相如列傳》也記載：「相如功大，拜為上卿，位在廉頗之右。」至於「無出其右」的成語，更足以說明中國也曾有「尊右」傳統。
到了西方可就恰恰相反，男左女右代表的是男卑女尊。賴建中說，國際禮儀是「尊右」原則，右大、左小，宴客時，男女主人如果並肩而坐，女主人坐右邊；男女主人對坐，女主人的右邊是首席，男主人的右邊次之。 西方尊右的由來是：賴建中說，久而久之習慣成自然。但英文的右邊是right，而right的英文也是「正確」的意思，拉丁文的左邊sinister在英文的意思是邪惡的、不吉祥的，可看出「尊右」的意味。
㈢ 古代的衣服怎麼穿
下面這個是我在網上找的
希望可以幫住你、、挺全的、、、
中國服飾的歷史源遠流長，從原始社會、商周、春秋戰國、秦漢、魏晉南北朝、隋唐、宋遼夏金元、明清，到近現代，都以鮮明特色為世界所矚目。原始社會服飾(公元前21世紀之前)戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。距今約1萬年，進入了新石器時代，紡織技術發明，服裝材料從此有了人工織造的布帛，服裝形式發生變化，功能也得到改善。貫頭衣和披單服等披風式服裝已成為典型的衣著，飾物也日趨繁復，並對服飾制度的形成產生重大影響。在紡織品出現之後，貫頭衣已發展為一種定型服式，在相當長時期、極廣闊的地域和較多的民族中普遍應用，基本上替代了舊石器時代部件衣著，成為人類服裝的祖型。新石器時代除有籠統式服裝外，還從一些陶塑遺物發現有冠、靴、頭飾、佩飾。商周服飾(約公元前16世紀～前771年)由商代到西周，是區分等級的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步確立的時期。商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，提花幾何紋錦、綺，和絞織機的羅紗。衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。王室公卿為表示尊貴威嚴，在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須採用不同形式、顏色和圖案。最著名的為《尚書?益稷》所載十二章服:「日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻綉，以五彩彰施於五色作服。」十二章紋遂成為歷代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝遜位、袁世凱復辟稱帝。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
春秋戰國服飾(公元前770～前221)春秋戰國時期織綉工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。河南襄邑的花錦，山東齊魯的冰紈、綺、縞、文綉，風行全國。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。春秋戰國時期，不僅王侯本人一身華服，從臣客卿也是足飾珠璣，腰金佩玉，衣裘冠履，均求貴重。古人佩玉，尊卑有度，並賦以人格象徵。影響所及，上層人士不論男女，都須佩帶幾件或成組列的美麗雕玉。劍，是當時的新兵器，貴族為示勇武兼用自衛，又必佩帶一把鑲金嵌玉的寶劍。腰間革帶還流行各種帶鉤，彼此爭巧。男女的帽，更引人注目，精緻的用薄如蟬翼的輕紗，貴重的用黃金珠玉;形狀有的如覆杯上聳。鞋，多用小鹿皮製作，或用絲縷、細草編成;冬天皮衣極重白狐裘，價值千金。女子愛用毛皮鑲在袖口衣緣作出鋒，還有半截式露指的薄質錦綉手套，無不異常美觀。春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已趨迥然。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣把以前各自獨立的上衣、下裳合二為一，卻又保持一分為二的界線，上下不通縫、不通幅。最智巧的設計，是在兩腋下腰縫與袖縫交界處各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立體化，可以完美地表現人的體形，兩袖也獲得更大的展轉運肘功能。據記載，深衣有4種不同名稱:深衣、長衣、麻衣、中衣。從出土廣物看，春秋戰國時衣裳連屬的服裝較多，用處也廣，有些可以看作深衣的變式。公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行胡服騎射。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。春秋戰國時期的衣服款式空前豐富多樣，不僅表現於深衣和胡服。樂人有戴風兜帽的，舞人有長及數尺的袖子，有人還常戴鴟角或鵲尾冠，穿小袖長裙衣和斜露臂褶的下裳。這些都與多採的社會生活相關。
秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級區別也更加嚴格。秦漢服裝面料仍重錦綉。綉紋多有山雲鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路 」。於是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發展和變化。從東漢社會上層來看，通裁的袍服轉入制度化。秦代服制與戰國時無大差別，保中國服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一並顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:①冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;②佩綬制度確立為區分官階的標識。
魏晉南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋綠三色為九品之別 」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用於男官員，並流
㈣ 古風衣服100種畫法
1、首先把古裝裙的上半身畫出來，疊加的層次感要畫一下，特別是肩部彎曲的部分要畫得勻稱。
㈤ 古風武俠漢服裙子怎麼穿
古風武俠漢服裙子在古代時很流行的，穿上個瀟灑，也很好看。特別是女子穿上古風漢服裙子更是好看。現在流行漢服，但沒有武俠所以好看。穿的時候就是麻煩，先穿上裡面的小褂子，還有配套的武俠褲，然後再穿上外面的裙子。
㈥ 古風衣服畫法步驟
以整體的古風人物為例：
1、先依照比例依次畫出頭部、頸部、肩膀和手臂，然後再畫出發型、衣物以及手中扇子的線條。
(6)古風衣服穿法教學視頻擴展閱讀
學習方法
建立形體的體積意識和掌握表現技巧
1、把握形體、表現體積感和空間感，是基礎素描另外一個重要因素，不但要明確物體的形狀、比例、大小，同時還要克服平面描繪，對造型要有最基本的理解和掌握。沒有體積空間意識，就不能養成對體積空間的觀察習慣，更不能表現好空間關系。
2、對空間的表現是繪畫的基本能力。如：人物頭部在正面時眼睛和耳朵在同一方向，初學者往往表現不出它的空間感，沒有空間感就表現不出體積感。「方形」和「方塊」是不一樣的，方形是一個平面，而方塊是一個體積。所以應該建立空間意識來表現物體的體積的能力。
3、表現力在素描教學中是很關鍵的。有了敏銳的觀察力，還要建立整體意識和體積空間意識，因此要實現這些還需要有表現的能力。素描是表現或再現對象的最基本的繪畫形式。
4、素描作為學習繪畫的方法和手段，必須掌握形體構成因素和結構，理解光影色調，理解邊緣輪廓線和明暗交界線，以及對節奏的感受。素描相對色彩而言更具理性，特別是基礎素描的訓練。用理性指導觀察，用觀察豐富理性，把素描建立在理性的認識上，以上就素描教學中的一些較為突出的要點進行分析理解。
5、繪畫是一門技巧課，必須從實踐中獲得飛躍。所以動手實踐是非常重要的，有了量的積累，才能得到質的飛躍。打好堅實的素描基礎才能考出理想的成績繪畫作品集(20張)從而達到素描的完整性。
6、繪畫是一種在二維的平面上以手工方式臨摹自然的藝術，在中世紀的歐洲，人們常把繪畫稱作「猴子的藝術」，因為如同猴子喜歡模仿人類活動一樣，繪畫也是模仿場景。
7、在20世紀以前，繪畫模仿得越真實，技術越高超，但是進入20世紀之後，隨著攝影技術的出現和發展，繪畫開始轉向表現畫家主觀自我的方向，看到一幅畫鑒賞家有時已經說不清畫的是什麼，但一定能說出是誰畫的。每個畫家開始發展自己獨特的風格。
8、不同的畫家風格不同，也有不同的藝術價值。20世紀初，有些畫家的風格因評畫者不能接受而被冷落甚至貶低，這就是為什麼有些畫家畫的很好而並不出名或甚至被凍死、餓死的緣故。
9、油畫及水彩畫是西方文化藝術中知名度最高的繪畫門類，它們在風格和主題上有豐富且復雜的傳統。在東方，黑色及彩色的水墨畫則主導了繪畫媒體的選擇，但是它在風格和主題上和西方一樣同樣有著豐富且復雜的傳統。
㈦ 復古風衣服怎麼搭配技巧
感覺自從Gucci的設計師換成了Alessandro Michele後，時尚圈就已經掀起了追求復古風的浪潮。原來追求干練帥氣的穿衣風格已經不再成為主流，星星和博主們喜歡穿著舒適帶有復古范的高腰牛仔褲，搭配各個品牌的復古單品，做一個舒適隨意但又有韻味的女人。
當然買東西肯定是既實用又美觀是最好的。這種高腰復古牛仔褲一年四季都可以穿出范兒。
首先漢服有一種固定的穿法，那就是左衣襟要壓在右衣襟上，這種叫右衽。如果穿反了，那可是鬧大笑話了，因為在古代，反著穿叫左衽，只有壽衣才會這樣穿。有很多人覺得這是交領的穿法，的確，這種穿法是從交領開始的，但是此後，只要是類似的衣服都是這樣穿的。
這期間漢服會發生很多種變化，這些都可以算作是漢服。漢朝的寬袍廣袖是，唐朝抹胸一樣的衣服也是，到了明朝，那種圓領的衣服也是。
㈨ 求古風衣著
玄衣交領，內襯鴉青對襟，外罩幽紫長袍，卻在腰處斜斜攬了一條腰帶，下墜白玉雲紋玉珏，宛如當風；及肩而下一路蜿蜒皆綉了銀線花紋，其形也狀如幽蘭，而通身彷彿流光溢彩，邪魅不可方物；深紫廣袖，墨色護腕，五指皆以淺紫手套包裹，但見其纖細如玉，輕捻一支白玉長毫