1. 羊毛線衫的縫合工藝
我們知道羊毛衫衣片可由針織橫機編織而成，也可由針織圓機坯布裁剪而成。但無論是何種方法織成的衣片，都必須經過縫合這道工序，才能夠形成具有穿著價值的羊毛衫，這一工藝過程也叫成衣，即指將羊毛衫的前身、後身、袖子、領子、門襟等各個分離的衣片及附料用縫線連接成羊毛衫的過程。縫合質量的好壞，直接影響著羊毛衫的質量，它不僅影響羊毛衫的穿著性能，而且對體現產品的款式特點和外觀造型起著重要的作用。因此採用的縫線應和被縫衣片相匹配、縫跡要平整並能體現款式特點、縫合要有足夠的牢度。
縮絨
毛纖維在濕熱條件下，經機械外力的反復作用，纖維集合體逐漸收縮緊密，並相互穿插糾纏，交編氈化。這一性能稱為毛纖維的縮絨性。利用這一特性來處理羊毛衫的加工工藝稱為羊毛衫縮絨。羊毛衫縮絨的目的主要是為了改善和提高羊毛衫產品的內在質量（使織物質地緊密，強力提高，彈性和保暖性增強）和外觀效果（外觀優美，手感豐厚柔軟，色澤柔和）。
整燙
整燙是羊毛衫後整理的最後一道工序，也就是我們通常所說的羊毛衫定型。它也是影響質量的重要環節。整燙的目的是使羊毛衫具有持久、穩定的標准規格；外形美觀，表面平整，具有光澤、絨面豐滿，手感柔軟，富有彈性的特點。羊毛衫整燙包括加熱、給濕、加壓、冷卻四部分內容。整燙工藝和羊毛衫原料有關，不同的原料應採用不同的工藝，一般整燙可分為蒸、燙、烘三大類。
羊毛衫影響起球的因素
紗線的影響：纖維的捲曲波形愈多，在加捻時，纖維不容易伸展，在摩擦過程中纖維容易松動滑移，在紗線表面形成毛茸。為此，纖維捲曲性愈好，愈易起球。纖維愈細，顯露在紗線表面的纖維頭端就多，纖維柔軟性也愈好，因此細纖維比粗纖維易於糾纏起球。而對於纖維長度來講，較短纖維比長纖維易於起毛起球，除纖維頭端數多的影響外，長纖維之間的摩擦力及抱合力大，纖維難以滑到織物表面，也就難以糾纏起球。紗線的捻度和表面光潔程度對起球也有較大影響，捻度高的紗線，纖維間的抱合緊密，紗線在受到摩擦時，纖維從紗線內滑移相對少，起球現象減少；但是，羊毛衫是柔軟性織物，過高的捻度會使織物發硬，因此不能靠提高捻度來防止起球。紗線光潔度的影響，紗線越光潔，表面毛茸則短而少，所以光潔紗線不易起球。
織物組織結構的影響：織物組織結構疏鬆的織物比結構緊密的織物易起毛起球。高機號織物一般比較緊密，所以低機號織物比高機號織物易起毛起球。表面平整的織物不易起毛起球，表面凹凸不平的織物易起毛起球。因此，胖花織物、普通花色織物、羅紋織物、平針織物的抗起毛起球性是逐漸增加的。
染整工藝的影響：紗線或織物經染色及整理以後，對抗起球性將產生較大影響，這與染料、助劑、染整工藝條件有關，以絞紗染色的紗線比用散毛染色或毛條染色的紗線易起球；以成衫染色的織物比紗線染色所織的織物易起球；織物經過定型，特別是經樹脂整理後，其抗起毛起球性將大大增強。
穿著條件的影響：羊毛衫織物在穿著時，所經受的摩擦越大，所受摩擦的次數越多，則其起球現象越嚴重。
羊毛衫防起球整理方法
羊毛衫是成型產品，對其採用燒毛或剪毛的方法來防起球有一定的困難，日前常用的防起球整理工藝主要有輕度縮絨法和樹脂整理法兩種。樹脂整理法效果更好些。
羊毛衫防縮整理
鱗片是羊毛纖維的一個主要特點，它使羊毛纖維具有了縮絨性，所以防縮整理的實質是對鱗片進行處理，使它減弱或失去定向摩擦效應。主要是利用化學葯品與鱗片發生作用，損傷和軟化鱗片；或利用樹脂均勻的擴散在纖維表面，形成薄膜。從而有效的限制了鱗片的作用，使羊毛纖維失去縮絨性，達到防縮的目的。
羊毛衫防蛀整理
羊毛衫在存貯過程中，常會發生蟲蛀現象。使蛀蟲不能在織物上生存，便能達到防蛀的目的，這就是防蛀整理的任務。防蛀整理所用助劑應高效低毒，對人體無副作用，不影響織物的色澤和染色牢度，不損傷羊毛纖維的毛感和強力，並具有耐洗、耐曬、耐持久的特點。常用的防蛀整理方法有羊毛化學改性法和防蛀劑整理法。
羊毛衫的挑選
檢查衣服尺碼、形狀及手感；毛紗有無粗節及過大的結頭；有無不良的縫接、多餘的線頭；有無破洞、缺口、梁色疵點和油污等 。
檢查袖口、下擺處羅紋的彈性，可用手撐開袖口或下擺，然後放鬆，看其是否能很好的復原。同時，應注意袖口或下擺口羅紋的收縮力不可過大，否則在窗著時會緊箍感。
檢查縫接質量。對袖套口、前後領口、肩縫、側縫等結合部位的縫接質量應特別注意。在檢查時，用手握緊需檢查部分的兩側，稍稍用力拉，使接縫可以清晰地展現在眼前。
選擇套頭的羊毛衫，領圈的彈性是否合適、套口處有無漏針、套口線顏色是否正確、線頭是否清理等都是格外注意的地方。選擇開襟衫類，注意前開襟的套口線顏色是否正確，有無漏針，針鈕線是否鬆散，鈕眼的質量，鈕扣和鈕眼益的配合也應引起注意。
羊毛衫的縮水率由於所選用的原料及編結結構的不同，有很大差異，所以在選購時一定要了解縮水率，並以此為依據，考慮選購的尺寸。
檢查注意
首先我們要檢查的步驟是對照款式：根據客訂單要求批復的封樣對照大貨款式。對手感：洗水起毛（按客人的OK批辦或布片要求）並不能有異味。對嘜頭（各類標）：嘜頭要車正中，不可有高低及不直，形成梯形，車嘜珠路要平均及不可起珠，甩嘜，嘜線要配色，主嘜、成份嘜內容與車法要正確，參照配料通知單，嘜線要剪凈。對胸牌：胸牌色號是否正確與主嘜碼數是否吻合，胸牌位置是否正確。對腳嘜：款號位置及車法是否正確，不可有腳嘜脫落 。
接著做的是看膊形：兩邊膊位不可有大細膊，膊花位有否織錯，膊尾是否有松需要加固挑針等。
看袖形：袖頂不可有扭斜及不可壓的太死起痕，不可有飛機袖及扭骨，袖骨不可起蛇及熨出大細邊，袖底骨兩邊要對稱，袖口要平直不可有喇叭形，（間色衫間色要對間條），粘邊，扭骨。
當然少不了看夾位：夾底不可有谷起，夾位不可起蛇，兩夾位要對稱，夾頂不可起啄，夾底不可縫出高低夾花，必須要對稱；縫夾時不可有吃邊現象，粗針款或細針款之三平、四平厚型衫夾底要挑梅花夾（十字口）。
衫身骨位：衫身骨位不可縫的起蛇及粘邊，大細邊，扭骨，抽筋（間色衫間條要對稱不能織出多轉少轉現象）。
袖嘴、袖腳：是否平直不可有起波浪，兩邊不可起啄及飛起，衫腳袖咀收口不可凹入，橡根要配色，袖嘴不可有喇叭形，衫腳、袖嘴要碼針，衫腳、袖嘴羅紋不可有疏密及錯支、高低。
還有袋形也是很重要的：袋口要平直，袋口兩旁針路不可挑得凹凸歪斜，一定要順直，兩邊袋位要對稱不可有高低，袋貼要配衫身色，袋內有否爛孔。
冚骨（綳縫）：冚骨要順直不可起蛇，冚骨是否有跳線及線尾鬆散。
車拉鏈：拉鏈要車的順直不可有起蛇，跳線，挑拉鏈腳不可有鬆散，拉鏈頭不可起啄，拉鏈底要對齊衫腳，線尾要收凈。
最好我們要做的是看衫身：污漬、油漬、銹漬、字碼不均勻，上下兩截色，嚇欄（附件）不同缸，前後幅與袖的顏色是否配色，衫身骨兩旁不可有長短（間色衫間色要直及對間）補衣痕、花針、針路、抽筋、粗幼毛、花毛、什草、什毛、毛結、槍印、粉印、搭毛及間色衫是否有脫色（前後一樣查）。
領拉力：成人衫領拉力一定要過64CM（男）、（女）62CM。
總體外觀要求：領要圓順，左右要對稱，線條要流暢、順直，胸貼要平服、拉鏈要順滑、鈕距要一致；針跡密度要適宜；袋高大小要對稱，間色轉數不能錯，對條對格要均稱，兩袖長短要相等，下擺不能起浪形，扭骨現象要杜絕，尼龍不能蓋在面，切忌燙焦、燙黃、起極光，表面潔凈無油污、線頭、飛毛、死摺痕；衣衫平鋪展開下擺兩端不得起吊，各部位縫合線不能豁開，尺寸規格、手感符合客人批樣要求。
2. 松江哪裡有學習羊毛衫算工藝的
可以在上海市松江區新浜鎮澄新羊毛衫編織站學習。
上海市松江區新浜鎮澄新羊毛衫編織站，辦公室地址位於 上海市松江區新浜鎮新綠路750號，於2014年01月10日在掛牌成立，此單位迄今已經為客戶提供了8年優質的服務，此單位主要經營羊毛衫編織收發。 該單位會介紹羊毛衫生產工藝，羊毛衫所用的原料和用紗要求，各類橫機包括電腦橫機的主要機構、編織原理、操作方法和保養，羊毛衫織物的組織結構、組織特性，羊毛衫產品設計、成衣、染整等，此外還介紹了羊毛衫生產中新技術的應用。
3. 羊毛衫工藝計算
第一節：工藝(嚇數紙、尺碼紙)設計要求羊毛衫嚇數設計是根據產品的款式,規格尺寸,手感及成品重量等要求來制定操作嚇數的.羊毛衫生產過程是按嚇數操作要求進行的.因為嚇數設計得正確與否,會直接影響成品質量和勞動生產率.嚇數設計內容羊毛衫的生產嚇數主要有織片(橫式手機.花機,電腦機),成衣(縫盤)和後整等方面,具體要如下:(1)樣品分析,即根據樣品資料,確定原料,毛紗支數,機型號?坯布(布片)織法及密度(字碼)(2)按樣品及合約要求,制定規格尺寸,初步確定單件用料定額及輔助物料等； (3)初步確定其縮水情況,計算嚇數初稿工藝進行織辦試樣投產。(4)以試樣產品為基礎,對初辦進行分析,鑒定,確定生產嚇數紙工藝(包括橫式手機,花機,電腦機,裁剪排料圖,縫盤尺寸和後整工序,洗水等). (5)計算衫片重量或單件重量,織,縫,挑,損耗率和用毛數量. (6)制定成衣工藝流程和要求. (7)確定成衣出貨重量. (8)整理好嚇數及有關資料歸檔.第二節:平方密度(組織)的計算在設計工藝中,平方密度（以後簡稱組織）的求取准確以否直接影響嚇數計算水平和產品質量效果,所以組織在整個款式設計工藝中佔有重要地位,即然組織這么重要,我們又如何地進行合理正確求取呢?這里就作如下步驟進行簡介. 一:根據辦單或客人要求去選定針型種類,毛料品種和毛的用量條數,去確定附合手感的字碼來織一塊30CM×30CM布片. 二:把織好的布片鎖好眼進行封口,縫成袋狀然後根據要求手感進入洗水,烘乾和順燙,燙時要注意,不能用力擴張或縮小布片的原有面積,燙時要使布片,平,正. 三:把燙好的布片取出來,放在水平的工作檯面上,量取一定單位面積時所包含的針數,轉數,再求取出其1CM或1寸所包含的針數,轉數,例如:一幅100支針×80轉的布片洗燙好後,布片橫向密度(寬度)為30CM直向密度為30CM然後用布片開針支數100支÷布片寬度30cm =3.33支,再用布片轉數80÷布片長度30CM =2.69轉其布片計算出組織為1cm=3.33支×2.69轉,注意:求取組織時,為了避免在嚇數計算中減少差異,所以一般只保留3位有效數字. 四:新平方組織的計算公式在羊毛衫生產過程中,由於產品重量的限制,往往會引起織物字碼的梳結變化,織物字碼的變化直接影響其平方組織,為了快速和簡便計算平方組織,可根據如下公式計算: 例如:字碼10支2.5/8組織(3.84支×2.98轉)要較梳1分織10支拉2.6/8寸,現將原字碼化為分數,2寸=16分＋5分=21分,較梳後字碼分數為:2寸=16分+6分=22分, 用原字碼21分÷22分=0.95較結字碼用原組織 3.84÷0.95=4.04支,轉數2.98÷0.95=3.14轉較梳字碼用原組織 3.84×0.95=3.65支,轉數2.98×0.95=2.83轉以上公式,只適用於字碼拉力變化不大時的計算,若超過3分以上的字碼不可採用,應重新求取平方組織.
4. 怎麼看懂羊毛衫工藝單
1. 底邊起針=(1/2胸圍－1厘米)×橫密＋縫耗(針) ；
2. 身長行數=(身長－底邊羅紋)×直密 ；
3. 正身長行數=(身長－底邊羅紋－掛肩)×直密；
4. 肩寬針數=肩寬×橫密縫耗(針) 5. 掛肩總行數=掛肩長×直密。
5. 自己怎麼織羊絨衫
羊絨衫織起來和羊毛衫是一樣的，只是羊絨線一般都很細，通常是織薄款的，這是因為，一來羊絨很貴，二來羊人絨暖，通常不用太厚的。這樣手織的話，只能用很細的針織，所以很費時。衣服織成後按羊絨衫的洗滌方法洗就行，但要熨燙定型。以後要求不太高的話，就不必每次都燙了。
6. 我想學做羊毛衫工藝 但是沒經驗 該從哪個方面學起
做成一件衣服首先是把線做成衣服的單片 然後再把這些單片在盤紉機連接 然後再把線頭之類的縫紉一下 就做成一件完整的衣服了 單片有：前片（衣服的前面那塊)、後片、衣領、兩個袖子、還有個肩帶。
可以先學前道工序 在機器上做衣服單片 然後學習後道工序（即，套口）
回答完畢，希望對你有所幫助。祝愉快！
7. 請問衣服絲光處理羊毛衫好嗎和免燙處理的區別是什麼哪種工藝的羊毛衫好
這個要分別來解釋一下：
絲光羊毛是指採用化學葯劑將羊毛的鱗片組織溶解掉，使羊毛容易縮水、起球、縮氈化的缺點得以控制。
免燙處理的著重點是從羊毛纖維的外表施加一層抗皺整理劑，是羊毛不容易縮皺、提高回彈性。當然，同時也有一定的防縮水性能。
兩個工藝，不是排他的，是可以共存的。一個重點在放縮、一個重點在免燙抗皺——免燙的含意就是洗可穿、就是不容易起皺，洗了之後依然平挺。
所以，一定要問那個工藝更好？這個真不好說。
8. 羊毛衫的製作工藝流程
1、抓絨
每年五六月份，牧民們開始為山羊抓絨。冬天過去，天氣回暖，羊絨開始自然脫落，如果山羊頭部的絨毛開始脫落，就可以確定這只羊到梳絨的時候了。
(8)羊衫工藝好不好學擴展閱讀
注意事項：
樣品分析，即根據樣品資料，確定原料紗支、配色、機號、坯布組織及密度， 通過實驗小樣，確定織物的回縮率及成品密度。按樣品及合約要求，制定規格尺寸，初步確定單件用料定額及輔助物料等; 理論計算橫機產品的編織操作工藝單，或按款式和規格制定圓機產品的織物門幅，及針筒尺寸。
初步確定回縮率、計算嚇數初稿工藝進行試樣性投產;以試樣產品為基礎，對試樣產品進行分析、鑒定，確定生產工藝(包括橫機、 圓機、裁剪排料圖和後整理等。計算衣片重量或單件排料面積重量，損耗率和用毛量;定出橫機產品的剪裁 樣板和按樣板的排料方法。
制定成衣工藝流程和要求，橫機產品根據織物單位線圈重量與各衣片線圈數求出單位產品理論重量。 計算橫機單件產品的原料耗用量，制定橫機所編織半成品的質量要求。 制定縫紉工藝流程和質量要求，制定染色和後整理工藝及質量的要求，確定產品出廠重量、商標、及包裝形式。
為保證產品的質量要求，一定要先試驗、後定工藝，先封樣、後投產試樣後，經小批生產核實工藝，方可批量生產。
同時，在工藝方面，因為針織面料的伸縮性很好，在進行樣板設計的時候能夠最大限度地減少為造型而設計的收褶、接縫、拼接等工序。
而且，針織面料通常也不適宜運用推歸、 拔燙等的技巧造型，而是運用面料本身的彈性或者是適當的運用褶皺手法的處理， 從而達到適合人體曲線的效果。那麼面料的伸縮性就成為在樣板設計製作時候的 一個非常重要的依據。
9. 跪求羊毛衫的製作具體的工藝流程
整個流程：毛紗進廠→原料檢驗→准備工程→編織工程→成衣工程→成品檢驗→包裝入庫
（文字太多了，你登陸「毛衫縱橫論壇」看看吧）下面是編織工序：
編織是羊毛衫生產的主要工序，其編結機械有橫機和圓機兩種。由於橫機相對具有較多優點，如 可用增減針數的手段來編織與人體相適應的衣片，不需通過裁剪就可成衣，既節約原料又減少工序，花型變化多，翻改品種方便等，因此羊毛衫企業大都選用橫機編織。但由於圓機具有速度快、產量高的特點，也越來越受到一些廠家的重視。
按羊毛衫編織類型可分為全成形和裁剪形兩大類。全成形編織是採用放針和收針工藝來達到各部 位所需的形狀和尺寸，編織後不需要進行裁剪就可成衣，多用來織以動物纖維為原料的高檔產品。裁剪類可分局部裁剪和整體裁剪兩種方式，局部裁剪一般在掛肩和袖山頭處採用台階式拷針（去針括針 ）工藝，然後局部裁剪來獲得所需的形狀尺寸，裁剪的損耗量小，而產量可以提高，這種方法多用來編織全毛的細針距織物、提花組織等中高檔產品。整體裁剪一般是指通過圓機編結成匹布後，完全通 過裁剪形式來獲得所需的形狀和尺寸，採用這種方式，裁剪損耗大，一般在低檔原料中應用。
橫機上生產的衣片下機後，必須經過逐片檢驗符合要求才能進入成衣工序。衣片檢驗的內容有衣 片的規格（即單片的長度、羅紋長短、夾檔轉數、收針次數等），單片重量及外觀質量，外觀質量包括漏針、花針、豁邊單絲等。
檢驗衣片的密度、規格應待衣片充分回縮後方可進行。衣片在編結過程中，受穿線板、掛錘等的 縱向拉伸，加之編結時的張力，使下機後衣片的密度、各部位尺寸與成品實際要求有較大差異，因此下機後的衣片，經過靜置一定時間後，不再回縮才可反映實際密度、規格。但是這種自然回縮（鬆弛 收縮）的辦法時間較長，實際操作中往往採取各種外界加壓法，如團縮、摜縮、卷縮等方法來使衣片快速回縮。
10. 羊毛衫縫盤機操作好學嗎要有什麼條件嗎比如視力、、
羊毛衫衣片可由針織橫機編織而成，也可由針織圓機坯布裁剪而成。但無論是何種方法織成的衣片，都必須經過縫合這道工序，才能夠形成具有穿著價值的羊毛衫，這一工藝過程也叫成衣，即指將羊毛衫的前身、後身、袖子、領子、門襟等各個分離的衣片及附料用縫線連接成羊毛衫的過程。縫合質量的好壞，直接影響著羊毛衫的質量，它不僅影響羊毛衫的穿著性能，而且對體現產品的款式特點和外觀造型起著重要的作用。
由於羊毛衫的款式千變萬化，所採用的原料品種繁多，縫合設備、工藝及方法也多種多樣，因此對各種羊毛衫縫合的要求也有所不同。但總起來講，有下面幾點基本要求，在縫合過程中應加以注意。
沒什麼條件，好學