廣州市捷展貿易有限公司、東莞市登爵服裝有限公司等
廣州市捷展貿易有限公司INF男裝品牌全稱INFLATION，主打T恤，衛衣，抓絨衣等款式，有自己的設計風格，也是很有潮牌款式的傾向，是廣州市捷展貿易有限公司旗下服裝品牌之一。INF主要提供潮牌男裝設計和生產一條龍產品供應鏈服務，設有印花制衣工廠與服裝開發設計團隊，開創多款式，小批量的經營模式。INF團隊由廣州早期的潮牌玩家組建，熟悉掌握潮品應有物料品質與工藝風格，較高的性價比優勢吸引眾多一線潮牌的青睞。
東莞市登爵服裝有限公司是一家擁有完善生產線和優秀設計團隊的生產型企業，工廠員工200多人，公司近年來專業研製高品質針織男裝，主打T恤、打底衫、衛衣和休閑衛褲。
杭州拓路者服飾有限公司一家集生產、印花、包裝、發貨為一體的服裝生產加工定製企業。曾為多個之名品牌定製貼牌服裝。
三庫（廣州）服裝有限公司一家經營潮牌衛衣的店，款式有自己的風格，喜歡這種風格的可以看看。
⑵ 廣州樂嘉路的萊克斯頓店賣假貨嗎
我花了這么多錢，買了假貨，真是糊塗。以後都不去樂嘉路的黑店了，老闆服務好，是笑裡藏刀，宰人的。
⑶ 想開一家自己注冊商標的貼牌男裝專賣店具體該如何操作運營請求真在做這行專賣店的高人幫忙!謝!!
商標注冊這個首先要給自己定好位，把商標注冊好。
最重要的是根據你的定位找貨源，找代工廠，
從衣服的風格，款式，價位，面料，舒適度等各方面進行把控。
你做貼牌就等於是做自己的牌子了，自己的牌子需要一個培養的過程，所以需要把這些消費者的關注點把控好。
還有一點就是你要跑先了解一下你們的當地的消費水平消費觀，方便進行定位。
希望能夠幫到你
⑷ 跪求想做自己的男裝品牌的廠家，怎麼找呀
你這意思表達需要猜猜行呀，直接意思就是你想做個男裝品牌，想找個廠家幫你貼牌生產，或者有哪個男裝品牌不錯的話，自己做代理也可以，對吧。按你這意思，大概有三個表達看能不能有助於你：
1、你要做個自己的品牌，最少需要你有設計（或者組款能力）、營銷能力和生產組織能力。這三個能力不知道你具備了那些。按你目前這個提法就是你只需要找廠家生產就行對吧。生產男裝的廠家很多，有當地的，外地，而且要看你做哪個風格的男裝才好尋找相應的廠家。一般來說，除了眾所周知的一些服裝產地外，每個省的省會城市都有這樣的廠家。比如中山的華之旭除了自己的品牌華之旭和熱度外，還長期給別人貼牌生產，他們有多的生產能力是一定要利用的。
2、你要找生產男裝的廠家或者男裝品牌，目前最直接有效的的就是找到相應風格所代表的集中產地去，比如廣東中山的沙溪、東莞的虎門鎮和廣州市就有很多廠家既有自己的品牌也接受貼牌合作。你可以有自己的設計能力，也可以沒有。如果沒有獨立的設計能力的話，這些廠家都有大量的版隨你挑，合作方式多種也隨你挑。
3、如果自己選擇品牌代理的話，我建議選擇靚仔裝吧，其他風格雖然也還好，但明顯不如靚仔裝的上升空間。當然，靚仔裝目前已經有很多品牌正在大量湧入市場，而且市場混亂的很，產家和代理商的壓力無限加大，具體選擇男裝的話，最好渠道北京、廣州、杭州和上海等地的服裝大樓、商場和步行街去實際考察就好，也不用跑那麼多地方，這些地方選一到兩個去看看就好。
⑸ 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
⑹ 男裝貼牌
男裝貼牌找常熟普達尼服飾有限公司(0512)加（86888238）吧，專業做男裝貼牌的，我們公司和他們合作過，質量方面控制的很好，貼牌價格讓老總也挺滿意的。
⑺ 有沒有曉得阿瑪尼，傑尼亞，BOSS，等等國際大牌在中國的貼牌工廠（男裝） 麻煩介紹下，
都在廣東深圳珠海東莞那邊的哈，你過去聯系一下商家，找得到的。
⑻ 有哪些公司為國際品牌服裝貼牌 男裝的 服裝服飾的都可以 從頭到腳從里到外的只要是男人用的都可以
有廣州凱迪論 服裝加工貼牌、廣州點美輔料 做五金扣樹脂扣為一二線品牌，威可多、迪豐、功針、夏夢、百先得、上海亞日服飾
⑼ 貼牌卡帝樂鱷魚男裝 廣州批發市場的具體位置
CARTELO 沒有貼牌的東西
⑽ 服裝打板基礎知識是什麼
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。
①由於不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。
門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在制圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對折排料，達到節省布料的目的。
③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，
使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。