中國近年來的名牌服飾逐漸崛起，已經佔領了很大的市場，但是其中的精品還是很少，有很少品牌登上了國際舞台，在四大時裝周不是經常出現。謝峰的吉芬登上過06年的巴黎時裝周，馬可的無用登上過07年巴黎時裝周，計文波的利朗登上過08年東京時裝周。
中國是世界上最大的服裝消費國，同時也是世界上最大的服裝生產國，但中國服裝產業整體發展很不平衡。廣東、江蘇、浙江、山東、福建、上海等東南沿海省份所生產的產品占據了全國80%以上的市場份額。而中西部地區的服裝產業則還非常的落後。
㈡ 2021倫敦春夏時裝周，先鋒前衛的設計如何逆轉衰微局勢
倫敦時裝周因為風格過於先鋒前衛導致不好賣（畢竟大眾審美還是偏向傳統或是正常一點的），在四大時裝周中本來就有些衰微，疫情之下更是捉襟見肘，和紐約時裝周一樣，感覺走了個寂寞。雖說慘淡但作為四大時裝周排面還是要有，可寫的不算很多，所以和扭腰一樣一篇結束。
歪個樓，雖然倫敦時裝周現在有些蕭條，但英國的設計師們還是非常在線的，早已成名的Alexander McQueen、John Galliano；稍後的Phoebe Philo、Stella McCartney、Clare Waight Keller；近年來大熱的Jonathan Anderson、Daniel Lee、Kim Jones……感謝日不落帝國源源不斷為 時尚 界輸送人才。
先從最大牌的Burberry說起吧，本季主題為「In Bloom」（生命綻放），靈感來源於英國夏日和設計總監Riccardo Tisci疫情期間與母親度過的戶外時光。
本場將秀場設置在了林間，攜手藝術家Anne Imhof布置秀場，Eliza Douglas演唱，共同打造了這一場秀。通過美人魚與鯊魚的愛情故事，探討了海洋、陸地、水、生命、青春之間的聯系。
海洋與陸地孕育了萬物，萬物又在水的滋養與沖刷下綻放、凋零，無限循環，生生不息。盡管物種的生命長短有限，死亡與新生不斷交替，如此往復輪回，在自然的修復與再生機制下，生命得以綿延不息並不斷進化。這讓我想起了泰戈爾的那句詩「樵夫的斧頭問樹要柄，樹便給了它。」都說 時尚 是一個輪回，在輪回中剔除不合時宜的元素，加入新的訴求。萬物何嘗不是這樣，在輪回中升華，螺旋式上升，永遠充滿生機與朝氣。
往大了說，人類只不過是生態系統中的一環，我們將如何定位自己？如何處理與其他物種之間的關系？面對自然，我們是要征服還是防範？對於異文化，我們怎樣看待？疫情之下，人類如何在危難下實現新的「進化」，達到「新生」？……往小了說，封閉期間與群體隔離，作為群居動物的我們如何在獨處中克服孤獨，尋求內心的平靜？
黑白為底，塗抹上鮮艷的藍和橙，從海洋的浩瀚壯闊中提取出不同深淺和純度的藍，從海洋的純凈中提煉出潔白；
波光粼粼的藍色印花寧靜深邃，波浪褶皺是翻滾起的朵朵浪花。
美麗的人魚魚尾與兇猛的鯊魚印花奇異又和諧地共存於海洋的純潔浪漫與殘暴血腥之中，映襯在海洋里，降落在陸地上。海洋生物、林間樹木、燈塔上的海員……見證了這個黑暗浪漫的愛情故事。
華麗的漁網裝飾套在服裝外面、作內搭、製成包袋拎在手裡，人魚、鯊魚與人類猙獰的表情，反思人類與海洋的關系；
象徵希望的燈塔即使身處危險也依舊照亮著海域，傳遞設計師對疫情之下的 情感 寄託；閃鑽裝飾的衣裙宛如人魚魚尾，燈塔微弱的光照在魚尾上，投下希望的光；藍與綠的印花的搭配象徵海洋與陸地的聯系……
Tisci與Burberry標志性的元素都有呈現，並且融合得不錯。解構風衣、假兩層的長褲、字母印花等Tisci在Burberry使用過的元素也有出現，本季對它們做了些改造使之可以更好與主題融合。
Burberry的經典也沒被遺忘，經典的Trench風衣與單寧和皮革拼接、被解構、做成無袖款、挖空、印花、橡膠面料……非常精彩，另一經典格紋本季的配色也充滿海洋和大地的味道。柔軟與堅硬；童話與現實；叛逆與經典；冷冽與溫暖……嘈雜而矛盾地存在於這個系列中。
值得一提的還有本場的表演以及模特的出場方式，模特們在封閉的鏡面空間換裝，完成了才能「逃離」這個一覽無余的空間。秀場的表演也很精彩，帶著神秘的宗教意義。
卡司也不錯，Ticsi好姐妹Mariacarla Boscono（mcb真 勞模）、Joan Smalls、賀聰、Hannah Motler等參與走秀。
看完苦大仇深深思熟慮的Burberry，再來看點輕松美好的吧，之前大熱的仙女裙品牌Self-Portrait這一季在保持了舒適實穿的基礎上又有許多巧妙的設計。
水滴形的鏤空圍繞領口散開，如花朵一般；胸前交叉的方領設計展現美好的肩頸線條；
門襟歪斜的襯衫裙帶點和風，打破垂直線條的無聊感；鎖骨處的蕾絲鏤空配上襯衣領頗有少女感。
品牌的成名作吊帶蕾絲傘裙在本季也有一定改良，裙長縮短到膝蓋以上，沒有那麼隆重，更日常些。
除了拿手的蕾絲，針織也大量運用在本季，羅紋針織的連衣裙、短褲、套裝、鏤空上衣……勾勒出較好的線條，舒適慵懶。
本季還大膽運用了橙色、翠綠、紅色等鮮亮的顏色，在一眾低調的顏色中脫穎而出，很襯氣色。
西裝領連衣裙和連體褲別具一格，腰間特殊的剪裁自然地形成褶皺，優化上下半身比例；巧妙的結構剪裁露出小部分肌膚，透氣感的同時還小秀一下好身材。
鞋子也是以舒適為主，粗跟鞋和平底鞋當道，有水晶裝飾的黑色尖頭平底鞋應該會賣得挺好，顏值實用性都不錯，也是我等常人可以駕馭的款。
在經歷裁員、連續虧損和疫情的打擊後，貝嫂同名品牌Victoria Beckham依舊「堅強」地發布了2021春夏系列，只是look數量減少了一半。
本季將秀場搬到了東倫敦當代藝術畫廊Victoria Miro，因為疫情原因，看秀的觀眾只有貝嫂一家，老大缺席，不出所料老二羅密歐又收獲了一波誇贊。
這一季依舊是貝嫂的衣櫥既視感，尤其是超長的闊腿褲，都可以直接腦補出貝嫂穿上身的樣子。得虧貝嫂衣品好外加基礎相對扎實，就算只做自己的衣櫥也很美，畢竟明星轉型做設計師翻車的案例也不少。
本季依舊堅持摩登簡潔的風格，設計上也更偏實穿。色彩多採用黑白以及米色、棕色等大地色系，再混入一點蘋果綠、乾枯玫瑰粉、香芋紫等稍微鮮亮一點的色彩，色調上就干凈大氣。
Eclectic是這一季的關鍵詞彙，展現了本季兼收並蓄的設計理念，日裝、晚裝；柔和、硬挺；力量感；脆弱感；摩登、復古……多種復雜的元素被流動地融入到這個系列中。
不過分嬌弱的柔軟與不過於鋒利的硬朗結合，干練的西裝搭配浪漫的荷葉邊；胸前腰間挖空和吊帶胸衣連衣裙搭配具有力量感的粗金屬項鏈……柔中帶剛。
其中不乏性感野性的設計，但在面料、剪裁、細節等的處理下，反而變得禁慾文藝起來。同時牛仔褲第一次出現在品牌的成衣中，剪裁配色不錯，帶有濃郁的復古風格。
細節也很用心、挖空邊緣的抽繩細節、領口袖口的荷葉邊、鞋子上與項鏈相呼應的金屬鏈條、別致的胸衣設計、只露出半截的項鏈……都體現了設計師的設計搭配功底。
值得一提的還有每套look與背景都非常契合，色彩上相呼應或是互補，配色值得一看。
同Burberry一樣，Erdem這一季的秀也是在樹林里舉行，還是熟悉的復古英倫田園的調調，靈感來源於Susan Sontag的浪漫主義小說《The Volcano Lover》（火山情人）。
設計師Erdem Moralioglu以小說的18世紀背景為藍本，在21世紀為小說女主Emma Hamilton設計了新的春夏季服裝。Emma在逆境中不屈不撓、在危險中抓住機遇，不也正好影射了當下的環境嗎？疫情期間人們都疏於打扮，Erdem卻持反對觀點，用新推出的系列為這個危險、不確定的時期帶來美麗的慰藉。
剪裁寬松，面料舒適，繼續呼應自然的主題。和上面的Victoria Beckham一樣，Erdem也是首次在成衣系列中使用牛仔， 探索 更多面料的可能性。
整個系列充滿古典的浪漫主義氣息，18世紀的版型為這場復古浪漫之旅規劃好路線；同樣來自18世紀的提花面料則為旅程提供了交通器具。
精緻的刺綉印花是旅途中一切美好的事物，細碎卻無處不在；做舊的褶皺則是一路上無傷大雅的顛簸，雖然不平整，但小小的曲折能讓旅程更生動飽滿。
閃亮的耳環項鏈等配飾是沿途購買的紀念物，而無處不在的蝴蝶結則系住並珍藏這一段美好的回憶。彷彿古典油畫走出一般。
雖然這個系列處處充滿古典的味道；泡泡袖、超高腰連衣裙、長手套……但也不乏現代化的設計，廓形夾克、針織開衫、長款馬甲……復古但不與時代脫節，除此之外，還融入了男裝元素。
色調也是非常古典，海軍藍、姜黃、橄欖綠、米黃、櫻桃紅、純白……嫻靜又懷舊。
品牌標志性的花卉植物是本季的主要紋樣及裝飾，充滿田園之感；搭配蛇紋厚底鞋，又與秀場的樹林相呼應。
即使未來充滿不確定，我們依舊可以在自然與 歷史 中提取美，感受其磅礴的生命力。
Simone Rocha這一季在Hauser & Wirth美術館（選址挺好，這一季的衣服與美術館博物館之類的很適配）發布，模特分散站立在陽光充足的空間，自然的光線為這個系列蒙上一層溫暖的光暈。
廓形依舊很不友好，毫無腰線的輪廓、體積感的剪裁、繁復的裝飾都註定了這一季大部分只適合高瘦白的仙女。
不過有一套look給了一位較圓潤的模特，非常驚艷，古典圓潤的長相配上珍珠白的廓形長裙以及珍珠手袋，活脫脫油畫里走出來的貴族女子。
珍珠依舊是本季的一大看點，珍珠發網、珍珠耳環、領口袖口的裝飾、串珠胸衣、珍珠手袋、鞋子上的裝飾……為整個系列增添柔和的光芒。
留給我印象最深的是珍珠手袋和胸衣，往季直接將巴洛克珍珠放大作為一個異形包，本季則是在外面加了一層鏤空珍珠「罩衫」，細長和圓潤的珍珠交替排列、異色珍珠的加入，打破了單一形狀的無聊感，甚至還加上了泡泡袖。
蝴蝶結也大量出現在本季或作為裝飾，或塑造整套look的輪廓，在不同形象的女性中切換甜度與少女感。
相比以往，本季更注重女性特徵的突出，臀部圓潤的廓形使得更好地擁抱包裹女性的形態；胸部的水晶珍珠裝飾和胸衣設計突出胸部線條。
這一季的服裝輪廓結構具有多樣性，不同的結構廓形展現和隱藏不同的優缺點，給女性更多的展示包容空間，這大概是Simone Rocha 「在極致中尋找舒適和安全感」這句話在設計中的體現吧。（但是說實話理念和呈現出來的效果差好多哦）
本季總體依舊保持著品牌的一貫英式古典浪漫風格，在細節上還是做了一些改動，PVC的面料出現在了涼鞋中，並且鞋底也改良地更加符合人體工學。
極繁和極簡共存於這個系列，兩個相反的風格在浪漫化的處理方式下和諧共生。雖然總體不實用，但將部分單品拆分開來還是具有一定的實用性，並且好好搭配會成為點睛之筆。
Richard Malone也是一個富有責任感的品牌，除了疫情期間為醫生護士製作工作服，這一季還和以往一樣，是非常環保的一季，多數look由再生紗線、竹纖維天絲、廢舊材料等環保回收面料製作而成，既保持了品牌傳統，又克服了疫情期間的不便，在特殊時期的應對方式不可謂不佳。
和Erdem一樣，Richard Malone本季也是從疫情期間所看的書籍中獲取靈感，《I'm Thinking of Ending Things》（我想結束這一切）和《A Ghost in the Throat》（喉嚨里的幽靈）這兩本書的曲折的故事，似乎與疫情期間我們所經歷的相符合。
Richard Malone這一季說是春夏，色調卻非常秋冬，黑色、棕色、橄欖綠、姜黃，即使是清爽冷冽的藍，也是用視覺上溫暖的天鵝絨製成。
在疫情封鎖期間，雖然沒有穩定的團隊和足夠的資源，但充足的時間使得設計師可以利用舊的面料並加以改造用以製作新季時裝，整個系列就像最頂級的DIY一樣，充滿自己動手的成就感的同時美感值也拉滿。
本季旨在呈現「嚴謹的奢華」，整體帶有盔甲感但並不沉重令人難以呼吸。如同帷幕般的褶皺、華麗的天鵝絨面料、寬松又不失線條感的連衣裙、肩膀處高聳的尖角……即使是看似束縛的胸甲，也留有餘地，不再緊綳，戲劇華麗但有呼吸感。
本季的結構輪廓也頗有看點，宛如人台的前襟；有細小裝飾的結構線可以清晰看出服裝的結構；
不規則的解構外套設計感很強，與內里的衣裙完美契合；硬挺的褶皺短裙外套平直挺拔，禁慾古典也不失力量感；
最後兩套臀部特殊的結構設計很棒，輪廓新穎，結構精妙。
搭配上很有層次感，中長款上衣搭配百褶長裙，並且配有一件短上衣；上衣配中長裙之外，還配了長褲。三截式搭配容易踩雷，但這一季卻意外地和諧，建議這樣搭配時選擇順色或者同色，但要注意麵料的對比，下半身盡量寬松但不要拖沓。
之前因凱特王妃大熱的Jenny Packham本季回溯品牌30年的 歷史 ，設計出了這個優雅的系列。因為疫情Jenny Packham和她的團隊不得不回家一段時間，回家期間設計師不斷思考如何在自己的系列中呈現對當下環境的思考應對。後隨著工場的重新開放，有機會更深入地了解Jenny Packham以前的設計並且做出改良。
整個系列充滿了享樂主義意味，從仙女到貴婦的宴會禮服，一條龍打包完成，明快的顏色、飄逸的薄紗、花朵蝴蝶結、精美的釘珠刺綉，都是仙女貴婦裙的標配。
設計師本人也指出：「如果回顧過去，當遇到困難時，通常會看到享樂主義的趨勢。在這段時間里設計出樂觀的東西是相當困難的，但是當聚會再次開始時，我們肯定會看到一些驚人的 時尚 。」
既然生活這么困難了，就看點愉悅的東西吧，小小的鼓舞是為了更好和困難掰扯。和扭腰的Marchesa一樣，好看但不出彩，風格也類似，仙女禮服品牌嘛，好看就完事。
倫敦的就扒拉到這里了，倫敦總體呈現復古和貼近自然的趨勢，潮流方面大家實用性都挺一般側重點基本不同也看不出來啥，而且潮流什麼的雖然有跡可循但也有例外。Marine Serre的月亮秋衣就一個牌子出結果還不是火得一塌糊塗，爆款潮流啥的不只看哪些品牌出了多少，還得看運作，運作營銷得好，稍微實用的款火起來也不是難事。
不過相比潮流，還是建議各位姐妹建立自己的審美體系，流行的東西只選取自己喜歡、適合自己就行了， 時尚 更迭那麼快，盲目地追還是很累，況且誰也不想打開衣櫃發現自己怎麼買了一堆莫名其妙穿不出去的衣服吧。
㈢ 倫敦2011年春夏時裝周的買家雲集
英國時裝設計師周五粉墨登場，希望能夠證明他們在世界舞台上的價值所在，主辦方更將倫敦稱為全球「頭號時尚聖地」。
英國時裝大師Vivienne Westwood, Paul Smith和Betty Jackson將參與本季盛事，同時還有眾多國際品牌包括Burberry Prorsum, Pringle of Scotland和Mulberry，以及倫敦時裝界新秀。
緊隨紐約時裝周之後的倫敦時裝周在六天內將有66場時裝秀。根據主辦方英國時裝協會(BFC)表示，此次盛會將吸引有史以來最多的國際買家前來。
英國時裝協會主席Harold Tillman表示，「我覺得我們在過去兩年已經是脫胎換骨，現在已經是全球頭號時尚勝地」。
倫敦時裝周雖然未必能吸引紐約時裝周，米蘭時裝周和巴黎時裝周的競爭對手，但周三發表的一份報告表明英國時裝行業仍然業務龐大。
根據英國時裝協會委託進行的調查，時裝行業為英國經濟直接貢獻了接近210億英鎊，對其他行業的影響則達到160億英鎊。
這令其市值高達440億歐元之多。
英國時裝協會首席執行官Caroline Rush表示雖然經濟環境低迷，但高級時裝設計師仍然帶動整個行業的發展。
她告訴法新社，「時裝界的力量在於倫敦這里時裝設計師的創新和寬宏」。
「你在紐約時裝周上看到的潮流毫無疑問也會在高街和中檔品牌中看到」。
她表示倫敦時裝周將假座薩姆賽特宮(Somerset House)舉行直至周三，由於其新秀倍出而與「較為商業化」的紐約時裝周大為不同。
她補充說道，「我們的新晉時裝設計師堪稱真正創新者，這為他們提供了全球影響力以及與大品牌公司競爭，吸引國際買家的能力」。 包括瑞典時裝品牌Acne，前途無限的時裝設計師Michael Van Der Ham, David Koma和Holly Fulton。
首先打頭炮的是資深設計師Paul Costelloe，帶來其最新女裝和男裝系列。
這位都柏林出生的設計師是在巴黎攻讀設計專業。他表示自己的系列創意是來自法國設計師Madeleine Vionnet以及上個世紀二十年代和三十年代的風格，「並以搖滾特色重新演繹」。
歡快的女裝系列代表與Costelloe此前設計的斷然決裂，以銀色和柔和淺色打造少女迷你裙，配合金屬質感摩托車手短外套。
男裝系列則保留經典亞麻布料，採用漸弱靛藍色調，配合深紅渲染，畫龍點睛之作自然少不了英式運動休閑西裝，風衣和短褲。
英國時裝協會表示，設計師們將在時裝周上收到2011年春夏季訂單，通常訂單總值約為1億英鎊，與此同時時裝周還直接為倫敦經濟貢獻2000萬英鎊。
倫敦時裝設計師Maria Grachvogel周五舉行時裝秀。在宣布未來兩年將在亞洲開設五間專賣店後，她希望能夠吸引更多國際市場的關注。
Grachvogel的高貴設計深得明星Angelina Jolie和模特Yasmin Le Bon等名流的喜愛，它採用性感絲綢縐紗和雪紡紗，突出身材玲瓏浮凸。
她的2011年春夏系列充滿飄盈長裙，米色和灰色長褲，搭配鮮明和鮮黃色調。
Grachvogel在其網站聲稱會使用「真正女性」去展現「適合6碼至20碼女性」的時裝。
但在她的時裝秀上卻沒有出現大碼模特的蹤影，開幕日上其他時裝秀同樣沒有，雖然時裝設計師Mark Fast在上一季曾經一度推出大碼模特。
Caroline Rush補充說道，「我們的感覺是在紐約時裝周上年輕模特們是否健康和是否得到悉心照顧，這就是我們的主要目標」。
英國時裝協會希望將這關懷進一步擴展至環保，周五首次推出「可持續時裝秀」。展示時裝設計師的環保服裝，其中包括McCartney和Vivienne Westwood等大牌時裝設計師。 往往壓軸的都是最好的，最令人期待的。果然在2011倫敦春夏時裝周的最後一場時裝秀，帽類發型設計師Charlie Le Min主導了一場「天體盛宴」。整場發布會發型模特們幾乎一般都是全裸上陣，百分百的視覺沖擊力，由此看來，倫敦仍然是最標新立異的時裝周。
色彩繽紛的假發，模特們以最原始的身姿演繹其中的味道
注意注意！身體只是發型的陪襯品
T台上的模特全身赤露，只戴著帽子和穿著鞋子。總是以標新立異的姿態出現在各大時裝周打造假發式的服裝的24歲法國設計師Charlie Le Min這次又給我們帶來了不小的「驚喜」，在2011倫敦春夏時裝周的秀場上，他讓模特們僅僅戴上頭飾、假發，最多再加上一個包包就走上T台了，讓所有人大吃一驚。這場秀的震撼效果比Gaga小姐的「鮮肉裝」有過之而無不及，或許這之後，Charlie Le Min也能成為Gaga小姐的造型顧問呢？
怪異的發飾，性感的裝束，女模們個個化身艷舞女郎
沒有你做不到的，只有你想不到的！要麼全裸，要麼豹紋上身(那也只是薄薄的一片而已)，整場發布會充滿了原始野性的味道。從酒瓶到毛筆，能用上的統統上陣，Charlie Le Min同樣也把生活帶入了秀場中，真是人生如戲。
從動物到科技總有你想不到的新玩意
不論是貴賓狗頭發飾，燈罩胸衣，還是滿身披滿流蘇皮草，Charlie Le Min總給你帶來別樣的視覺沖擊
沒有人願意自己頂著個貴賓狗頭在自己的頭頂，沒有人想將自己面部全副武裝，也沒有人想將兩個大燈罩在自己胸部上……可Charlie Le Min將這一切都搬上的伸展台上，就是這樣的反轉運作才會給人留下深刻印象，要的就是讓你目瞪口呆。
㈣ 2015秋冬四大時裝周時間表
㈤ OGR是哪個國家的品牌發展歷程是
OGR是國潮品牌，始終堅持以中國原創設計為基礎，融入新銳工業設計力量，秉承「DESIGN IN CHINA」的初心，成為全球「立體美學」文化產物的先驅領導者。 OGR品牌是由「BANU」延伸而來，2016年在義大利米蘭創立BANU品牌；2017年在歐美市場嶄露頭角；2018年成功受諸多品牌邀請並聯合參與米蘭、巴黎、倫敦時裝周，獲得歐洲媒體廣泛關注；2019年受邀參加義大利PITTI UOMO男裝周，成為首個官方邀請的中國潮流品牌，並進駐米蘭文藝復興百貨、英國塞爾福里奇百貨、北美Simons等頂級商業百貨並
㈥ 盤點BLACKPINK時裝周，被邀請的一線大牌都是時尚資源好的嗎
金智秀資源是非常好的，上個月13號鄭智秀首先開展她的時裝周之旅，前往英國倫敦，她造訪了Burberry品牌店，她穿上這款，2019年秋冬男裝系列，雖然是男裝，但是這還是有很多女款的。方格系列套裝，看起來還是不錯的，看起來特別年輕，頭飾簡單，掛在身上的包包，也顯得很時尚。
在巴黎期間，她喊張慧和朋友喝咖啡，參觀會展，一些黑色時裝，點綴一片片白色圖案，讓人想起了，奶牛圖案。結束時裝周29日飛抵仁川，一身牛仔裝束現身機場，清新又帥氣，這就是那種曾經穿過的半永久，感覺很有舒適。作為4人組的第3人LISA，26日也趕赴巴黎時裝周，簡約的黑白look，看秀造型，直角肩和細腰都顯露無比。看秀之後，有一組街拍，只是心裡溫婉看著舒服。逛街和朋友聚會又回家了。
最後這位成員，金智妮的巴黎時裝周，她29日去巴黎，街拍模式，和街頭海報同框，接著開始走秀，造型別具一格，胸前的蝴蝶結特別的亮眼。她正在巴黎逛街，還沒有回來，其他的還暫時看不到。這4位女孩，女團資源真的是非常好，每個成員都得到奢侈品大牌的邀請，原因很簡單，女團組合在全球也有不足的影響力，有流量，有顏值，身材在線，被大品牌關注是遲早的事。
㈦ 和汽車標志的圖標很像的那個衣服標是什麼牌子啊
你好朋友，你說的應該是jeep男裝。看一下試試看，適合不適合自己呀。1.很多事，不是你想，就能做到的。很多東西，不是你要，就能得到的。很多人，不是你留，就能留住的。不要把什麼都看得那麼重。人生最怕什麼都想計較，卻又什麼都抓不牢。失去的風景，走散的人，等不來的渴望，全都住在緣分的盡頭。何必太執著，該來的自然來，會走的留不住。放開執念，隨緣是最好的生活。
2.人生，走著走著，就明白了，沒有誰會像父母一樣一直包容並原諒你；走著走著，害怕了，因為年齡越大、離開我們的親人就越多；走著走著，明白了，所有的傷痛都要自己扛，我們變頑強了；走著走著，我們頓悟了，對有些堅持不再那麼執著；走著走著，成熟了，好多看不慣的事情能夠視而不見了。
3.人生短短幾十年，不要給自己留下了什麼遺憾，想笑就笑，想哭就哭，一件事，就算再美好，一旦沒有結果，就不要再糾纏，久了你會倦，會累；一個人，就算再留念，如果你抓不住，就要適時放手，久了你會神傷，會心碎。有時，放棄是另一種堅持，你錯失了夏花絢爛，必將會走進秋葉靜羌。
4.人生中出現的一切，都無法佔有，只能經歷。我們只是時間的過客，總有一天，我們會和所有的一切永別。深知這一點的人，就會懂得：無所謂失去，而只是經過而已；亦無所謂得到，那隻是體驗罷了。經過的，即使再美好，終究只能是一種記憶；得到的，就該好好珍惜，然後在失去時坦然地告別。
5.人生，哪能事事如意；生活，哪能樣樣順心。不和小人較真，因為不值得；不和社會較真，因為較不起；不和自己較真，因為傷不起；不和往事較真，因為沒價值；不和現實較真，因為要繼續。因為善良，所以寬容；因為責任，所以承擔；因為某種理由；所以願意妥協。因為看輕，所以快樂；因為看淡，所以幸福。
㈧ 中國美術學院考研 服裝設計專業那些科目
在藝術留學眾多專業中，服裝設計專業是藝術留學中受到眾多學生推崇和認可的專業之一。近年來，服裝設計留學的學生越來越多，那麼出國留學服裝設計專業院校有哪些？下面為您簡單介紹：
1.中央聖馬丁藝術與設計學院
倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院 是英國一所著名的藝術與設計學院，屬於倫敦藝術大學的一部分，是世界四大時裝設計學院之一。
位於倫敦市中心的中央聖馬丁藝術與設計學院是英國最大的藝術與設計學院，它作為盛產時裝設計名師的名校而聞名國際時裝界，它的時裝設計專業的畢業生大多被Dior、Gucci等諸多國際時裝品牌聘用，每年倫敦時裝周上的畢業生時裝作品發布會都成了諸多國際時裝品牌和國際時裝傳媒關注和挖掘設計新秀的焦點。
中央聖馬丁至今仍是世界最受推崇的藝術與教育機構之一，在當代藝術、時裝、工業設計、視覺傳達、三維設計和表演藝術方面有強大的研究和教育部門。
2.倫敦時裝學院
倫敦藝術大學倫敦時裝學院(London College of Fashion)總部位於倫敦市中心的牛津街，1967年成立學院，最早始於1906建校的幾個學校組合。2000年，在與始建於1887年的久負盛名的專注於鞋類和飾品設計的考得維納學院合並之後，更加強了倫敦時裝學院的綜合實力。它的課程范圍從預科一直延伸到研究生水平。
課程內容與時裝的設計、生產、促銷、市場營銷和管理過程相對應。是世界知名的服裝院校，在英國與聖馬丁齊名，男裝設計甚至超過聖馬丁。
倫敦時裝學院是堪稱國際時裝教育界專業細分最全面的院校，它所開設的近百個專業方向基本上覆蓋了當今整個時裝界的每一個細分領域，專業及課程包括時裝設計、時裝工藝、生產管理、市場營銷、品牌管理、視覺行銷、時裝傳媒、時裝攝影、美容化妝、鞋類及飾品設計、時裝與數碼等。享有良好國際聲譽的倫敦時裝學院，它的許多課程在英國是獨一無二的，甚至在世界上許多其它時裝學院無法獲得。
倫敦時裝學院在服裝領域的專業設置本科BA學士學位(學制3年)：時裝設計與技術Fashion Design Technology四個專業方向：男裝Menswear / 女裝Womenswear / 時尚插畫Fashion Illustration / 時尚針織品Fashion Knitwear
3.帕森斯設計學院(Parsons The New School for Design)
帕森斯設計學院於1896年成立，共有1700多位學生，33位全職教師，為全美最大的藝術與設計學校之一。除紐約市的校區外，還設有巴黎分校，以及多美尼加、日本、馬來西亞和南韓也有相關的姐妹校，是一個國際化的學校，它的知名度在國內「高的非凡」也不是沒有道理。Gucci首席設計師Tom Ford，Donna Karan、山本耀司，為Louis Vuitton 打響服裝設計名號的Marc Jacobs，以及名攝影師Steve Meisel，都是由該校畢業的，走進這所學院，意味著你半隻腳已經踏進大牛圈兒。
4.紐約時裝學院(Fashion Institute of Technology)
紐約時裝學院1944年建校，公立大學，校址目前位於紐約市中心，聽名字就知道其對服裝設計的專業性。長年來該校與私有企業保持著良好的合作關系，因此學院在注重學生的創造力的同時，緊緊的把握商機，學生的能力在此得到充分的利用和開發。
如今的FIT已經擁有正式學生11000人，開設了30個不同的專業，如服裝設計、形象包裝、電腦、市場營銷、廣告、商品營銷等等。學校的教學風格獨特，師資力量雄厚，培養出人才無數，他們現都活躍在紐約、巴黎等城市的時尚尖端。
目前它開設的服裝設計專業有學士學位和碩士學位授予權。申請服裝設計碩士必須提供GRE成績。
出國留學服裝設計專業院校有哪些？以上就是小編介紹的服裝設計留學院校，希望有你中意的院校。服裝設計專業作為典型的藝術設計專業，申請服裝設計留學一定要准備作品集。申請者必須要提供作品集，而且關於作品集的規格和形式，各個院校的要求是不同的。同學們在申請的時候一定要了解清楚每個院校的要求。
㈨ 胡兵的演技如何都演過哪些影視劇
1994年底，香港藝聯傳播娛樂公司全力推動胡兵進入影視歌壇，胡兵先後出版專輯，參加《紐約風暴》、《千秋家園夢》等影視的拍攝，但效果不理想。
1999年，胡兵與瞿穎、張世共同主演愛情劇《真情告白》，為觀眾所熟知 [23] 。並在2000網路評選人物中與陸毅、陳坤、李亞鵬並列中國內地四大小生 。
2000年，與李若彤、周迅聯合主演時尚偶像劇《緣來一家人》飾演哥哥徐暉 [24] 。同年推出個人第一張國語音樂專輯《真本色》 。
2001年，與劉若英、陳好主演根據朱德庸同名漫畫改編的都市愛情喜劇《粉紅女郎》 [26-27] ，在劇中飾演高大青春、優雅氣質的「白馬王子」王浩 。
2002年，與袁立聯袂主演改編自張恨水同名小說的年代愛情劇《啼笑因緣》飾演青年學子「樊家樹」 。再次與瞿穎合作主演愛情偶像劇《真情告別》 ，胡兵不僅是該劇的主演，還兼製片和投資人 。
參演電影作品（2001-2011）
2003年，在都市愛情喜劇《雙響炮》中再次與陳好、劉若英搭檔演出 。隨後在與張庭、TAE、黃奕主演懸疑科幻動作劇《絕對計劃》 。
2004年，在葉童、林熙蕾主演的愛情輕喜劇《搖擺女郎》中飾演林海天 。同年與石小群、鄔倩倩主演「公共應急管理」題材電視劇《非常24小時》 。同年在東南勁爆音樂榜頒獎典禮上獲內地勁爆最佳偶像歌手獎及內地勁爆十大金曲兩個獎項 。
2005年，與林嘉欣、鄭伊健主演愛情喜劇電影《後備甜心》飾演衛志安 。
2006年，與安以軒、黃維德主演勵志愛情劇《超級男女》。繼《真情告別》後再次攜手瞿穎，在電視劇《如果月亮有眼睛》中飾演一對情侶 。
2009年，與日本女演員鈴木杏主演日劇《遙遠的羈絆》。
2010年，在趙柯、何潤東主演的都市劇《無懈可擊之美女如雲》中飾演何老師 。同年憑借主演劉冰鑒執導的劇情片《背面》提名第五屆羅馬國際電影節最佳男演員。
2011年，經過5年的異國磨煉，結束在美國的深造後，正式宣布回國發展，成立胡兵工作室 。同年與韓雪、蔣毅主演都市勵志劇《親愛的回家》 。隨後搭檔莫小棋聯袂主演恐怖電影《驚魂游戲》飾演沉默寡言的外科醫生鄭明 。
2012年，搭檔郭珍霓、陳紫函主演近代革命劇《江湖兒女》 。與林心如、汪東城主演都市愛情劇《姐姐立正向前走》 。在謝娜、汪東城主演的愛情喜劇片《我的男男男男朋友》中飾演王永成 。自導自演電影《我的羅馬假日》 。與劉濤聯合主演愛情文藝片《戀者多喜歡》飾演林皓 。
2013年，與韓雪、羅嘉良主演都市愛情劇《女人的武器》飾玩世不恭的企業高管馬健 。與立威廉、張藍心主演電影《誰動了我的夢想》飾演海外歸來設計師Steven 。同年在胡兵在夏威夷國際電影節上獲「中美文化交流大使」獎 。
2014年，與明道、李沁聯袂主演的都市現代時尚劇《如果我愛你》，在劇中飾演上海紅酒經銷商世英 。4月在由上海國際服裝文化節組委會主辦的「MCG之夜.上海國際服裝文化節中國時尚20年功勛人物頒獎盛典」上獲得「時尚功勛人物」獎 。
2015年1月，參加巴黎男裝周。在鞠覺亮執導的古裝玄幻劇《幻城》中飾演野心勃勃的火王「火燚」 。參演高端職場商戰劇《獵場》飾演金融才子陳修風 。在古裝愛情傳奇劇《大漢情緣之雲中歌》中飾演漢武帝 。
2016年，參演溫情勵志時尚劇《媽媽向前沖沖沖》。1月7日，倫敦男裝周國際形象大使胡兵啟程倫敦男裝周 。10月，在楊磊執導的都市勵志愛情劇《逆襲之星途璀璨》中飾演沉著老練、雷厲風行的霸道總裁王思秦。12月，獲得年度風雲人物 。12月，浸入式戲劇《不眠之夜》亞洲首演，胡兵成首位受邀藝人。
2017年1月，在米蘭的胡兵參加騰訊直播推出的年終策劃「明星團年飯」第一期節目 。5月，在青春勵志偶像劇《游泳先生》中飾演正直的游泳教練 。6月，胡兵作為唯一的中國籍形象大使參加倫敦時裝周 。8月11日參演的奇幻動作電影《鮫珠傳》上映 。10月參演的古裝愛情劇《芸汐傳》殺青 。
2018年10月1日，胡兵亮相首屆迪拜中國電影周開幕式，並獲中國駐迪拜總領事李凌冰女士為其頒發文化使者獎 。
2019年8月1日重大革命歷史題材電影《古田軍號》 。
2011年胡兵回國後，自曝曾經患過抑鬱症，並表示自己有「三不」原則：不演35歲以下的角色，不演青春偶像劇，不拍不真實的戲，未來將轉型擔任電影製片人 。其實個人感覺胡兵演戲很有氣質，也許是模特出身的原因吧，從他對自我的原則來看，表示很欣賞呢。
㈩ 民族元素與時裝設計的結合運用
貼身、暴露、將身體遮掩得嚴絲合縫；長靴、帆布鞋、從足底展現細節美麗；溫婉、中性、俏麗中不失優雅華麗……亮點頻頻，潮流涌動，在中國國際時裝周這樣一個空前的時尚展台上，任何的怠慢都可能錯失瞬間的美麗，而這場以時尚名義延展的視覺盛宴正在試圖體現最中國味道的潮流，試圖塑造東方意義的「時裝之都」。
「中國元素」勢不可擋
綠色、粉色，不需燦爛的陽光，隨時可以感受到四射的活力；永遠看不厭的蕾絲、珠片、貼身剪裁充斥著瑰麗的天橋；舊色牛仔與其他物料相混合，經過浪漫而精緻的剪裁，顯得別有情致……設計師梁子告訴記者，今年時裝的流行色彩除了經典的黑白色系外，最惹人眼球的當屬亮色系，其中綠色、粉紅、淺藍等將會大行其道，初發嫩芽的清新綠色或童話般的鮮艷色彩相信可以充分展現出著衣者的魅力。在時裝的風格方面，梁子認為，復古風潮與運動風潮會繼續流行。
名模姜培琳對此表示認同，在她看來今年的流行趨勢會延續一些去年的風格，鮮艷的顏色、大自然的顏色會比較受歡迎。
其實，參看時裝周後你會明顯感受到眾多品牌均將設計的焦點集中在了中國元素上。無論是面料選用，還是設計風格，都充滿了典型的中國色彩。以作品「魅」系列獲得浩沙杯中國泳裝設計大賽金獎的設計師蒙濤，其作品即以紅色為主色調。「紅色是最中國的，它代表中國的古老文明與現代生機，代表活力與熱情。」蒙濤解釋道。
中國風愈演愈烈已經成為不爭的事實，但當下的中國風盛行早已不限於鼓動大家梳個古板的髻、穿一襲旗袍，把自己打扮成30年代上海女子的模樣。傳統的刺綉藝術鑽進了外套的設計，引領了新的時代感覺，旗袍已經決意拋開原先的沉靜婉約，上窄下寬，朝迷你化發展，擺出了一副豁出去的姿態，與軍裝、帆布、夾克、毛衣、牛仔打成一片。在大花的旗袍上套件緊身一字領紅毛衣或短短的迷彩夾克衫，或者乾脆把旗袍攔腰截斷，配上軍裝褲、皮褲，蹬一雙款式簡潔的靴子，混穿的結果絲毫不會淹沒旗袍與生俱來的優雅與性感。
帶著設計作品「墨之花」參賽的台灣年輕設計師古又文告訴記者：「我的設計以中國書法藝術為靈感來源，結合墨色書畫印花圖案與書寫般流動的款形，我希望傳遞的是中華民族的古韻與文化精神。」在古又文眼中，民族元素是中國設計師走向國際時裝舞台的關鍵。
男裝開始演繹時尚
時裝是女人的專利，勿庸置疑。歷時歷屆的時裝周、服裝節早已明白無誤地告訴我們，搶人眼球的是那些艷麗多姿的女裝和俏麗的模特，男裝似乎成了永遠的配角。
然而，在剛剛結束的中國國際時裝周上，男裝的變化開始讓人耳目一新。
「時裝周上，我們看到的成衣都比以往的要好，實用性更強，也更貼近消費者。以男士服裝為例，更加註重搭配、細節等方面，顏色打破了以往常用的黑、白、灰，變得更加跳躍。總的來說，男裝正在從商務型轉向生活型，風格方面更加健康、時尚。」設計師計文波說，「現在的服裝更加註重功能性與舒適性，純棉、麻這些天然的面料被越來越多地應用到了設計中。」
相對女裝設計風格永遠的多變，以往的男裝設計無論是色彩還是款式都稍顯單調。與之相比，多元化的男裝設計相信會讓眾多時尚男士欣喜不已。在這一季的男裝新品中除了更加註重外型和工藝，還在色彩上突破了中性色彩，推出了大量亮色系；細節上則廣泛採用如貝殼、果木紐扣等天然材質的裝飾，且特意增加了個性化設計，比如在紐扣等配飾上綉上自己的名字。
事實上，今年秋冬的男士新裝普遍以年輕、活力、陽光為主題，但也不乏為成熟男士創造出的絕佳裝備。即使是素來穩重的男士，在骨子裡也總會有一股不時展露的頑皮個性。在莊重的工作場合之外，男士們也想如童年時那般無憂無慮地生活。於是，這些頗具趣味的元素被男裝設計師大加運用，使得男裝變得更加平易近人。雖然服裝設計師向來偏好以暗沉的色彩、經典的剪裁來展示男裝的風采，但是今年的男裝卻充滿了趣味。專屬於年輕一族的亮麗色彩被無限放大，粉色系很受歡迎。在男裝圖案中，幾何圖案是一個重要的角色，特別是色彩鮮艷的幾何拼接圖案。
莊重的西裝是商務男士的必備，也只有西裝最能展現男士成熟儒雅的特徵。如今，只有一兩套考究西裝的時代已經過去，每季推出的西裝新款非常豐富。雖然西裝的流行不如其他類型服裝明顯，但今年秋冬的男士西裝在面料上更加考究，羊絨、燈芯絨的西裝非常流行，而暗條紋的西裝也卷土重來，領口平整、有稜有角的復古樣式很受推崇。
此外，男士們在日常穿著中力求突破工作裝與便服的界線，適合多種場合又耐穿的「多合一」服裝也深受男性喜愛。
離「時裝之都」還遠
采訪中，記者注意到，盡管對於此次時裝周各方都投入了巨大精力；盡管包括北京市市長在內的諸多政府官員均流露出了打造「時裝之都」的美好寄期；盡管在時裝周會場的北京飯店周圍你分明感受到了時尚帶給人們的興奮與激動，但不可否認，無論是歷史名城北京，還是經濟要地上海又或是制衣之城虎門都還與「時裝之都」相距甚遠。
古又文曾經觀摩過倫敦時裝周，他告訴記者，在倫敦時裝周舉辦期間會上演上百場的時裝秀，其目的在於給年輕設計師提供更多的發揮與展示機會。在那裡，時裝設計理念與理想顯得更為重要，而商業似乎被多數人所淡忘。
北京服裝學院副院長劉元風介紹說，國際上比較知名的服裝周基本已經形成規模與風格，一般分為秋冬和春夏兩次，每次都有幾十個國家的知名設計師參加上百場的時裝發布，參與的模特更是超過千人。與之相比，參加本次時裝周的模特僅有500多名，真正的頂級國際名模的身影更是難以覓尋。「成熟的時裝周能請到國際知名的設計師參與其中，這些目前我們的時裝周還沒有做到，但經過幾屆時裝周的舉辦，我們無論是從作品發布、論壇舉辦、商務洽談還是到營銷都已經十分接近世界知名的時裝周了，只是規模還略小。」
參加過各種國際服飾大賽和國際、國內大牌秀的知名模特劉多也認為，國內的服裝設計還在成長階段，在很多方面，我們的設計風格還在被國外的潮流所引導