❶ 洛倫佐男裝貴嗎
洛倫佐男裝貴
還受聘於耐克，當時洛倫佐剛剛在Instagram賬號上發布了一雙自己設計的新款耐克Air Fear of God 1。而在轉投阿迪達斯之後，洛倫佐將負責阿迪達斯在全球的籃球領域創意、設計工作，並計劃推出Fear of God的子品牌。目前阿迪達斯旗下有不少NBA簽約球星，其中就包括詹姆斯·哈登、達米安·利拉德、德里克·羅斯和多諾萬·米切爾等人。
❷ 王嘉爾品牌，王嘉爾成為Fendi品牌男裝代言人
· Fendi 宣布王嘉爾（Jackson Wang）成為品牌男裝代言人
6 月 1 日，義大利羅馬奢侈品牌Fendi 宣布歌手、音樂唱作人王嘉爾（Jackson Wang）成為 Fendi 品牌男裝代言人。2019 年 1 月 14 日，在 Fendi2019-20 秋冬男裝秀謝幕後，王嘉爾成為首位在 Fendi 秀場獻唱的音樂人，也是在這一天，他成為 Fendi 品牌形象大使，如今二者的合作更進一步。
不斷累積的實力和人氣為王嘉爾贏得了全球各地粉絲的喜愛，更使他榮登華人 Instagram 粉絲數第一的位置。從 2020 年 7 月發布的 Fendi 2020 七夕限定 Mr. Doodle 藝術家合作系列，到今年 5 月發布的 Fendi 與 Sarah Coleman 合作的 Fendi 2021 夏季膠囊系列，王嘉爾多次成為 Fendi 廣告大片與宣傳片的主角。極具個性與才華、敢於突破和創新，王嘉爾的一切特質都與 Fendi 的品牌精神極度契合，如今二者將繼續譜寫多年來親密合作的下一篇章。
· 巴黎、米蘭相繼宣布男裝周日程，線上線下混合模式標志回歸日常
近日，義大利國家時裝商會宣布，2021 年 6 月 18 日至 22 日 2022 年春夏米蘭時裝周（MilanFashion Week）男裝發布會將在米蘭舉辦，實體和數字活動在內的混合模式，標志著米蘭時裝周逐漸回歸正常。本季男裝周內容包括 63 個品牌參與：官方日程表發布內容 48 個品牌，預約靜態展 9 個品 牌，6 場線下活動。
與此同時，巴黎高級定製和時尚聯合會也於日前發布了男裝周臨時日程，本季巴黎男裝周將於 6 月 22 日至 27 日舉行，為期六天。Louis Vuitton、Dior、Loewe、Hermes、Issey Miyake、YohjiYamamoto、JW Anderson、Dries VanNoten、Vetements、Courrèges 等 72 個品牌出現在官方日程中。隨著法國逐步解除社交封鎖，目前男裝周已被允許進行戶外展示，盡管日程表中暫未具體說明每個秀的展示形式。
· Valentino、Saint Laurent將於威尼斯發布新系列實體秀
隨著歐洲新冠疫情逐漸得到控制，奢侈品牌日前紛紛宣布將重新回到線下舉辦新一季時裝秀。Valentino 和 Saint Laurent 均選擇了義大利水城威尼斯發布新系列實體秀，與即將在這里舉辦的 2021 年度建築和戲劇雙年展同步舉辦。Valentino 目前已確認將於 7 月 15 日在威尼斯舉辦線下大秀，發布品牌 2021 秋冬高級成衣系列。
Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli 將新系列命名為「Valentino Des Ateliers，威尼斯這座城市在藝術、戲劇、音樂、建築、電影以及一切與創造性有關的領域擁有突出成就，所以不管是服裝設計還是秀場布置，我都需要打破以往的固定思維、更加貼合這座城市的靈魂」。而在 Saint Laurent 新系列時裝秀則將由藝術家 Doug Aitken 負責秀場設計策劃。
· LV與NIGO的第二個聯名系列即將發布
除了在日本開餐廳、與NBA合作，女裝系列把經典老花包和羅浮宮古典名畫結合，Louis Vuitton與日本街頭潮流大師NIGO合作……還有什麼是 LOUIS VUITTON 路易威登做不到的？去年發布的NIGO x LOUISVUITTON「LV²」聯名系列，獲得了積極的市場反響，今年雙方將再度攜手帶來「LV²」聯名第二彈，產品將仍舊圍繞Louis Vuitton經典monogram圖案和NIGO代表性的虎、鴨以及溶解元素展開設計，或將於今年11月發售。
· Tory Burch與資生堂合作推出限量版防曬系列
美國輕奢品牌Tory Burch正在涉足護膚領域，於日前與日本美妝品牌資生堂合作推出限量版防曬霜以及相對應的時裝系列。Tory Burch x SHISEIDO 替藍色瓶換上新裝，以明亮的黃色搭配花朵，Tory Burch形容靈感是取自於她的花園，除此之外，還有另一款防曬棒，兩款的防曬系數皆為 SPF 50+。這個設計未來還將延伸出服裝系列 Flower Collection，屆時將登上 SHISEIDO 與 Tory Burch 官方網站上銷售。
Tory Burch本人曾表示，資生堂深厚的歷史、無與倫比的產品和對創新的追求一直讓她非常欣賞，自己是資生堂防曬霜的忠實使用者，對資生堂SPF的技術深感欽佩。2019年，Tory Burch把原本與雅詩蘭黛集團簽署的許可協議交給了資生堂，授權資生堂開發、營銷和分銷Tory Burch的美妝產品。
· 陳偉霆主理潮牌CANOTWAIT_發布2021夏季系列
日前，陳偉霆主理潮牌CANOTWAIT_於上海概念快閃店內發布2021夏季系列，帶來多個重磅聯名合作，包括CANOTWAIT_ x Poliquant限量聯名系列、CANOTWAIT_ x 瑪莎拉蒂聯名Ghibli鋒芒定製版等。CANOTWAIT_概念快閃店展館式的設計與多維度的風格輸出，將零售空間提升至前所未有的水準。CANOTWAIT_概念快閃店將藝術展覽、概念飲品、潮流服飾及互動裝置等多元體驗和諧相融，以「克制的狂歡（WILD ƆARNIVAL）」為概念，進一步呈現2021夏季主題「CANOTWAIT TO GO WILD」。
CANOTWAIT_概念快閃店作為CANOTWAIT_的首個生活藝術空間，繼2020秋冬概念互動展、2021春季主題快閃店之後，不僅再一次成為魔都新晉潮流地標，更賦予傳統零售空間全新意義、創造了潮流零售體驗的全新高度，持續引領現象級打卡風潮。
· 「上下」首次參展「設計上海」，展望當代中國審美與可持續的未來
「上下」首次參展亞洲領先設計盛會「設計上海Design Shanghai」，攜眾多全新作品傾情呈現品牌設計理念。「上下」品牌創始人兼藝術總監蔣瓊耳受邀於「設計上海」開幕首日發表專題演講，從品牌視角出發，回顧並展望當代中國審美的「誕生」與「再生」。
作為品牌首度亮相「設計上海」這一行業領先設計盛事，此次「上下」通過三款空間產品精心呈現不同的生活場景與方式，彰顯融合東方主義與全球化趨勢的創意未來。「上下」以當代設計視角重新塑造日常生活中的空間場景與細節，茶磚、竹刻、竹牆等元素的引入，於展區內呈現多樣獨特氛圍與別致光影效果，呼應本次展會「再生設計」的議題，以更為沉浸式的體驗獨到詮釋生活中的可持續細節與平衡美感。
起源於愛馬仕集團與著名中國設計師蔣瓊耳女士對手工藝傳承及當代設計的熱情，「上下」自中國文化與美學中汲取靈感，精心呈現雅緻創新的產品系列。「上下」相信時間與情感之於物的意義，過去的十年間，「上下」的一系列創作在世界范圍內備受贊譽。
· 趕集天貓618，日本線上中古奢品店RECLO登陸天貓國際
今年天貓618，消費者足不出戶就能逛到日本知名的中古店了！作為國內上半年最大消費季，每年天貓618都吸引大批海外商家加入。近日，日本線上中古奢品店RECLO進駐天貓國際，開設海外旗艦店，並積極為「618」備貨，為消費者帶來上萬款中古箱包、飾品等。消費者能淘到許多稀缺的尖貨中古奢品，像愛馬仕菜籃子、愛馬仕BIRKIN包、LV和Supreme聯名款包、日本街頭時尚設計師Nigo和LV的聯名款、LV老花豆腐包等都陸續上架。
「中古」日語里意為年代感的舊物，以包、腕錶、珠寶等二手奢侈品為代表的中古市場在日本發展成熟。二戰後日本經濟黃金期帶動奢侈品消費高漲，為日後中古市場供給大量貨源，加上國內環保意識的興起，20世紀中後期日本中古市場高速發展，如今連鎖的中古實體店、線上中古交易平台遍布，也成為許多赴日遊客的必逛行程。國內中古二手奢侈品市場的崛起，新興人群消費觀念的轉變、以及疫情的影響，都在加速中古奢品消費在國內的興起。
· 「態度設計生活」線下體驗聚焦可持續生活之美
近日，一場名為「態度設計生活」的主題系列活動在新天地拉開序幕，由既初生活空間聯合新天地舉行以態度設計生活為核心，見證可持「趣」的生活之美。可持續一直是一個被討論但落地困難重重的話題。時尚革命給了我們設計界一個很好的先例，當多樣化人群有強烈的渴望自己是可持續群體中的一份子，對此有社會歸屬感，為社會生態考慮，為可持續生活方式而思考，生活理念會不斷促進最關鍵的上游產業鏈更有力地去推動改變，從而形成正向循環。
這場為期一個月的可持續「趣」生活方式系列活動希望通過一系列藝術活動以及互動裝置，運用可持續理念重新定義美好設計，在後疫情時代帶給人們更多的幸福感和治癒力。既初更將以本次活動為契機以「態度設計生活」為主題，繼續開展覆蓋設計家居、生活時尚、藝術等多個領域活動，並持續積極推動新時代生活方式的革新。
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❸ 有哪些身高170左右穿衣很有品味的男明星
李易峰出生於1987年5月4日，身高181cm，四川成都人，有「國民校草」之稱。在一眾顏值都超高的男星里，當然是各花入各眼，顏值無疑都是在線的。而李易峰個人突出的特點在於肩寬，男人有一個寬厚的肩膀，男人味就自然出來了。有這樣的好身板，不當衣架子都可惜。
❹ 中國著名的服裝設計師有哪些 、
國最值得關注的10位服裝設計師
Uma Wang 王汁 「Instagram: @umawangofficial」
自從推出個人同名品牌Uma Wang之後，中國設計師王汁開始在倫敦、巴黎和米蘭時裝周的秀場上展示設計系列，得到Franca Sozzani、洪晃
等業界關鍵人物的賞識。由於設計中現代感濃厚的垂墜手法，以創新方式將立體感面料組合運用，她被義大利版《Vogue》點名為「值得重點關注的新生代設計師」，亦曾被授予「2011年奧迪進取設計師獎」、2010
CCDC中國時裝設計創意邀請賽「最佳設計師大獎」、上海時裝周頒布的「最佳工藝獎」和「最佳創意獎」。在2012年，王汁成為首位入圍「CFDA設計師協會/《Vogue》雜志中美交流計劃」的中國設計師，與業界最為重要的行家會面，並在美國市場上攢足曝光率。
王汁曾在上海的中國紡織大學（東華大學）學習紡織與服裝設計，後進入倫敦中央聖馬丁藝術設計學院學習時裝設計。Uma
Wang的海外銷量非常不錯，很良心的是國內的定價比海外還稍微低一點。
2.Ziggy Chen 陳翔 「Instagram: @ziggy_chen」
Ziggy Chen算是一個牆內開花牆外香的男裝品牌，海外銷量佔比較高，很受認可。Ziggy Chen的創作靈感源自上海，尤其是不同文化引起的碰撞與演變：新與舊，東方與西方，古典與現代。這種方法呼應了道家的中國哲學：道家二元性和相互依存的概念。正是這種哲學極大地推動了他的創造力。他還從1900年至1920年間拍攝的上海人的照片中汲取了很多靈感。這些照片混合了不同文化和人物意象：工人、和尚、牧民、士兵。服裝的線條和隨意的外觀體現了旅行、在偏遠地區徘徊的概念以及廣闊的空曠地區的啟發力量。熱愛樸素和精湛的工藝。具有古老根源的風格已被一個世紀的動盪和幾十年的快速發展所掩蓋。使用羊毛，麻和亞麻等織物，再加上皮革和上等棉布製成具有無窮能量的有機衣物。織物具有一定的堅固性，並帶有經典的優雅氣息。融合現代感性與永恆的東方美學。
3.Yiqing Yin 殷亦晴「Instagram: @yiqingyin」
殷亦晴於1985年出生於北京，4歲時離開中國前往法國，畢業於巴黎國家高等裝飾藝術學院，熱愛雕塑的她在學生時期創作了許多實驗性的服裝，擁有與眾不同的思維與審美，更贏得
「Grand Prix de laCréation」 和 「Award of First Collectionsof the ANDAM」
國際大獎。2011年，她獲得了ANDAM獎，並參與高級訂制時裝周，成為首位華裔高定設計師；2013年至2015年擔任Leonard成衣系列創意總監；2018年，她被委任為闊別時裝界十九年的品牌Poiret的主理人，成為2018年秋冬巴黎時裝周的一大亮點。她在2011年創立了個人品牌Yiqing
Yin，2014年獲得了來自法國風險投資機構 Mode et Finance
的少數股權投資，2015年該品牌被授予高級定製稱號。她的品牌風格具有雕塑感和幾何感，擅長使用堆疊織物和勾勒絲線的方式創作出獨一無二、美輪美奐、如夢如幻的服裝，藝術造詣很高。
4.Pei Guo 郭培 「Instagram: @guopei」
郭培是中國家喻戶曉的時裝設計師。她為春節聯歡晚會的主持與表演明星設計了多年的禮服，並參與到了2008年北京奧運會頒獎禮服的設計之中。她曾被《Fast Company》雜志評選為「2011年100位商界最具創意人士」之一。 從北京第二輕工業學校畢業後，郭培在中國國有和民營服裝企業工作了十年。 1997年，她創辦了自己時裝品牌「玫瑰坊」，並於同年獲得了中國十佳時裝設計師稱號。她在北京藝術區798擁有逾3000平方米的工坊，負責客戶的接待與高級定製的生產。 她是少數入選去年大都會博物館展覽「中國：鏡花水月」的中國設計師。但要算是直到Rihanna身穿郭培玫瑰坊高級定製作品出現在2015年Met Gala的紅毯，世界才意識到中國存在著這么一位高級定製精神的堅持者。 郭培是法國高級定製協會邀請至巴黎舉辦時裝發布會的第二位中國設計師，並被《Time》評選為「全球百位最具影響力人物」之一。她曾表示，如今不僅國內對於高級定製的需求愈盛，越來越多的國際顧客亦慕名而來。
5.Huishan Zhang 張卉山「Instagram: @huishanzhang」
Huishan Zhang在倫敦中央聖馬丁本科畢業前就已經小有名氣了。此後，他又在該校獲得了製版的碩士學位。在校期間他就已經被Delphine Arnault親自挑選做皮具製作。最後，他選擇了在Dior高級定製工坊工作。2011年他在倫敦成立了個人品牌。
張卉山出生並成長於中國青島，17歲時出國，曾在巴黎、紐西蘭和倫敦居住。對其影響最深的是他的中國特質，特別是來自祖國的工藝和設計，但他已通過自己全球化的解讀，把這些最初的靈感，變成了具有典型女人味、輪廓精緻的設計。2011年，他的處女系列被Browns百貨選中，這家精品店同樣買下了John
Galliano和Hussein Chalayan的畢業系列。2013年，他贏得了現已停辦的多切斯特精選酒店集團時尚大獎（Dorchester
Collective Fashion Prize）。Huishan Zhang立志打造下一個領先的中式奢華生活方式品牌，而不僅僅是時裝品牌。
6.SANKUANZ 上官喆「Instagram: @sankuanz_official」
上官喆2003年畢業於廈門大學，獲得視覺傳達與廣告學雙學位。同年，創立了自己的品牌。他沒有經過正統的時裝教育，也沒有在大型時裝品牌工作過，像一個沒有被條條框框限制的攪局者，懵懵懂懂踏入了時尚圈。在上官喆的設計里，你能看到他將自己對於世界的觀察和想法，以及世界對他產生的印記和影響直接反映在衣服上，直接藉由一種直接的圖像式語言表達出來。
SANKUANZ已經有了超過30個零售合作夥伴，Joyce、I.T、Galeries Lafayette、10 Corso Como、棟梁為其鋪平了在國內的通路，而通過Trading Museum Comme des Garçons、Opening
Ceremony、Vfiles、Excelsior等買手店，其設計得以銷往日本、義大利、美國。品牌的目標人群是全世界熱愛音樂、街頭文化的年輕人，但並不與Supreme、Palace等街頭品牌走的是一樣的路線。SANKUANZ想呈現中國年輕人的面貌。
7.Masha Ma 馬瑪莎「Instagram: @mashamainsta」
在2008年推出個人同名品牌後，中國時裝設計師Masha
Ma時髦又具未來感的美學觀念迅速引起關注。這位新興設計師長年往返於巴黎和上海，在每年的巴黎時裝周上發布系列，數個設計系列被Dolce
& Gabbana創立的米蘭時裝精品項目「Spiga 2」和香港的Harvey
Nichols買下。2008年，Masha在倫敦中央聖馬丁藝術設計學院獲得女裝設計碩士學位，畢業前曾在設計師Veronique
Branquinho和Alexander McQueen手下實習。還是學生的Masha，其畢業設計系列被Vauxhall Fashion
Scout選中展出，並被José Neves創立的精品零售店B
store買下。Masha曾經在多場重要賽事中闖入決賽，包括2006年蘭蔻色彩時尚創意大賽（Lancôme Colour Designs
Award）、Chloé舉辦的設計比賽、彪馬/中央聖馬丁獎學金（Puma CSM Bursary Award）和2009年的Fashion
Fringe時裝設計大賽。2009年九月，她參加2009年「CCDC中國時裝設計創意大賽」並獲得「Mouse Ji國際創新獎」。
8.Ma Ke 馬可 「Website: http://www.wuyong.org/」
「當今的世界，奢侈已不再奢侈，卻有清貧最為奢侈。」馬可是一位非常有深度，獨立思考的服裝設計師。1972年，馬可出生於長春，17歲考入蘇州大學工藝美術系，23歲以《秦俑》獲得第二屆中國國際青年兄弟杯服裝設計大賽金獎。1995年，馬可成立「狀態工作室」，推出「例外」品牌。2002年，馬可成為唯一受邀請的中國設計師參加巴黎國際成衣展。2007年，馬可推出個人品牌「無用」；2008年，馬可以無用「奢侈的清貧」（Luxurious Qing Pin）為主題，成為巴黎高級時裝周上第一位做壓軸演出的中國設計師。她曾表示：1996年創立「例外」時，發現人們的審美觀是求同，而不是求異，於是就想有一個與眾不同的設計，反流行，反大眾的。而馬可的「無用」品牌，重新定義了奢侈：最低限度的對物質的佔有，最為充實和自由的精神生活，不執著於一切世俗的慾望。我覺得「無用」與西方一些小眾工匠品牌在理念上不謀而合。
9.WANG PEIYI 王培沂「Weibo: @王培沂」
設計師王培沂畢業於中央工藝美術學院，曾任職幾家不同風格的大型時裝公司，積累了豐富的從業經驗。2005年，成立了高級定製工作室，主營定製以及租賃業務，憑借出色的設計理念，精湛的工藝，很快在業界得到認可。風格浪漫唯美，能夠襯托出穿著者的氣質。王培沂的作品經常刊登在國內一線時尚媒體上。《VOGUE服飾與美容》《BAZAAR時尚芭莎》《ELLE世界時裝之苑》《MARIECLAIRE嘉人》《COSMO時尚伊人》等多家時尚媒體都對其進行過專訪報道。眾多一線明星也都鍾愛
WANG PEIYI 的禮服: Cindy Crawford，鞏俐，章子怡，李冰冰，范冰冰，高圓圓，趙薇等等。
10.HAIZHEN WANG 王海震「Instagram: @haizhenwang」
HAIZHEN
WANG出生於中國大連，自小就對藝術和設計充滿熱情。王海震在他的故鄉大連學習服裝設計，後來移居倫敦，獲得了中央聖馬丁（Central
Saint
Martins）女裝時尚碩士學位。在接受正規的服裝設計教育中，他產生了對剪裁的熱愛。憑借出色的專業能力，他曾就職於下列品牌：Handwritten
by Tanya Sarne, All Saints, Boudicca和Max Mara。HAIZHEN
WANG於2010年創立了個人品牌，並在倫敦和巴黎時裝周展示作品。他的系列設計充滿陽剛氣質和個性，並著眼於經典剪裁和精確度。
❺ 高端手工皮具和奢侈品皮具哪個好
來幾張圖感受下吧 以下圖片出自布拉格大神Sima的instagram 國內做手工皮具的人幾乎應該都知道他吧 留鬍子了 感覺中歐男人還是留起鬍子比較帥 跑題了 下面來產品圖留鬍子了 感覺中歐男人還是留起鬍子比較帥 跑題了 下面來產品圖 表帶 曾經看到過一篇文章選皮具不會選的話 就看油邊 什麼是好油邊 看上圖就好了 表帶 曾經看到過一篇文章選皮具不會選的話 就看油邊 什麼是好油邊 看上圖就好了 簡單的長款錢包 如果是暗扣的話 那這碉堡了 因為你完全看不到包蓋上藏扣的痕跡簡單的長款錢包 如果是暗扣的話 那這碉堡了 因為你完全看不到包蓋上藏扣的痕跡 手工皮具的風格有很多 我關注比較多的是法式做工 但是也關注幾個日本人 在國內比較出名的就是Niwa和Go 來個Niwa的鑰匙包吧 為什麼要拿這個鑰匙包做例子呢 筆者作為一個心機boy 不會浪費讀者時間 下面上個比較圖為什麼要拿這個鑰匙包做例子呢 筆者作為一個心機boy 不會浪費讀者時間 下面上個比較圖 上圖ID明顯 也是ins手工皮具一位小神 來自美國 可以對比下niwa的鑰匙包 同是彎折處 niwa的平整利索 litteway的則出現了摺痕 （之前跟litteway有過一些交流 算是半個朋友 所以在這里跟litteway說聲不好意思 拿你當反面教材）上圖ID明顯 也是ins手工皮具一位小神 來自美國 可以對比下niwa的鑰匙包 同是彎折處 niwa的平整利索 litteway的則出現了摺痕 （之前跟litteway有過一些交流 算是半個朋友 所以在這里跟litteway說聲不好意思 拿你當反面教材） 雖然這個彎折處的摺痕跟皮料什麼的有一定關系 但是如果仔細瀏覽過niwa的ins就能發現 不管他用什麼皮料 彎折處從來都不會出現摺痕 何為高端手工皮具 Sima的東西才是高端的標准吧 下面的話可能有點憤青 不喜勿噴 ins上有很多可以稱神的皮匠 也有很多都算不上是皮匠的人 在做著手工皮具 也有很多品牌做著號稱的手工皮具 參差不起 我也不在列舉 題主說的是高端手工皮具 再補充一點 一說到手工皮具 很多人就會想到皮包 但是皮具從家裝到汽車內飾 到首飾配件 不是做個皮包就可以稱為手工皮具店的 下面來說下奢侈品皮具 我其實很想再糾正下“奢侈”的概念 因為其實不僅僅是國內的人 全世界很多人對奢侈的概念都是有偏見的 我在拜讀過愛馬仕前總裁寫的《奢侈》一書後 經常戲稱我現在的生活就是“奢侈品” 如果大家有興趣 可以去讀下奢侈 (豆瓣) 按照題主的奢侈品皮具來說 相比應該是狹義上所指的一些奢侈品牌生產的皮具吧 然而這個概念中各種品牌的各種質量也是參差不齊 但是最起碼有一件事兒 奢侈品不會再材料的真假上來坑消費者 但這不代表材料的質量和做工上 並不是所有的奢侈品皮具都可以像愛馬仕一樣手縫一件大包 曾經還有傳言說 同是各種奢侈品牌 愛馬仕優先挑選皮料 剩下的才會被其他公司瓜分 真實性有待考證 但是從另外一個角度 我倒是有所目睹 如果消費者在淘寶上搜下“H家 皮料” 就會出現各種愛馬仕用剩下的下腳料 曾經愛馬仕有個紀錄片曾經說這些下腳料會被當作巴黎冬季取暖的材料焚毀 所以不得而知為毛大淘寶會出現這么多下腳料 愛馬仕做東西廢料是出名的 一張皮能利用的只有很小一部分 可是並不是所有的奢侈品牌都可以做到像愛馬仕這樣 當然 也並不是所有奢侈品牌可以像愛馬仕的價錢一樣高 筆者前一段時間在義大利幾個城市勇闖愛馬仕專櫃 為的就是偷師 上幾張圖吧 手機拍照 畫質比不上上面ins大神們自己拍自己東西的質感 但是看個意思沒問題的了 手機拍照 畫質比不上上面ins大神們自己拍自己東西的質感 但是看個意思沒問題的了 曾經我把愛馬仕做為高端皮具的做工標准 但是這個標准顯然已經被我自己推翻了 我覺得現在這是一個合格工匠的標准 （筆者自己也還達不到 所以自稱是手工皮具工作者） 當然奢侈品里還有很多別的品牌 我的關注點並不多 這裡面有一個很殘酷的原因就是他們的做工不值得我學習 各種奢侈品的女粉絲們表噴我 我是從技術角度來說而已 你們手裡的包都是天下最好的包 真的！
❻ 如何評價韓國製作人groovyroom
曲風多變，代表作品有《Don『t play》、《Ocean View》、《OGZ》、《Reborn》、《Tell me》等。2017、2018年連續兩年獲得韓國HIPHOP AWARDS製作人獎項。
朴圭正，外型不輸於偶像團體的外表，說是團隊的顏值擔當也不為過。本人也是個學霸，因為很喜歡彈鋼琴和音樂，成為了音樂製作人。李輝珉（Lee Hwimin），與朴圭正完全相反，是個學渣，曾表示初次見面覺得對方「倒胃口」。
兩人在音樂合作效應很好，就如Signature sound的「Groovy Everywhere」，GroovyRoom正在用自己的實力讓大家哪裡都能看到他們的身影。因為不俗的影響力，也吸引了不少時尚資源的青睞，比如YSL邀請看秀，曬出與時尚紅人Luka Sabba合照。
GroovyRoom與Virgil Abloh交情頗深，除了Instagram互相關注外，今年還邀請兩人去巴黎看Off-White最新的秋冬男裝秀。
名字由來有個有趣的故事：
有一天圭正問輝珉說團體名怎麼定，輝珉隨口說不然叫GroovyRoom好了，因為在韓文裡面「團體名字」念快一點就會變成「GroovyRoom」，就這樣定下了活動名。
攤開GroovyRoom的合作名單，會發現他們幾乎把半個南韓黑泡圈都合作了一遍。包括有Cheetah、Gary、Olltii、Dok2、Jay Park、Dynamic Duo、Nucksal、Heize、SIK-K、Swings參與過的專輯製作橫跨主流跟獨立、嘻哈與流行，《SMTM6》音源任務單元製作的曲子。
兩個人都是工作狂，基本都泡在工作室里，除了幫一堆歌手寫歌，還不落下自己的作品。分工一般是輝珉先製作，再由圭正接著完成。
❼ 中國有哪些值得關注的獨立設計師品牌
1.Uma Wang王汁 「Instagram: @umawangofficial」
自從推出個人同名品牌Uma Wang之後，中國設計師王汁開始在倫敦、巴黎和米蘭時裝周的秀場上展示設計系列，得到Franca Sozzani、洪晃等業界關鍵人物的賞識。由於設計中現代感濃厚的垂墜手法，以創新方式將立體感面料組合運用，她被義大利版《Vogue》點名為「值得重點關注的新生代設計師」，亦曾被授予「2011年奧迪進取設計師獎」、2010 CCDC中國時裝設計創意邀請賽「最佳設計師大獎」、上海時裝周頒布的「最佳工藝獎」和「最佳創意獎」。在2012年，王汁成為首位入圍「CFDA設計師協會/《Vogue》雜志中美交流計劃」的中國設計師，與業界最為重要的行家會面，並在美國市場上攢足曝光率。 王汁曾在上海的中國紡織大學（東華大學）學習紡織與服裝設計，後進入倫敦中央聖馬丁藝術設計學院學習時裝設計。Uma Wang的海外銷量非常不錯，很良心的是國內的定價比海外還稍微低一點。
2.Ziggy Chen陳翔 「Instagram: @ziggy_chen」
Ziggy Chen算是一個牆內開花牆外香的男裝品牌，海外銷量佔比較高，很受認可。Ziggy Chen的創作靈感源自上海，尤其是不同文化引起的碰撞與演變：新與舊，東方與西方，古典與現代。這種方法呼應了道家的中國哲學：道家二元性和相互依存的概念。正是這種哲學極大地推動了他的創造力。他還從1900年至1920年間拍攝的上海人的照片中汲取了很多靈感。這些照片混合了不同文化和人物意象：工人、和尚、牧民、士兵。服裝的線條和隨意的外觀體現了旅行、在偏遠地區徘徊的概念以及廣闊的空曠地區的啟發力量。熱愛樸素和精湛的工藝。具有古老根源的風格已被一個世紀的動盪和幾十年的快速發展所掩蓋。使用羊毛，麻和亞麻等織物，再加上皮革和上等棉布製成具有無窮能量的有機衣物。織物具有一定的堅固性，並帶有經典的優雅氣息。融合現代感性與永恆的東方美學。
3.Yiqing Yin殷亦晴 「Instagram: @yiqingyin」
殷亦晴於1985年出生於北京，4歲時離開中國前往法國，畢業於巴黎國家高等裝飾藝術學院，熱愛雕塑的她在學生時期創作了許多實驗性的服裝，擁有與眾不同的思維與審美，更贏得「Grand Prix de laCréation」和「Award of First Collectionsof the ANDAM」 國際大獎。2011年，她獲得了ANDAM獎，並參與高級訂制時裝周，成為首位華裔高定設計師；2013年至2015年擔任Leonard成衣系列創意總監；2018年，她被委任為闊別時裝界十九年的品牌Poiret的主理人，成為2018年秋冬巴黎時裝周的一大亮點。她在2011年創立了個人品牌Yiqing Yin，2014年獲得了來自法國風險投資機構 Mode et Finance 的少數股權投資，2015年該品牌被授予高級定製稱號。她的品牌風格具有雕塑感和幾何感，擅長使用堆疊織物和勾勒絲線的方式創作出獨一無二、美輪美奐、如夢如幻的服裝，藝術造詣很高。
❽ 盤點那些有日式情結的時尚設計師……
Dior男裝，2019早秋系列
在網路時代，人們有豐富的渠道獲取知識和信息，設計師們也從來不缺靈感來源。但唯獨有一處靈感從未改變，並且長久以來魂牽夢縈著大部分 時尚 設計師，那就是日本的藝術文化。
Dior設計師們與日本的不解之緣
去年年底，迪奧男裝2019早秋 時尚 秀在日本東京順利舉行。除了設計師Kim Jones及其團隊帶來了極具未來感的成衣系列外，此次大秀還與日本藝術家空山基（Hajime Sorayama）有頗具看點的合作。
Dior男裝，2019早秋時裝發布會現場
喜愛日本藝術的朋友應該對空山基有所了解。他於1978年用畫筆描繪出了第一個美女機器人，從此確立了自己的繪畫主題及獨樹一幟的視覺風格。他對人體多年的研究以及豐富的想像力，使他能將藝術與概念完美結合並表達出來。
空山基作品
此次與迪奧合作，空山基不僅專門為其打造了一尊刻有迪奧標志的巨型金屬女機器人作為整場秀的主體裝置，他還將繪畫作品製成本季的印花圖案，與此次的成衣設計相結合。
空山基本人身著迪奧男裝新款外套
空山基說：「迪奧花了35年才追上我。」他的作品確實一直走在前沿，屬於未來。既帶有傳統繪畫技巧，又結合現代藝術風格的作品，似乎正與迪奧男裝的理念不謀而合。
迪奧傳統制衣工藝與藝術家前衛的印花結合，使有金屬質感的成衣面料更具一絲未來感。除此之外，衣服上一簇簇盛開的櫻花圖案與其作品遙相呼應，更讓觀者直觀地感受到一絲來自日本自然環境中的朝氣。
Dior男裝，2019早秋系列，設計師Kim Jones作品
除了主要的印花，設計總監Kim更是在配飾以及整體色調上下足了功夫，以全力配合這次主題。此次參與首飾設計的設計師剛好就來自日本，她將日本機器人身上的元素運用其中。而設計師以灰色、金屬色作為此系列的主色調，更為該系列增加了些許 科技 感。
值得一提的是，迪奧創意總監Kim本人也是日本藝術迷，去日本的頻率堪比回家。除此之外，迪奧諸多創意總監以及迪奧先生本人都曾大量使用過日本元素。
Dior女裝，1953年的發布會海報
Dior先生童年時期家中的日式風格畫卷
創始人迪奧先生不但家境優渥，從小對藝術耳濡目染，而且還有一位鍾愛日本藝術元素的母親將東瀛風引入家中。迪奧先生曾這樣回憶：「繪有日本版畫作品的巨幅護牆板一直從樓梯鋪陳至屋頂，喜多川歌麿（Kitagawa Utamaro）和葛飾北齋（Katsushika Hokusai）的浮世繪作品裝飾著我的西斯廷教堂，我常常駐足膜拜，一看就是幾個小時。」
果不其然，迪奧先生成為時裝設計師之後，在1953年便專門來到日本，發布了第一個以日本為靈感的高級成衣系列。此後，他也時常從日本和服等其它方面提取元素，融入新設計之中。
Dior女裝，1953秋冬高級定製，Jardin Japonais，設計師Christian Dior作品
這件名為「Jardin Japonais」的淺粉色高級定製裙上的圖案設計，就是汲取了日本傳統繪畫作品為靈感源。該裙子的中文叫「日式花園」，仔細看上面的櫻花飛鳥圖案，是否不經意間就聯想到了迪奧家中大量精美的日本花鳥圖呢？
迪奧先生逝世後，品牌被LVMH公司收購，唯一沒有改變的是歷任設計師設計服裝時對日本元素的熱衷運用。比如2007年，品牌時任設計師John Galliano在迪奧的春夏時裝秀上就沿用了日式美學，他更是將京都表演藝術家——藝伎，作為靈感繆斯。
Dior女裝，2007春夏高級定製系列，設計師John Galliano作品
當時，Galliano及其團隊在成衣和妝容上對東瀛風的狂熱表達得淋漓盡致，他運用了幾乎所有鍾愛的日本元素——浮世繪、和服、日式建築、花道，甚至是日本折紙技藝。
不同於Galiano狂野外放的表達方式，一向擅長極簡主義風格的另一任設計師Raf Simons則用內斂的方式與日本藝術元素來了一次親密接觸。
Dior女裝，2013秋冬高級定製，設計師Raf Simons作品
Raf不僅喜愛傳統的日本文化，也對日本現代藝術頗感興趣。從他設計中的細枝末節處可以看到一些日式庭院的影子，而干凈利落的廓形可使人感受到一股年輕的東京都市女郎氣息。
轉眼到了現任迪奧女裝總監Maria Grazia Chiuri這里，她依然對日式美學念念不忘。她將與迪奧先生相同的「日式花園」作為主題，卻傳遞出了不同內涵。她在延續優雅風格的同時更注入了一股從女性視角出發的新設計力量。
Dior女裝，2017春夏高級定製，設計師Maria Grazia Chiuri作品
對日本念念不忘的LV創意總監
一談起設計師對日本的愛，那就不得不提起另一位設計師——LV創意總監Nicolas Ghesquière。他曾在Instagram上寫道：「與日本的愛情故事是無止境的。」而他目前也確實兩度以日本藝術文化為創意靈感進行設計。
Louis Vuitton，2016春夏海報
除了剛上任就將日本著名電子 游戲 《最終幻想13》的主角作為模特放上宣傳海報以外，他另一個以日本為出發點的設計是在2017年，一個向日本設計師山本寬齋（Kansai Yamamoto）致敬的系列。
Louis Vuitton，2018早春度假系列，設計師Nicolas Ghesquière作品
此次Louis Vuitton酷勁十足的成衣設計，融合了日本武士的鎧甲與劍道元素。除此之外，最大的亮點便是在包袋配飾上。品牌推出了以山本寬齋作品為靈感的全新印花包袋——Super Kansai。模特們拿在手上的包與臉上日本歌舞伎般的誇張妝容相得益彰。
Louis Vuitton，2018早春度假系列
實際上，前任設計總監Marc Jacobs也曾多次與日本藝術家如村上隆、草間彌生等進行過令人印象深刻的合作，品牌的日式情結可見一斑。
Louis Vuitton與草間彌生合作
Louis Vuitton與村上隆合作
不難看出，日本藝術在世界范圍內均展現了它的無窮魅力，機器美人的賽博朋克與櫻花轉瞬即逝的物哀美學融合在一起，使得許許多多的設計師都為之傾倒。它不僅滿足了人們對東方幻夢的嚮往，更為現代設計作品提供了多元的可能。
精彩回顧：
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[編輯、文/陳卓]
❾ 從Cyberpunk到虛擬時尚，新背景下的設計師如何力挽狂瀾
去年 12 月，Balenciaga 以電子 游戲 的方式，通過虛擬人物著裝發布了 2021 秋季系列。
這是繼品牌於去年 10 月以音樂影片形式呈現 2021 夏季系列後，又將「虛擬實境秀」用於秋季系列的展示。本季以電玩 游戲 Afterworld: The Age of Tomorrow 為背景，時間設定在 2031 年，通過特效展現時裝材質的自然發展進程，強調衣著穿戴的經久性。強調一下，這個 游戲 是真的可以玩的。
Balenciaga 2021 秋季系列給人留下的深刻印象，除了發布形式，莫過於那穿越了 400 多年的盔甲、騎士靴、德比鞋，與 NASA 標志的復古宇航服的超級混搭，復古又充滿未來感，而看過的人，可能都會隨口以這樣一句話來評價： 這是「Cyberpunk」風。
當我們在談論「Cyberpunk」時
究竟在談論什麼？
從 20 年底或許更往前一點，到 21 年初，「Cyberpunk」在 時尚 圈出現的頻率，可謂越來越高。隨著 游戲 「Cyberpunk 2077」的發布，「Cyberpunk」這一概念，更是路人皆知， 那麼究竟什麼是「Cyberpunk」 ？
首先我們從字面意思上看，「Cyberpunk」（賽博朋克）是「Cyber-」（機械化的）與「Punk」（朋克）的結合詞，它代表著 「低端生活與高等 科技 的結合」，先進的科學技術與一定程度崩壞的 社會 結構做對比。故事框架通常是 社會 秩序受到秘密組織的高度控制，而角色利用其中的漏洞做出了某種突破。 這看起來似乎有些艱澀難懂，其實不妨了解一下近些年關於「Cyberpunk」的電影作品，這些概念性文字，就會很立體的存在於你的腦海： 《銀翼殺手2049》、《攻殼機動隊》以及《阿麗塔：戰斗天使》 。當然，別忘了還有一部經典中的經典： 《黑客帝國》 。
「Cyberpunk」也是 科幻小說的一個分支 ，閱讀一下 《神經漫遊者》、《真名實姓》和《雪崩》 這三篇小說，你將對「Cyberpunk」有更為深刻的理解。
在電影中，「Cyberpunk」所呈現的色彩美學體系，獨特且充滿魅力。 畫面低亮度、高飽和、強對比，色相以偏冷色調的藍紫為主，搭配霓虹光感的暖色 ，這是「Cyberpunk」風格給人最直接的印象。
你還能看到「Cyberpunk」的常見元素： 霓虹燈、仿生人、義肢義體、賽博空間、巨構建築、貧民區城寨等各式布景，貧富分化與監控體系遍布的 社會 背景，以及炫幻的光影效果。
「Cyberpunk」在 時尚 圈的美學呈現
——密不可分 Y2K
通過對於「Cyberpunk」視覺元素的運用，各大品牌創意總監們紛紛結合自身設計 DNA ，為老牌時裝屋構造新美學體系。
比如早在 2019 年 Dior 男裝藝術總監 Kim Jones 與 空山基（Hajime Sorayama）合作創作的 2019 早秋系列中，就讓巨型機械姬「Sexy Robot」與光影來了一次炫幻互動。
「Cyberpunk」化的 logo 以及成衣設計，著實令人耳目一新，未來感與現代設計的極致交融。
再看 Balenciaga ，其 2019 春夏系列秀場由品牌藝術總監 Demna Gvasalia 與藝術家 Jon Rafman 合作打造，環繞式 LED 顯示屏與鏡面地板的秀場宛若一條時空隧道，隨著模特依次走出，環繞式屏幕瞬間變成了一場致敬電子 游戲 與人盡皆知的電腦死機藍屏等早期互聯網時代美學的燈光秀，充滿「Cyberpunk」元素風格的秀場裝置。
「Cyberpunk」風格中重要的一環——互聯網元素，在 Demna Gvasalia 的美學體系中扮演著重要的角色，他通過對於互聯網文化的玩味諷刺，對於 Instagram 熱潮元素的捕捉、融合、解構，在設計中體現，再通過網路線上形式發布出去，這種可以讓靈感源源不斷且不失話題熱度的創作方式，成為其成功的殺手鐧之一，更是一種對於 Y2K 美學的懷念與重塑。
· 一些「Cyberpunk」設計風格的舉例
談及 科技 感與 時尚 的結合，「Cyberpunk」與 Y2K 這兩種美學風格的聯系是極其緊密的，從概念上說，前者是 對機器人乃至對未來 AI 操控人類 社會 的恐懼感 ，而後者則是在表達 人類對未來 科技 夢幻烏托邦式的期待 ，這種有些矛盾，卻又在內在中產生了某種因果效應的關系，在結合時裝設計時，可以給出最直觀的視覺體驗。
從「Cyberpunk」到虛擬 時尚
全球疫情下，加快搶占 Z世代市場
據 BCG 報告指出，千禧世代占個人奢侈品消費市場收入的 32% 且持續增長中，預計 2025 年將來到 50% 。其中 Z世代（指在1995-2009年間出生的人）僅貢獻市場 4% 的營收，但他們的 潛力巨大 。活躍於社交媒體、價值觀與上個時代迥異的 Z世代，極可能 決定奢侈品市場變革的速度與深度 。Z世代 缺乏品牌忠誠度 ，更 重視社群交互和持久性 ，是奢侈品市場正在深入了解的潛在用戶群體。據統計， 高達 90%的 Z世代是電子 游戲 玩家 ，從「Cyberpunk」風在 時尚 圈的興起，不難看出各大品牌早已加速行動，而品牌們的這一行為除了在於 收割 Z世代市場，也在全球疫情的大背景下，為線上開辟新的市場。
《L'OFFICIEL USA》指出，自從疫情把實體活動全都推向虛擬世界後，重塑了通過 游戲 接觸精品 時尚 的受眾，那些典型的 時尚 愛好者因為不能親臨時裝秀現場，也開始對線上體驗產生更高的期待。而比起只有少數人能受邀參與的現場走秀， 游戲 更成功的將高端、遙不可及的奢侈品 時尚 ，變得觸手可及。