『壹』 男人的時尚並不簡單！解析西裝發展史第三階段——休閑西裝
這一期，態度君要給大家剖析近代西裝發展史的完結篇，1870年~1970年， 休閑西服 階段。
休閑西服（Jacket）的誕生
休閑西服，或是說夾克西服，從現在的定義來看是一種禮儀等級最低的西服，是在休閑場景中穿著的西服，但一個有趣的事實卻是無論在哪個時代，變成正裝穿著的男裝，都是從休閑服裝而來，細數起來一開始的西服原型——休閑夾克（Lounge Jacket）便是休閑裝出身之後成為正式服裝，一開始的長褲也是作為休閑裝出現而後變為禮服，一個一個列子都在重復著這種 歷史 。亞歷山大·朱利安在自己的書中提到經典的深邃和 時尚 的表現力之間沒有清晰的界限，這句話在形容夾克西服時再合適不過。
這里要重要分析的是拉翁基夾克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷澤 （Blazer） 、 諾弗克夾克（Norfolk Jacket） 這四個品類。
拉翁基夾克 Lounge Jacket
西裝的一種變遷模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休閑外套"，存在於1850年至今。要數傳統正裝邁向近代休閑審美的一大轉變，Lounge Suit可以說是當仁不讓的存在。
從字面上去入手理解，「Lounge」指的是「客廳、休息室」，前文也提到過，在當時甚為嚴謹的著裝規范中，基本上每個場合皇室都有特定的服裝與之配對，像白天就對應晨禮服、晚宴就對應燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的導火線就是現在看來「超正式」的燕尾服。
維多利亞時代的英國上層 社會 ，他們會穿著燕尾服進行社交活動，收身的燕尾服使人挺拔、有氣質，但總歸是不方便的。當晚宴過後，男士們需要休息時，他們會聚在餐廳旁的休息室小憩，抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧。這個場景下穿著筆挺的燕尾服就相當的怪異了，於是寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上 歷史 的舞台。
溫莎公爵對服裝的喜愛人盡皆知，但要知道他的祖父愛德華七世同樣不是省油的燈。話說當時愛德華七世是為了在晚宴結束後，避免與賓客在客廳進行休閑活動或者歇息時把燕尾服的長下擺給糟蹋，行動上也諸多顧忌，索性把心一橫就下令開發一種能夠遊走於正式與 休閑場合之間的裝束，而這款 舍棄了燕尾的短夾克 Lounge Jacket 也就應運而生。
這一舉動在當時看來絕對算是破格的，畢竟「燕尾」的下擺一直是這套出席正式場合、最高規格的優雅象徵。這一刀下去就讓它成為了在客廳著用的休閑著裝， 故此 Lounge Jacket 的「登堂入室」自然讓很多保守的男士們感到不解（平日一直穿著緊身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其實明白人都知道，穿著它的確是解決了不便，而且穿著自在。
結果在愛德華七世的推動下， 較為寬松、舒適的 Lounge Suit 在19世紀末開始流行 ，上衣以平駁小開領、短駁頭為設定，單雙排、兩件套或三件套的樣式都有，通常是3扣或者4扣，多為灰色的羊毛或者絲絨面料製成。
十九世紀後半葉，這種茄克上升了一個檔次，變為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。
後來適用於日常多種場合也出現了精紡、Tweed 等版本，外套V區和駁頭也逐漸放大。這里值得一提的是，從20世紀初期才加上剛面世的有褶配套褲裝，省位的設置能夠讓褲裝在人們活動或者坐下時擁有更多的空間，同時依然保持利落的線條。
就這樣，它們共同成就了近代意義上的 Business Suit 。
在 Lounge Suit 得以推行到白天時段也能著用後（另一種意義上的降格），一種改良後的黑色無燕尾短裝禮服成為了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美國稱為 Tuxedo） 。穿了它，你可以遊走於晚上的各種派對或者聚會場合，避免了繁復的換裝，但要記著只能搭配 Bow-tie 。
這種禮服適用於 Dress Code 為 「 Black Tie 」的場合，而領型為鑲緞的青果領或者戧駁領，通常是緞面製成（絲絨相對沒那麼正式），單排2扣（現在也有雙排）。這種禮服的誕生可以說是簡化了晚宴不同階段所對應的著裝流程，直到現在也是眾多名流出席重要場合的首選禮服。
傳統意義上，Lounge Suit 的正式度會比 Business Suit 更高，但次於禮服，不過現在 Lounge Suit 已經較為罕見，因為像小開領，高扣位這種設定已經不那麼受大眾待見，而且隨著現代著裝偏向於輕松的發展，兩者並無太大的區別。
袋型常服 Sack Suit
英國的服裝文化對美國影響甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不過來到美國後被賦予了更加休閑、隨性的剪裁和內涵。
袋型常服（Sack Suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過「Frock Coat」的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套。 另外當時的生活已經改變了西裝的內部。上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票或 汽車 票的口袋，後來又增加了裝筆的口袋。 因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣。
這些服裝往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，現在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌為例來看sack suit的發展。
1918年，Brooks Brothers推出單排三粒扣自然肩西裝，也稱為brooksy model(布魯克斯款式)，它是商務套裝的基本型，也是現代西裝的傳統之一。單排扣西裝的三粒只扣中間一粒，典型的小V翻，水平矩形袋蓋有蓋口袋，整套西裝都洋溢著年輕的氣息。
1961年，布魯克斯兄弟公司推出了兩粒扣西裝，並普遍運用，以此確定了國際商務西裝的基本樣式。
雖說「Sack」是有「松垮袋型」的意思，其實在起始的時候只是比腰身明顯收窄的禮服較為寬松，但並不會完全埋沒腰線。
在結構上可謂是貫徹了隨性的美式風格，上衣的 Sack Jacket 是採用 自然肩 而不是墊肩，因此並沒有英式那種翹肩的銳氣，反而是傾向於 追求肩膀到衣袖那種自然、流暢的過渡線條 。
不過，Sack Jacket 仍繼承了 Lounge Jacket 的 無胸省 、 3扣 等設定。與現代的西服剪裁不一樣，可能比起強調勾勒胸部的線條，美國人更喜歡在外觀上保持整潔，所以看不到前片出現的兩條礙眼縫線，原因是由於他們沒有用到胸省。
在當地學院派掀起的 Ivy Style 風潮中， Sack Suit 可以說是核心之一。為了迎合 體育 等戶外活動的要求，它們大多會選用如 泡泡紗 、 花呢 、 粗紡法蘭絨 等材質製成，如果鍾情於較為濃厚正式感的也會用 精紡 毛料來打造，而顏色方面從以往的深色到如卡其、灰色、藍色和藍灰色等多種顏色迸發出現。
之前在介紹 Blazer 和 OCBD 的文中也提到過，在規則中尋求叛逆是這群 Ivy League 的富家子弟的樂趣之一，所以當中也不乏像上衣紐扣的 3-roll-2 的設定來作為隨意性的彰顯。除非不扣，否則他們大多隻系中間的一顆紐扣，而最上方的紐扣因為隨著駁領向外翻轉，自然也沒有扣上的意義。
另外最影響深遠的一點就是拆分套裝的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 內搭一件牛津紡的 OCBD，下裝就配上卡其褲和樂福鞋，這樣一來傳統上下身同面料、同顏色的 Suit 式穿著就被 Ivy Style 所撼動，而更為休閑的單西穿法也自此成為了流行標桿。
盡管 Lounge Suit 和 Sack Suit 於現代審美而言並沒有過多的參考價值，但依舊可以通過 歷史 從中窺探出最初遊走於正式與休閑場合的西服變遷，這無疑對於大家理解近現代男裝架構會有所幫助。
布雷澤Blazer
19 世紀後半葉，作為英國運動服而誕生的布雷澤，好像在格守傳統、循規蹈矩的英國人始終平靜的心中投下了一顆石子。頓時。產生了連綿不斷的漣漪。運動等於 健康 ， 健康 則是 社會 蒸蒸日上的象徵。因此，運動西裝一誕生，很快就成為了貴族們的寵物而被納入紳士服的行列。到 1890 年它成為一般化的西裝，這跟 Suit和Jacket的發展進程幾乎同步。
Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的並不是套裝，而是單件西裝上衣，外套。其標准樣式為 法蘭絨藏藍色上衣、金屬鈕扣、配灰色調蘇格蘭細格褲或駝色休閑褲。 它自成體系，理論上的級別低於西服套裝。但其古老的英國血統和戎裝背景使其可以吸納比它的級別更高的元素而抬高身價；同時比西服套裝更具組合的靈活性，可以搭配的很市民化、休閑化。因此又可以成為禮服，又可以成為不同風格的便裝，但其 金屬鈕扣和上深下淺跳躍組合 始終不變。
關於布雷澤的真正起源：
還在19世紀初的時候，英國海軍船員穿的是紅色工裝，這主要是為了方便港口觀察員辨別。而到了1837年，當時 HMS Blazer 號船長得知新一代維多利亞要來參觀他的艦艇時，為了讓自己的船員看起來更加體面一些，下令定製了一批制服。
這種採用海軍藍嗶嘰面料，八粒黃銅材質的雙排紐扣上衣，給女王留下了很深的印象。於是，這樣的款式制服也迅速流行開來，成為英國海軍軍官的主要制服之一，用於出席一些稍微正式點的場合。而人們也以首先穿上它的船員所屬的艦艇名 Blazer 來給它命名。
這也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有軍迷的小夥伴會發現，如今絕大多數國家的海軍軍官制服也是屬於 Blazer 款式，只不過多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
網上也有人說 Blazer 起源於劍橋大學賽艇俱樂部的制服，這其實是不準確的。Blazer 成為賽艇制服是在19世紀80年代後，這比海軍 Blazer 的誕生要晚得多。但毫無疑問，英國的大學生們改良了 Blazer，並把它推廣到了全世界。
傳統上，Blazer 都是雙排6~8粒紐扣的西裝上衣，而且紐扣多為黃銅，鍍金等金屬扣，再配上海軍藍的嗶嘰面料，惹眼飽滿的質感非常明顯。而隨著潮流的變化發展，Blazer 也不再限定了。各種精紡，天鵝絨等面料都是非常常見的，紐扣也不再是金屬扣。這樣的變化使其更往年輕簡潔的風格上靠攏，給人的感覺無疑會更加輕便休閑了。
其實發展到現在，廣義的布雷澤是個框，在美語里基本快等同單西了（然則美式布雷澤鼻祖布克兄弟的網站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯區別，blazer的用料偏精一點，sportcoat偏粗一點。從某種意義上講，可以認為布雷澤是種搭配，上深下淺的搭配一般都可以算布雷澤（並不是一定要上深下淺，不過上下同色布雷澤是超高段位）。
如果將西服套裝、布雷澤西裝和夾克西裝加以區別的話，西服套裝是「正餐」布雷澤西裝是「特色菜」、夾克西裝是「小吃」。可見，正餐一般情況是不會屈尊降貴的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成為正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，無怪乎在當今社交界把布雷澤雖在今天成為國際社交定型的常服，但在初入一些開放的國家時卻有著不同的時機和命運。
論正式度，同樣是單件上衣，布雷澤只要搭配得當，要比夾克正式得多；論休閑度，布雷澤甚至可以配牛仔褲；如果搭配領結，甚至可以頂上做禮服用。
諾弗克夾克Norfolk Jacket
作為一篇偏向 歷史 科普的文章，從 歷史 的角度去看夾克西服，那麼繞不開的便是諾弗克夾克（Norfolk Jacket），1870年諾弗克風格的夾克在英國出現，上衣褲子（當時搭配的是燈籠褲）使用統一材質，配上帶紐扣的長筒襪和短靴成為了當時的 時尚 。而這種夾克被諾弗克公爵狩獵時所鍾愛，所以被稱為諾弗克夾克。如果說要去尋找現代休閑西服特徵的由來，那麼諾弗克夾克就是最好的來源——無手巾袋、帶蓋貼袋、三粒扣設計、蘇格蘭呢等等都將經典服裝的光輝映照在了現代休閑西服身上。
區別於現代固定款式的西服，諾弗克夾克及同時代的休閑西服款式都有可調節的款式特徵，諾弗克夾克的後背結構可以是簡單的拼合也可以是多褶皺以增強運動性的造型；獵裝夾克可以在前胸、袖肘增加皮質補丁，袖窿、貼袋可增加活褶等等。這無不強調了休閑西服對於穿著場景的適應，以及變化的靈活。
總結
休閑西服又叫夾克西服，而夾克，在通常的語境中與西服顯得格格不入，每當提到夾克我們第一個在腦中出現的是一件結構寬大彰顯舒適性的上衣，但事實上夾克在服裝體系中所佔有的地位比我們想像的要多的多。從 歷史 上看，在19世紀末穿著規范形成前，通常將長上衣都稱為稱為外套（Coat），短上衣稱為夾克（Jacket），相較於長上衣，短上衣更有便裝的意思。而在之後由於短上衣禮服地位的確立，將套裝（Suit）、布雷澤（Blazer）、塔士多禮服（Tuxedo）等等款式命名專有化，但夾克依舊保留便裝的意思，自然而然的夾克西服（The Jacket）就是現代休閑西服的代名詞，也是在西服演變史中永遠具有濃墨重彩的一筆的角色。
『貳』 西服設計要點
西服設計要點、注意事項如下
版型製作思路轉變:
一、以基礎原型平衡加放鬆量為導向，成衣會很圓，非常符合人體特徵，達到自然服帖人體，俗稱人體第二次皮膚附著在人體上，從而達到輕的效果。
二、在滿足基本活動量條件下，根據不同風格來改變衣身立體型的設計：扁形、圓形、方型。
三、拋棄傳統胸圍概念，在人凈體胸背龍門寬基礎上根據款式、風格、穿著狀態與喜好加放送量活動量：由此形成制圖框架結構。
四、人體凹凸面省的轉換分散，而形成立體包容度，版型中所設計的歸拔量根據不同面料，結構等進行設計。
產品的靈魂：省道的設計與處理;180度橫向運動量70%，產品的生命：生命在於運動;90度垂直抬臂運動量20%，衣身基本型：拋棄傳統胸圍概念;45度斜向運動量10%，衣身基本型：拋棄傳統胸圍概念。
上胸線為104/成衣胸圍104，上胸線為104/成衣胸圍100，上胸線為104/成衣胸圍108，衣身基本型：拋棄傳統胸圍概念。
按照工藝由低級向高級排列，西服定製主要分為粘合襯定製、半麻/毛襯定製和全麻/毛襯定製。炫雅時代隨著現代紡織技術的發展革新，涌現出大批的優質混紡面料。西服定製在傳統意義上來說，毛織物占定製面料的大多數，並以毛織物為佳。如羊毛+桑蠶絲，羊毛+羊絨，羊毛+亞麻等，大幅度豐富了現代西服定製行業中的面料選擇范疇。根據面料的紗織、克重和成分等屬性的差別，選擇適宜春夏秋冬的定製面料。此外，棉、麻、竹纖維等織物也常見於休閑式的西服定製。
以上回答 僅供參考
『叄』 格度男裝的設計理念
STYLEMEN特色。格度服飾源於歐洲時尚風情概念，既傳承了歐洲原有的精緻品質和典雅風格，在裁剪及設計上又充分考慮到東方人的體型與審美觀，是專為東方成功男士所設計的時尚休閑服飾，強調獨具特色的黑白主題，展現國際流行概念；現代的簡約大方時尚，融合復古的純朴、自然襲卷全球的流行元素，形成獨具特色的STYLEMEN服飾文化。格度STYLEMEN以高品質的棉、春禪毛、環保化纖為主材質，多角度的體現21世紀人民健康、自然活力的時尚穿著要求，也多方位的詮釋STYLEMEN男性時裝文化的魅力。在早已拒絕墨守成規的今天，男人們以打破一切，顛覆傳統為已任，審美觀念已經厭倦舊有的千人一面的西服、領帶、公文包的標准男裝。STYLEMEN的純真、自信、輕松與寫意是十年來一脈相承的風格、靜與動的合理結合，輕松而多樣化的款式、款型上超於簡單和流線型、在細節的處理上更加親和、面料上體現著裝者的活旅森飢拆返力、自信與良好品位。
『肆』 西服製作流程
男裝西服的118步工藝製作流程：
1工序名稱：領料分包 設備名稱：推車
2工序名稱：收省拼側片 設備名稱：拖輪平縫車
3工序名稱：分側縫粘前袖彎 設備名稱：燙台
4工序名稱：拉前袖籠沙牽帶 設備名稱：拉牽帶機
5工序名稱：前片推門 設備名稱：燙台
6工序名稱：拉前袖籠牽帶 ．肩縫拋醋酸脂 設備名稱：平車
7工序名稱：劈手巾袋 設備名稱：台板
8工序名稱：扣手巾袋 設備名稱：燙台
9工序名稱：機開手巾袋 設備名稱：開手巾袋機
10工序名稱：分燙手巾袋 設備名稱：燙台
11工序名稱：裝手巾袋布 設備名稱：平車
12工序名稱：封手巾袋外口．暗撬手巾袋 設備名稱：手巾袋機
13工序名稱：劈袋蓋 設備名稱：台板
14工序名稱：割袋蓋 設備名稱：割袋蓋機
15工序名稱：反燙大袋蓋．修燙大袋蓋 設備名稱：燙袋蓋機
16工序名稱：機開大袋 設備名稱：開袋機
17工序名稱：剪．反燙大袋嵌 設備名稱：袋嵌線燙機
18工序名稱：裝大袋布．輯袋貼 設備名稱：平車
19工序名稱：打大袋套節 設備名稱：套節車
20工序名稱：疊．切胸襯 設備名稱：三角針車
21工序名稱：復扎胸襯 設備名稱：扎線車
22工序名稱：燙駁口牽帶 設備名稱：燙台
23工序名稱：中間壓燙 設備名稱：前身定型燙機
24工序名稱：撬駁頭牽帶．拆駁口扎線 設備名稱：撬邊車
25工序名稱：修剪胸襯 設備名稱：台板
26工序名稱：拼掛面與前片里子．拼側片 設備名稱：平車
27工序名稱：燙掛面．里側片縫 設備名稱：燙台
28工序名稱：定里袋位 設備名稱：台板
29工序名稱：粘里．卡袋嵌線 設備名稱：燙台
30工序名稱：機開里袋卡袋 設備名稱：開袋機
31工序名稱：剪．燙里卡袋嵌 設備名稱：燙台
32工序名稱：燙三角 設備名稱：燙台
33工序名稱：打三角眼 設備名稱：平頭鎖眼車
34工序名稱：釘商標 設備名稱：三角針車
35工序名稱：輯里袋貼 裝里袋布 設備名稱：平車
36工序名稱：燙里袋布 設備名稱：燙台
37工序名稱：撬里袋布 設備名稱：撬邊車
38工序名稱：里袋打套節 設備名稱：套節機
39工序名稱：復掛面．釘肩棉 設備名稱：扎線車
40工序名稱：扎駁頭 設備名稱：台板
41工序名稱：夾止口拆扎線 設備名稱：割止口車
42工序名稱：止口檢查 設備名稱：台板
43工序名稱：修剪止口內縫 設備名稱：台板
44工序名稱：分止口內縫．止口翻出 設備名稱：專用燙台
45工序名稱：燙外止口．對長短 設備名稱：燙台
46工序名稱：撩縫(止口縫) 設備名稱：撩縫車
47工序名稱：紮成品掛面 設備名稱：扎線車
48工序名稱：對號上吊掛(全自動吊掛)
49工序名稱：幾切被縫 設備名稱：長縫車
50工序名稱：拉後袖龍牽帶 設備名稱：平車
51工序名稱：歸燙後背 設備名稱：燙台
52工序名稱：拉後領圈牽帶 設備名稱：平車
53工序名稱：輯里被縫 設備名稱：平車
54工序名稱：拷面子擺縫 設備名稱：拖輪鏈條車
55工序名稱：燙面擺縫．背逢 設備名稱：背擺縫燙機
56工序名稱：拷里擺縫 設備名稱：平車
57工序名稱：燙里背擺縫．燙面底邊 設備名稱：燙台
58工序名稱：拷面肩縫 設備名稱：平車
59工序名稱：分燙肩縫 設備名稱：肩縫燙機
60工序名稱：扎領圈 設備名稱：扎線車
61工序名稱：拷面肩縫 設備名稱：平車
62工序名稱：劈領腳 設備名稱：平車
63工序名稱：合領面 設備名稱：平車
64工序名稱：分燙領腳線 設備名稱：燙台
65工序名稱：輯領底呢腳線 設備名稱：融袖車
66工序名稱：合領 設備名稱：三角針車
67工序名稱：夾領腳 設備名稱：平車
68工序名稱：反燙成品領 設備名稱：燙台
69工序名稱：劃領串口 設備名稱：台板
70工序名稱：撩縫 設備名稱：撩縫車
71工序名稱：劃掛面串口．裝領．剪領腳 設備名稱：平車
72工序名稱：分燙串口．粘側面串口 設備名稱：燙台
73工序名稱：輯領底呢 設備名稱：三角針車
74工序名稱：拷里肩縫．拼上部位掛面和里子 設備名稱：平車
75工序名稱：粘燙領串口駁頭 設備名稱：搖臂燙台
76工序名稱：紮上部位掛面 設備名稱：扎線車
77工序名稱：壓領腳線 設備名稱：珠邊車
78工序名稱：撬掛面 設備名稱：撬邊車
79工序名稱：輯底邊扎縫 設備名稱：平車
80工序名稱：撬底邊 設備名稱：撬邊車
81工序名稱：中段檢查 設備名稱：車架
82工序名稱：劃袖叉．袖眼．打袖眼 設備名稱：袖叉眼機
83工序名稱：拔大袖片癟縫 設備名稱：拔內袖縫機
84工序名稱：輯修叉三角 設備名稱：拖輪平縫車
85工序名稱：輯袖癟縫 設備名稱：專用車
86工序名稱：燙袖癟縫．燙袖口貼邊．修剪修叉角 設備名稱：燙台
87工序名稱：輯小修叉．袖口定位．拼大小袖胖縫 設備名稱：平車
88工序名稱：分燙袖胖縫 設備名稱：分燙外袖縫機
89工序名稱：釘袖口鈕 設備名稱：自動釘扣機
90工序名稱：拼大小袖裡子 設備名稱：平車
91工序名稱：燙袖裡子 設備名稱：燙台
92工序名稱：套面．里袖口．摘縫 設備名稱：平車
93工序名稱：撬袖口貼邊 設備名稱：撬邊車
94工序名稱：袖子面．里摘縫 設備名稱：平車
95工序名稱：燙成品袖 設備名稱：袖口定型機
96工序名稱：裝袖面 設備名稱：上袖機
97工序名稱：袖子檢查 設備名稱：車架
98工序名稱燙里底邊 設備名稱：燙台
99工序名稱：扎袖籠 設備名稱：燙袖底機
100工序名稱：疊．做彈袖襯 設備名稱：融袖機
101工序名稱：裝彈袖襯 設備名稱：平車
102工序名稱：扎前袖籠 設備名稱：扎線車
103工序名稱：剪．分燙修山頭 設備名稱：分燙外袖機
104工序名稱：捋肩頭 設備名稱：高頭扎線車
105工序名稱：合肩棉．合袖龍面里子 設備名稱：切割肩棉車
106工序名稱：上袖裡子 設備名稱：上夾里機
107工序名稱：封袖口 設備名稱：平車
108工序名稱：撬領角 設備名稱：手工
109工序名稱：拆全件線頭 設備名稱：車架
110工序名稱：半成品檢驗 設備名稱：車架
111工序名稱：劃眼位 設備名稱：台板
112工序名稱：鎖眼 設備名稱：圓頭鎖眼機
113工序名稱：鎖插花眼 設備名稱：圓頭鎖眼機
114工序名稱：打套節 設備名稱：套節車
115工序名稱：釘吊標 設備名稱：套節機
116工序名稱：點鈕位 設備名稱：台板
117工序名稱：剪．刷線頭 設備名稱：車架
118工序名稱：整燙
『伍』 西裝定製要注意什麼
選擇顏色 第一套定製西服選擇素色比較保險，顏色方面選擇深灰和藏藍最為保險，黑色則較為正式，不適合上班使用。等師傅熟悉你的身材後，再試條紋和格子款式比較保險。 選擇面料有看到過一個說法，是說布料品質應該在super120 以上，如果認真確認品質，就不該只考慮這單一細節，還有重量，股數等。線的粗細，並不表示織的更緊密，反而很可能會產生皺褶，更加脆弱，所以百格尼建議朋友布料重量應該在11oz(盎司)以上。同時，他們的價格差，還反映在原料品質( 粗毛和細毛價差可以到50%)，當然還包括有沒有和其他織物混合，以及股線數(ply yarn) 和重量。如果上述條件等同，品牌就成了定價的關鍵。選擇布料的品牌 首次定製西裝，百格尼建議不需要選擇國際一線品牌的面料Scabal或者Zegn等, 可以選擇一些性價比高的國內品牌面料。 首次定做西服單排2粒扣是最保險的選擇，而款式的選擇則需要良好的溝通能力及技巧，因為選擇較多，第一次到定製店，請恪守簡單的原則，力求穩妥。如果可以經由溝通達到自己喜歡而不老氣的款式，該考慮的是做工。
選擇做工 選擇做工的內容，切記，好的面料一般的定製商處都有預留，很容易就能擁有過千的選擇，而且還可以通過預訂得到。但是好的手工不易得到，也是最該被尊重的。同時，單體量身訂制Bespoke 比推版製作Made to measure 費工費時的多，價格也高的多，除了版型的適合，當然還要合身，這才是定製男裝西服的靈魂，同時工藝能反映一個店家對人的態度。成衣就類似去餐廳點菜，選擇廚師提供的菜單，簡單而又快速，若不合口味，換一家而已；定製則是一種完全不同的體驗。
主動選擇自己想吃什麼菜，該用什麼油，用什麼料，處理的程序，方式，烹煮的時間，火候，甚至擺盤的方式，完全是你的決定，廚師則是執行者，同樣的菜，同樣的材料，同樣的造型，都會因為廚師的手法，產生眾多細微的差異，從而達到改變整個菜的目的。因此，為不同的菜，選擇不同的廚師，也是重要的一環。 一件衣服能看出你這個人，擁有一套符合自己口味有和自己氣質的衣服，會讓你穿著舒服，看著有品位。
『陸』 男士服飾搭配的基本原則
男士服飾搭配的基本原則
男士服飾搭配的基本原則，每個人都想穿出屬於自己的風格，無論是裙子與褲子搭配起來都是十分好看，不同的人可以搭配出不一樣的風格，春夏里的搭配要以亮色為主，接下來我為你介紹男士服飾搭配的基本原則技巧。
男士服飾搭配的基本原則1
首先，男士服裝必須具有明顯的性別感。簡潔有力的線條，深沉和諧的色彩，大方而又便於行動的款式，是男士服裝的特徵。男裝常見的款式是西裝，西裝能顯出成熟、自信，適合於各種年齡的人。穿西裝要注意儀表，不要彎腰駝背、精神不振 ，否則適得其反。體型高大的人，著雙排扣西服顯得魁梧，而體型一般或瘦小的人，穿單排扣西裝則顯得簡潔俊美。
夾克衫和牛仔褲被稱為年輕化服裝，即使中老年人穿著也顯得瀟灑、自由、風華正 茂。而身材短胖的人穿卻不能收到預期的效果，反而顯得臃腫。寬松毛線衫，可以襯托出粗壯的男性體型，而瘦高的穿上，卻給人衣不合體的「衣架子」印象。相反，如果瘦高個穿上羽絨服，情形將會大為改觀。
男士著裝易犯的毛病
1、褲腿過短，顯得腿短而重心過高
2、褲襠太大，顯得拖沓；
3、襯衣領太大，顯得松垮；
4、領帶與服裝顏色不協調；
5、西服上衣袖過長，顯得不精悍；
6、鞋與服裝不配套。
「三色原則」
男子在社交場合選擇的服飾，應當遵從三色原則，即套西、襯衫、領帶、腰帶、鞋襪一般不應超過三種顏色。這是因為從視覺上講，服裝的顏色在三種以內較好搭配，一旦超過了三種顏色，就會顯得雜亂無章。更講究的做法是：使服裝的色彩在三色甚至同一色彩的范圍內，先西裝、次襯 衫、後領帶，領帶色彩最淺，襯衫次之，西裝顏色最深，即由深入淺搭配服裝，也是可行的。
領帶——男人服飾的窗口
拿領帶的花樣來說，其象徵意義真可謂不勝枚舉，譬如：方格代表智慧，圓點代表傾慕，而斜條則代表灑脫。
拿領帶的底色來說：紅色代表熾熱、愛戀有關；藍色代表含蓄、飄逸和誘惑；而黑色則代表深沉、穩重和執著。所以，男人對於領帶的鍾愛便顯得理所當然並具有堅實的心理基礎。
怎樣挑選西服才算合適
一件好的西服穿上後，上衣的衣領會緊貼在後脖子處，背部順貼著後背曲線，上方不出現任何褶痕，墊肩要平衡對稱。站直身體，西服上衣的長度一定要蓋過臀部，雙手自然下垂，看袖口是否在手與腕的'相接點上，確保襯衫的袖子露出約一厘米來。衣袖肩位連接是飽滿流暢的，不能有鼓起和下陷的地方。腰部應該配合腰圍，感覺要合體。如果西服後開叉，要觀察叉是否揚開。西褲穿著時，口袋不能豁開。褲腳應覆蓋在鞋的一半或四分之三處。
職場商務男裝的配色
職場男裝的搭配最主要指標就是顏色和是否合身。另外還要注意主次分明，一般有以領帶、西裝和襯衫為核心的三種搭配方式。暗色西裝內宜襯淺色襯衫；單色西裝視禮儀性場合的氣氛配穿花色或條紋格類襯衫。純色西服適合搭配條紋的襯衫+純色或小圖案領帶條紋西服適合搭配純色襯衫+小圖案領帶深色西服搭配淺色襯衫和深色領帶淺色西服搭配深色襯衫和淺色領帶；西服、襯衫、領帶不能夠顏色過於接近，比如全黑，全藍，都是錯誤的搭配。如果穿了一件黑色西服+深色襯衫，那麼你呢領帶一定需要是淺色的。反過來亦然。
男士服飾搭配的基本原則2
1、男人需要幾件衣服
工作服與休閑服要截然分開。對於某些人來說,工作服就是西服。但所有人都必須置一套高品質深色西裝,以應對正規場合。
絕大部分人眼裡西裝都一樣。事實上最新款西裝與舊款西裝時尚感有天壤之別。新款西裝H形,單排三粒四粒扣,色彩深暗。領帶與外套、馬甲同質色,襯衫同色,翻領更小更窄。
休閑裝是真正意義上的男裝。從衣櫥中的休閑裝可以看出男人生活的側面,表達個性與思想。
2、男裝搭配四條軍規
（1）質地統一：比如純麻上衣配漆皮鞋,就不統一。創新是「隨心所欲不逾規」。棒針衫、牛仔褲、翻毛皮鞋,就是質地統一的範例。
（2）顏色統一：沒有把握的人多用黑色和中間色調,多用減法。另外把握男裝四大色系：蘭色系(包括黑色調、冷色調)、棕色系(暖色調)、五彩色系(運動裝多用)、淺淡色系(春夏裝多用)。還要注意一套服裝中運用同一色系。
（3）形式統一：短夾克底邊應到腰際,大腹便便的男士要慎重選擇。西褲是掛在胯上,褲腰系在"將軍肚"之下,而不是包著肚子。
（4）服飾統一：不會配就接近、相象,以求保險。多數男裝比較"整",注意以細節變化來打破和帶動。
3、男士衣櫥最簡清單
「少而精」原則應用於結構上才是最佳。你要配置的衣服為:
（1）正裝：深色高品質西裝;休閑西裝。
（2）休閑裝：毛衣(不同領型)運動式絨衣、T恤、時裝襯衫、外穿背心、夾克、便裝、風衣、大衣、羽絨服；牛仔褲、休閑西褲、燈心絨褲、水洗布褲、運動褲、短褲。
『柒』 現在市面上流行的中性風服裝都有哪些要素，它們都是如何進行設計的呢
1.款式造型
最初，中性風設計是將男裝設計元素直接運用於女裝設計中。在著名品牌CHANEL經久不衰的「小香風」套裝設計中，香奈兒依據男士運動裝與西服相結合的創新設計，直接把男裝的廓形和部件運用於女裝設計中，將男子帥氣、灑脫、隨意的個性特質與女裝優雅、自信的魅力表現相結合，以此打破傳統服飾觀念，使女性從禁錮中解脫出來，追尋新的自我。
隨著香奈兒中性服裝的出現，中性服裝逐漸演變為女性服裝與男性服裝的直接融合。現在的中性風服裝更加追求大廓型的設計，整體融合男性服裝的粗獷感，減少細節設計，在「O」「H」「T」「Y」等較大廓形的基礎結構上進行設計。例如法國著名設計大師伊夫·聖·羅蘭開創設計的「吸煙裝」（圖1），直接將男性吸煙裝具有的特徵元素（金屬配飾、紳士禮帽、領結、馬甲等）運用於女性服裝的款式造型中。「吸煙裝」的設計效果圍繞著莊重與娛樂，通過強調肩部線條、增加肩墊來突出上身，再以收縮腳口的方式展現倒三角的設計效果，表現出女性日常服裝所蘊含的堅韌、剛強的個性特質。隨著男性設計部件與女裝設計的日益融合，立體裁剪、擴腳褲的設計使「吸煙裝」有了更多的設計方向。
中性風服裝已經走過了一段漫長的發展之路，國外中性風系列已經呈現出較為完整的設計體系。國內基於社會、人文的影響，近幾十年，中性風開始逐步融入日常服裝中，與運動、職業等風格相融合，「男裝和女裝之間的中性風格滿足了不同的消費人群」。