直接按照標准尺寸放大一碼就可以。
紙樣尺寸必須是均勻遞變的。紙樣放大或者縮小，它意味著任何具體的尺寸(像腰圍)，兩個型號之間的距離是相等的。
男裝標准基本紙樣在制圖方位上依據國際男裝成衣以左襟搭右襟的標准。衣身基本紙樣繪制只需要胸圍和背長尺寸即可,胸圍88cm ,背長42.5cm。袖長55.5cm, 袖窿長( AH )從已完成的衣身基本紙樣中測得。
Ⅱ 我要學服裝紙樣，先學習什麼
我朋友以前在深圳布吉大坡頭村辦公樓5樓彭師傅那裡學習時的內容，他們會提供面料和電車，學一款就可以自己車出來看效果的，做的版型都不錯，挺好的 。 第一初級部分（手工紙樣）
1、系統學習各種流行款式(提供樣衣教學)女裝、男裝。
2、各種休閑裝、緊身裝、高級時裝、晚裝旗袍等平面快速制板；平面制板與立體裁剪結合運用；
3、 各種領型、袖型與衣身變化技巧；
4、 各種針織與牛仔面料制板，縮水快速計算。
第二中級部分:電腦CAD（ET）
1、（ET工業板）襯衣、西裙、女褲、西裝電腦出樣；
2、領型袖型電腦配製；生成衣片、縫邊處理；
3、常規放碼、不等式放碼省道轉移；
4、排料；轉化儀輸入，列印、紙樣實操
第三高級部分:（進公司實習）
看圖制板；看單制板；韓板與歐板的不同點；公司樣板實操；外貿制單實操；設計稿實操。
Ⅲ 褲子的制圖方法
褲子的制圖方法
褲的主要測量部位有褲長、腰圍、臀圍、上襠長單件裁剪的方法主要有5種。
①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人體胸圍為基礎，下裝以人體臀圍為基礎，對其他部位尺寸根據胸圍或臀圍進行比例分配。
②原型法：又稱基型法，依測量人體的尺寸為基準，繪制模具式衣片原型，然後在原型基礎上按款式特點作局部調整，再進行裁剪。
③定寸法：用文字或圖形將各部位裁剪所需數據全部標出，然後按標出的尺寸裁剪。
④短寸法：對人體各部位盡可能進行測量，然後按取得的數據進行裁剪。
⑤立體法：在人體模型或人體上直接塑造服裝款式，並做好各種如搜標記，是將設計造型和裁剪融為一體的方法，縫制前還需復原為平面，作必要的修正或復製成樣板，常用於裁剪某些立體感強，造型難度高，衣料柔軟，具懸垂特性的女式時裝。
(3)男裝紙樣畫法要求擴展閱讀：
褲子制板的第一步是取直角畫平行的五道線，即接腰線、臀圍線、橫襠線、褲膝線和褲口線，這五條線確定了褲子各部位尺寸的位置。
第二步是半臀圍再加半臀圍的1/3，褲子的前片為1/2半臀圍減1cm，後片為1/2半臀圍加1cm，前後襠寬相加為半臀圍的1/3。畫好這幾條直線即確定了褲子前片、後片和襠寬的肥度。將襠寬分成四等份，3/4為後片襠寬，1/4為前片襠寬，經過通分,約分之後，前片襠寬為半臀圍的1/12，後片襠寬為半臀圍的1/4。
第三步是兩邊要平衡,在前、後襠寬的劃分點上，在前、後片各了1/2處畫前、後垂直中線，在垂直中線各1/2處畫褲口至膝圍線，這樣就保持了褲管左右的平衡。
第四步是注意襠部偏，襠部由於要進行歸拔，所以側縫兩邊要與膝圍線畫圓順。不能兩邊一致，若一拿巧致則沒有拔襠份了，省道是為調節腰圍與臀圍的差數而確定的，腰圍小，省道則大;腰圍大，省道則小。縫製成褲之後，一般體型前片是腰圍1/4減1cm，後片加1cm。
關於縫份和窩邊份，前後片側縫、下襠縫、小襠縫、接腰縫和腰頭為1cm，兜口處為1.5cm，後襠縫上邊放2cm，下部為1cm，褲口窩邊一般為3～4cm。
褲子消橡鍵制板圖，也就是褲子的結構原理圖，因為使用這種方法有好多不便之處，所以在實際制板時大都使用前、後褲片相摞的方法。
摞制的方法是先制定好褲子前片，然後在前片的基礎上制定後褲片。
Ⅳ 服裝十種褶的變化與紙樣畫法
服裝十種褶的變化與紙樣畫法
褶則是作為一直裝飾手法，把餘量變為可視的褶皺。而在縫紉操作中，省是按照版型中的省線縫合，而褶則要根據設計效果確定一個褶的范圍，然後在這個范圍內把這個餘量以抽褶的方式消化掉。下面一起來看看！
前過肩褶縫
這是在前衣片上利用前肩省作出的前過肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、休閑襯衫等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)前側縫省：先作出前側縫省(不作腰省)。
(2)前過肩結構線：由肩線平行往下3cm畫出，然後剪開。
(3)前過肩褶量：剪開肩省，然後把側縫省拼合並轉移至肩省中作出。
上面這種是肩線中部的抽褶，你也可以分攤到整個肩部。你可以均勻排布，也可以有漸變。
後育克褶縫的變化
這是在後衣片的育克結構線下作出的後育克褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)後育克結構線：先由後頸點往下8cm作水平線，再在袖窿處下落lcm畫出。
(2)後肩省：作出後肩省寬1.3cm，省尖至育克線，然後拼合後肩省轉移至育克線的袖窿處。
(3)後育克褶量：在後育克結構線下由後中心線平行向外放出4cm作出。
這里只畫了半片後片，但是裁剪的時候，布料對折，裁剪出的就是一整片後片。而整個的褶的餘量就是4乘2=8。
前領窩褶縫的變化
這是在前衣片上利用前領窩省作出的前領窩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定領窩省位：先按圖定出領窩省位。
(2)前領窩褶量：剪開前領窩省，然後把腰省拼合並轉移至前領窩省中作出。
(3)修正前領窩褶線：最後按圖重新畫前領窩褶縫及腰線。
前中心褶縫的變化
這是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶縫，多用於女裝夏季上衣、胸衣、時裝襯衫、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定前中心省位：先按圖定出前中心省位。
(2)前中心褶量：剪開前中心省，然後把腰省拼合並轉移至前中心省中作出褶量。
(3)追加前中心褶量：為了加強前中心褶的裝飾效果，可以按圖追加前中心的褶量。再如圖剪開BP點至袖籠某點(圖中黑線的那個位置最佳)，再把前中心褶量拉開加大一倍作出。最後再按圖重新畫順前中心褶縫及腰線。
高腰線褶縫的變化
這是在前衣片上利用高腰分割結構線作出的前高腰線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定高腰分割線位：先按圖定出高腰分割結構線位。
(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍處更合體，這里要把高腰線處的腰省分別向兩邊再加寬0.7cm。
(3)前高腰線褶量：按高腰線處加寬後的腰省作出。
(4)拼合前腰省：最後按圖拼合高腰分割
結構線下方衣片的腰省，使之成為整片結構。
斜側縫省褶縫的變化
這是在前衣片上利用斜側省作出的類似於前高腰線的省褶縫，多用於女裝夏季上衣、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定側縫省褶分割線位：先按圖定出側縫省褶分割線位。
(2)修正前腰省寬：為了使乳下圍更合體，這里要把側縫省褶分割線處的`腰省分別向兩邊加寬0.7cm。
(3)拼合前腰省：按圖拼合側縫省褶分割線下的衣片的腰省，使之成為整片結構。最後按圖修正。
胸褶縫的變化
這是在前衣片上利用側頸點公主結構線作出的公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定側頸點公主結構線位：先定出前腰省，並畫順側頸點公主結構線(底邊稍偏離腰省)。
(2)設定展開褶位：把前胸抽褶的部分先拼合腰省，再按圖定出4個展開褶位，然後按圖展開褶量。
(3)展開褶位：按圖分4處共展開18cm的褶量。
(4)修正：按圖修正畫順。
肩公主線褶縫的變化
這是在前衣片上利用破肩公主線作出的肩公主結構線褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定肩公主結構線位：先按圖定出前腰省與前肩省，並畫順肩公主結構線。
(2)設定展開褶位：按圖定出五處展開褶位，然後按圖展開褶量。
(3)修正肩公主線褶分割線：按圖修正畫順。
單肩褶縫的變化
這是在前衣片上利用肩省作出的不對稱單肩褶縫，多用於女裝夏季上衣、禮服、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
這種不對稱省的服裝制圖要把前衣片左右整體畫出。
(1)畫出腰省：先畫出前衣片左右整體的原型，再分別畫出左右腰省。
(2)畫出右單肩結構：在前衣片上畫出右單肩結構。
(3)設定肩省：以前衣片的左右胸高點為基準點，把肩省位都設定在右肩線上。
(4)腰省轉移：把兩側的腰省分別轉移至右肩省中。
(5)修正右肩線：把右肩線按圖進行修正。
塔克褶縫的變化
這種褶不同於之前的，是需要熨燙的規整的褶子，而不是自然褶。這是在前衣片上把肩省設計在塔克褶縫中的褶縫，多用於女裝夏季時裝上衣、禮服襯衫、連衣裙等。
操作步驟說明(採用原型剪開法)
(1)設定塔克褶縫線位：先按圖在前中心線由腰節線往上8cm作水平線，再定出9.5cm的褶面寬並作直角線至肩線。
(2)前肩省位：前肩省按圖設計在塔克褶縫中(肩省可以通過作側縫省轉移的方法畫出)。
(3)定出褶位：按圖把9.5cm的褶面寬分出5個褶面。
(4)展開褶位：按圖把5個褶面之間分別展開2cm的褶量。
(5)修正塔克褶線：按圖在領窩和肩線處修正畫順。
之後按照2cm一份折疊。厚一些的布料耐心一點一道一道的燙出來。畢竟也不是很多道褶。
至於想百褶裙或雪紡這種難搞定的。我一般是再裁剪兩張一樣打小的薄紙片。二夾一，用訂書器釘好四邊，然後折燙。
這種部位的塔克褶可以選擇不壓線，也可以壓上明線使其定型。
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需要掌握一個人的比例關系，畫出大體，再往上加衣服。 最好在畫之前，先臨摹一些。有靈感。
相關技巧：在PHOTOSHOP里畫服裝主要要掌握鋼筆工具的使用，明白貝塞爾曲線是什麼概念。下面介紹下畫服裝畫的技巧與步驟：
一、輪廓圖 1)先在白紙上手繪輪廓圖，注意只要線描，不要塗調子。線描的手法可以多樣化，可以粗細線，可以單線描，根據個人的喜好。 2)把輪廓圖掃描入電腦里。 3)把輪廓圖層復制一層，把原來的一層填充白色，復制層命名為"輪廓線"。 4)把"輪廓線層"調整亮度對比度(菜單——編輯——調整——亮度對比度)，最後看起來，底色是白色，線是黑色就可以了。 5)用魔術棒點擊輪廓線層的白色部分——然後右擊——選取相似——把所有的白色選取，選取後把所有白色部分清除，這樣最後在電腦里就只有輪廓線了，其他部位是透明的，在後面的做圖里，要求把"輪廓線層"放在最上面，而且總是放在最上面。
二、選取選區 1)把圖片放大(放大工具) 2)利用路徑工具(鋼筆)把人物的各個部分分別准確勾畫出來1上衣部分，2下衣部分，3人體皮膚部分，4配飾部分，5頭發部分(可以根據需要分得更細)，然後把路徑變換成選區儲存起來。 3)畫出選取的原因是為了後面的多次修改，在做選區時利用路徑工具可以做得比較細致，也可以利用其他的"選區工具"如「套索工具」。 把白描稿掃描入電腦，並處理明度對比度。
三、人體皮膚的畫法 1)新建一層，把此層命名為"皮膚層"，再這層里載入人體部分的選區--把選區羽化3個象素](注意圖片大小要求200像素/英寸)——然後把前景色選取為人體皮膚色。 2)在這一層里，利用前景色填充，這樣所有的皮膚部位就有顏色了，然後利用加深和減淡工具把皮膚的明暗關系畫出來(這是素描的技法，在這里就不多寫)。 在選區內上色並用加深工具畫出明暗關系在這一層里，用選區工具選區臉頰部分並且羽化20像素，然後菜單-圖像-調整-色彩平衡來調節腮紅，同樣，眼睛在畫出明暗關系後，零用色彩平衡調節成淡紫色，以便和衣服呼應起來。 新建一層後，用選區工具畫出頭發的選區，並且進行羽化(10個像素)然後填入紫紅色(你喜歡什麼顏色就填什麼顏色)利用減淡和加深工具畫出頭發的明暗關系，畫完後在濾鏡里把頭發高斯模糊，去處選區後用塗抹工具(小手)在頭發的邊緣摸幾下，使之有飄動的感覺。 新建一層後，菜單——選擇——載入選區，把上衣的選區載入，羽化2個像素，然後填入你喜歡的顏色並且用減淡加深工具畫出胸部的明暗，畫出衣紋的明暗畫出明暗關系後，把衣服上的裝飾物用鉛筆工具畫上你喜愛的顏色，並畫出明暗關系及高光(披肩和裙子的畫法同上衣)從菜單-選擇-載入選區把頭飾的選區載入，新建一層，填入顏色，用減淡加深工具畫出明暗，在皮膚層里用加深工具畫出投影新建裙子層，裙子的畫法同上衣，不過要把選區羽化的大一點，然後填入顏色，畫出明暗，利用濾鏡-模糊-高斯模糊，把畫出明暗關系的裙子模糊一下，在下擺處，用噴筆噴上點白色，使之富有變化．最後用噴筆工具畫出裝飾物的光芒。點擊噴筆工具，然後點擊上面的筆刷屬性欄把噴筆的筆刷調節成直徑為800像素，硬度為0間距為1，園度為0。然後在飾品發光的部位畫出光芒，然後把噴筆的筆刷角度調整，畫出光芒的另一個方向，調整三次後，最後圖的效果。 根據本人從事五年的服裝設計來說，我建議最好用COREIDRAW、Illustrator、Freehand這三個矢量圖軟體來設計服裝,不是說photoshop不能設計,而是設計出來修改起來沒有那三個軟體方便,而且PHOTOSHP最強大的功能是處理點陣圖。在矢量圖方面是無法和其它三個軟體相比的。因為服裝設計要表達清楚服裝的結構，線條感要求比較強烈，而不像畫服裝畫光漂亮就行了，最主要是打版師和做樣衣的能看清楚結構。
Ⅵ 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
Ⅶ 怎樣才能學好服裝製版
一、目標
學習目標：懂設計會工藝的版師和會製版懂工藝的設計師
1、優秀的版師必須懂設計。
2、設計師必須懂市場。
3、樣衣師要懂版。
4、設計師要懂版。
5、版師要懂設計還要懂工藝。
二、求精不求多，貪多嚼不爛
關於制圖技術，打衣身、袖子、領子、褲子、裙子，各部位的尺寸、比例關系、平衡問題等等，涉及製版方法和原型。各種打版法專精研究透徹一種既可達到立體造型需要，沒有好壞之分。一次原型、二次原型、三次原型掌握好一種既可以省掉很多的步驟。不要輕易嘗試三次原型。
三、大量練習
針對平面立體關系：即造型規律，不管是平面製版還是立體裁剪，都是平面和立體之間的轉換關系，服裝就是人的第二層皮膚，服裝造型解決的就是帶有很多凹凸面的立體人體與平面的面料之間的關系。
立體裁剪是先立體再平面調整再立體修正再平面定版的過程。平面的原型和比例關系是通過大量的立體裁剪的實例再分析總結而得出的普遍規律。
四、試穿總結
學習平面時一定要把真實樣衣做出來，立體成型後試穿，體會每一根線條在服裝和人體上的位置，線條的微妙變化產生在立體造型上的效果是什麼樣。這些規律一定要經過大量的總結，再去體會才能更深刻並應用自如的。
五、了解人體結構
人體是由很多的凹凸面組成的，一千人有一千個不同的人體特點，同樣一個人也會出現左右肩、胸、手臂、腿等不對稱的情況。
1、按示例圖正確地量體
2、掌握不同地區不同年齡段人體的體形特徵。
3、方法
>先打標准人體，從緊身到合體到半寬松再到寬松，掌握同體型不同松量不同風格樣版。
>相同服裝款式給不同的人做，鍛煉不同體形不同的身材特徵結構在樣版上的不同體現以及如何根據人體調節樣版的方法。
六、審美訓練
結合材料結合工藝結合服裝風格進行訓練，學習市場上的品牌風格、流行趨勢。
Ⅷ 服裝打板基礎知識是什麼
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。
①由於不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。
門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在制圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對折排料，達到節省布料的目的。
③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，
使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。