A. 如何評價服裝設計師亞歷山大·麥昆
亞歷山大·麥昆(AlexanderMcQueen)出生於倫敦東區(EastEnd)，父親是當地的計程車司機。麥昆在小時候開始幫他的三個姊妹製作衣服，並在當時決定日後要成為服裝設計師。亞歷山大·麥昆(AlexanderMcQueen)在16歲時離開學校，並開始成為薩維爾巷(SavileRow)裁縫服裝店「安德森與謝潑德」(AndersonShepherd)的學徒，隨後他到「GievesHawkes」和知名劇場服裝品牌「AngelsBermans」工作。在薩維爾巷工作期間，AlexanderMcQueen(亞歷山大·麥昆)的客戶包括了米哈伊爾·戈爾巴喬夫和查爾斯王子。
20歲那年，麥昆為設計師立野浩二工作了一段時間，之後他前往米蘭、義大利，並為設計師羅密歐·紀禮(RomeoGigli)工作。因為不太喜歡在米蘭生活，亞歷山大·麥昆 於1992年返回倫敦，進入培育過眾多知名時裝設計師的著名的聖馬丁皇家藝術學院(St. Martin's College) 修讀時裝設計。這位「英國帽子女王」伊莎貝拉·布羅 (Isabella Blow) 以5000英鎊的高價將亞歷山大·麥昆在聖馬丁皇家藝術學院的畢業發布會作品全部買下並一手發掘了這位時裝鬼才，自此他們成為了摯交好友，伊莎貝拉·布羅 甚至成功建議麥昆將原名「Lee」 改為了 「Alexander 」。雖然亞歷山大·麥當時還只是一枚無人知曉的頑童，伊莎貝拉·布羅 (Isabella Blow) 卻對他的才華推崇倍至：「Alexander吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他象一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」從此，亞歷山大·麥昆 和伊莎貝拉·布羅 成為終生的至交好友。
B. Alexander McQueen：他的獨特和偉大，每個時裝精都應該知道……
他是「無二的時裝天才」，
他是孤獨的孩童，是離經叛道的壞小子。
他創造的美，灼熱，絕美，而傷人。
一次又一次，他借衣還魂，得以復生。
但終究，還是為死神所縛，永遠沉入死亡之境。
即使離開8年，他的時尚遠見和他的高級時裝仍舊在影響著整個時尚圈。
他是「鬼才設計師，英國時尚教父
「Alexander McQueen，亞歷山大·麥昆。
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今年夏天，一部關於AlexanderMcQueen的紀錄片《McQueen》在北美上映,牽動著時尚圈很多人的心。
從90年代為Givenchy設計Collections，到自己同名品牌fashion show的台前幕後，McQueen 40年短暫而高度濃縮的人生，在紀錄片里均可以看到。
此外，還有一些McQueen生活和創作中的真實采訪片段。導演說， 「我們想藉由這部電影再度回味他的創作，看見他那不朽的才華。」
這不是第一部講述McQueen的紀錄片，卻絕對是最貼近真實，最值得觀看回味的一部。同步的還有一本由家人認可發行的書，《亞歷山大·麥昆：棲血膚下》，以前推薦過，同樣值得一看。
看完勾起了我想寫的一些關於McQueen的故事，就當一篇長長的觀後感吧。
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每年五月的第一個星期一，紐約大都會藝術博物館都會舉行一年一度的「時尚界奧斯卡「——Met Gala。這場慈善晚宴便是時尚大展的開端，一年一個主題。McQueen10年去世，11年為了紀念他，就以McQueen定為了展覽主題：麥昆作品回顧展《野性之美》。
2011年，《野性之美》在紐約大都會博物館開展，引起轟動
全息投影再現了McQueen2006秋冬的經典之作The Widows of Culloden,Kate Moss身著裙裝，旋轉、舞動、形同鬼魅，最後消失不見。
這場展覽5月4號開展，因為太火爆，一直把閉展時間延至8月7號，前後接待了66萬人次，成為該館歷史上參觀人數最多的展覽。
而這本《亞歷山大·麥昆：野性之美》就是這次時尚展的同名圖錄。
重量級的博物館、藝術場所為設計師本人做回顧展是罕見的，享有此殊榮的僅CocoChanel、Cristobal Balenciaga、YvesSaint Laurent、Gianni Versace、JeanPaul Gaultier等寥寥幾位里程碑式的大師。而這些人的時裝帝國都遠遠強大過麥昆。
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他本名叫Lee Alexander McQueen。
很多時尚設計師都出自藝術世家或者富裕的家庭，比如現在在時尚圈如魚得水的亞裔小可愛亞歷山大·王（Alexander Wang）家裡是做生意的，大師Yves Saint Laurent是男爵後裔，父親是成功的商人，母親是雞尾酒會的常客。
和他們不同，McQueen來自倫敦，長於英國一個歷史悠久貧民區——倫敦東區。那裡是垃圾、毒品與妓女的聚集地，是當時開膛手傑克集中犯案的地區。
他的父親靠開計程車維生，母親則是一名小學老師。他的童年在暴力、犯罪、臟話中度過。
即使出生在這樣的環境中，McQueen很小便已顯示出做裁縫的天賦。他3歲已在牆上畫裙子，上課也在畫衣服，為家中姐妹做時裝。
一直生活在父親家暴的陰影里，母親是他孤苦童年裡的依靠。McQueen一向不避諱自己的同志身份，6歲時他已知道自己的性取向，稱自己「是家裡那隻粉紅的綿羊。」（暗指是同性戀者）。他剛「出櫃」時，家人無法接受，但母愛最後戰勝了成見，因此他與母親非常親密。
姨母多莉（Dolly）也非常疼愛這個姨甥。小McQueen最喜歡的事情就是跟母親喝下午茶，和去姨媽家看希區柯克的電影。這些電影日後也同樣影響著McQueen的設計。
紀錄片中，可以看到McQueen當年生活的樣子。一座不矚目的小閣樓，最頂層一角的房間便是McQueen從幼年到青年一直生活的居所。房子外邊，是時常陰暗的天氣和幾株長得稀疏的高樹，再加上成群的鳥類在空中肆意盤旋，或降落在樹杈上覓食歇息。
「McQueen小的時候常常把自己一個人關在房間里，花好長時間趴在窗檯上觀察鳥類飛翔的姿態。」 McQueen的哥哥在紀錄片中這樣講到。後期的時裝系列中，McQueen對鳥類形象的迷戀也便可被看做是這童年印記的一次又一次再現。
媽媽和姨母的全力支持，是 McQueen追逐時裝設計師夢想的精神支柱。16歲的時候，McQueen在母親和姨母的支持下，成為薩維爾巷裁縫服裝店Anderson &Sheppard做學徒。
這家店擁有英國王室的供貨許可證，幾乎是世界上最富盛名的的頂級男裝裁縫店。客戶包括了米哈伊爾·戈爾巴喬夫 (Mikhail Gorbachev) 和查爾斯王子 (Prince Charles)。
在這里，McQueen的裁縫技術突飛猛進。在他後來驚世駭俗、天馬行空的設計底下，都是扎實精湛的剪裁功底。
據說，他曾在查爾斯王子的外套里偷偷綉了一句臟話：I am a cu*t.，他的叛逆可見一斑。
1991年，McQueen回到倫敦，去應聘聖馬丁學院的打版教師。但系主任反而讓這個連大學都沒讀過的東區男孩直接讀了CSM的碩士女裝設計（基本也是唯一一個了）。
這是他1992年CSM的畢業作品「Jack the Ripper Stalks His Victims」，以開膛手傑克和他的受害人為主題，做了這一個collection。
在這個時候，他的作品中就已經透露出了暴力與死亡，而這種風格與當時時尚界推崇的「優雅的時髦」是背道而馳的。
當他完成畢業作品時，生命中第三個女人出現了。
她是時裝界名人，「英國帽子女王」，英國老牌貴族雜志《Tatler》服裝編輯莎貝拉·布洛（Isabella Blow）。Blow後來成了他一生的伯樂兼摯友。
她一眼就從McQueen的設計里看到了他驚人的天賦，並花費5000英鎊巨款買下了他當時所有的collection。而當時麥昆在聖馬丁的學費才4000英鎊！她是他事業上的貴人，同樣也是他的靈感繆斯。也是Blow，勸說的McQueen舍棄名字Lee，改用Alexander作為品牌的名稱。
Blow說， 「McQueen吸引我的地方，是他懂得從過去吸取靈感，然後大膽地加以『破壞』和『否定』，從而創造出一個全新意念，一個具有時代氣息的意念。他象一個偷窺的小孩，在殘破的布料中，尋找最性感的地帶。」
「繆斯是一個永恆的靈感人物，」Blow曾經說過她與麥昆的關系。「你無法購買靈感，這就像是與某人的戀愛。」
對於McQueen和Blow而言，無論他們的關系如何，這確實是一件愛情事件。
McQueen為了紀念Blow而設計的帽飾
同年，他創立了自己的同名品牌Alexander McQueen。
「反叛禮教」、「百無禁忌」、「太浮誇」、 「暴虐頑童」、「英國時尚界小流氓」， 是 McQueen初出道時所獲的評語。
但有著這三個女人的支持，令他勇往直前。
McQueen的思想早早地領先了時代。 1993年，帶著他的秋冬系列，McQueen亮相時裝周。他鬼斧神功的剪裁、野蠻強悍又極具藝術美感的設計震撼了時裝界。在這一年，他獲得了英國時裝公會專門設立公益性基金「新一代基金（New Gen）」。
1995年，是他的高原強暴系列，靈感來自「英格蘭入侵蘇格蘭」這段歷史，不是他正式的系列，而且超黃超暴力，有機會再整理吧。
1996年，當McQueen推出其首個正式的系列，其超低腰牛仔褲便成為翌日多份報章的時裝報導之頭條。這樣的服裝在當時極為大膽，人們評價McQueen的設計為「那個倫敦東區出來的野東西」。
面對對他作品的質疑，他直接懟回去： 「我沒有要求過你，你要是不喜歡，就把這頁翻過去，別看、別買。」
紀梵希Givenchy看上了他。1996年10月，年僅27歲的McQueen從不可一世的「海盜爺」John Galliano手中接過紀梵希的設計大權，成為了紀梵希的首席設計師。
這個少年得志的東區壞孩子洋洋得意地對聞訊前來的記者說：「我當時還和男友躺床上呢，電話就響了。」
法國人抱怨這個東區男孩會毀掉紀梵希的優雅。然而，McQueen的才華與能力在其第一場秀中就展露出來，他那驚人的裁縫技巧與前衛街頭風格相結合的設計，令媒體對他的質疑聲很快就被平息了。 時裝的表達是極為奇妙的，那多一層的褶皺，少了一個的顏色，裙邊或長或短的一寸，也許就正好是設計師靈感故事的精髓之所在。不得不承認，他比海盜爺更懂華麗為何物。
不過在紀梵希的那幾年，McQueen過的並不快樂。他終日在倫敦、巴黎之間奔波，每年為紀梵希和亞歷山大·麥昆做八場秀，圓滾滾的他也開始退去嬰兒肥。
他在紀梵希的那5年，將品牌推到了時尚一線，在外界看來，是他讓這個法國品牌起死回生。
但銷售報表並沒有為這位設計師的天分埋單。McQueen是藝術類的設計師，他只遵從自己腦海里的幻想世界。
然而對於LVMH來說，賺錢總是第一位的，McQueen的創意不斷被限制，且紀梵希的銷售報表始終不太好看。
漸漸地，麥昆和紀梵希之間的矛盾開始激化。McQueen放言：「紀梵希對我而言就是一個賺錢的工作。我嘗試了我能做的一切，但他們不允許我把新的概念帶入這個老牌子。」
他同樣還說，對於LVMH的老闆而言「紀梵希就是個賣香水的」。
縱然銷量一般，McQueen大膽創新的設計，很快便令其品牌與朋克之母「西太後」Vivienne Westwoord 相提並論，成為英國年青人追棒的對象。
他的才華最終獲肯定，是在1996，1997，2001及2003度其憑別開生面的設計贏得「最佳英國設計師」的美譽，他是摘得這個大獎的最年輕的設計師。後來還獲頒大英帝國司令勛章，他曾聲稱，自己授勛的唯一理由，是為了讓母親一償夙願，親眼看看白金漢宮是什麼樣。
時尚界有種說法： 香奈兒給了女人優雅，伊夫聖·羅蘭帶給女人力量，而麥昆給了女人一身盔甲。
McQueen 設計的服裝，非常難穿。他的作品中我們看不到那些柔美的DNA，就連嫵媚的蕾絲，溫柔的羽翼都沿襲著他精妙准確的剪裁功力，成為一個個沖破枷鎖的女性形象。比起變美，它們似乎更想釋放出穿著者內心的陰暗怪獸。有時裝編輯形容，「McQueen秀場上的女孩，看起來都有一點會咬人」。McQueen 的許多經典之作，看起來都像遊走在性虐與死亡的邊緣。
在McQueen的作品中，有一位藝術家不得不提，他對McQueen的設計、秀場展示的靈感等都起到了強大的影響作用。他就是美國當代攝影藝術家Joel Peter Witkin，他的攝影作品多以畸形兒、同性戀、殘障、智障、妓女等社會題材出現，從背德、受虐、血腥等方式予以呈現。被譽為「哥特畫派巨匠，鏈鋸殺人狂的結合」。
McQueen一年要做14季的服裝秀，每季主題不同，回回都要超越前一回的演出，無論是服裝設計或現場裝置藝術，即便是呈現概念，都必須史無前例且震撼力十足。
他不見日月地埋首布料衣飾里，直到一季作品的完成，直到身心燃燒殆盡。
2000年，作為LVMH的競爭對手，Gucci集團聯繫到了McQueen, 並且買斷了他個人品牌 Alexander McQueen 51%的股份，並且承諾他能夠享受到全面的設計自由。從此，他職業生涯最出彩的10年也拉開了序幕。他那獨特的兼具舞台戲劇效果、超前衛的大膽設計和精益求精的剪裁功夫，令他持續不斷的在時裝界取得成功。
他曾經很是狂傲地講過： 「等我哪天死了之後，人們會知道二十一世紀的時尚是由一個叫AlexanderMcQueen的人開啟的。」 他並沒有誇大。
在巴黎一季又一季的成功大秀，令McQueen)不斷收獲新的年輕一代的明星粉絲，包括Lady Gaga、蕾哈娜 (Rihanna)、謝麗爾·科爾(Cheryl Cole)、艾瑪·沃特森 (Emma Watson)、凱蒂·霍爾姆斯 (Katie Holmes)……
不過，到了2004年，當他登上了時尚的巔峰，獲得了大筆資金支持，在巴黎做過無數場秀之後，他卻很難快樂起來了。
他說： 「設計師得做出選擇：藝術還是金錢。我並不是搞藝術的，我只是創造人們穿的衣服。」 這樣的講話，多多少少是敏感的。畢竟古馳集團佔有他的品牌 51%的股份。
McQueen有無數的作品，網上都能搜到，這是我最喜歡的幾場秀：
1998 Joan" AW McQueen 燃起火焰，向聖女貞德致敬。頭戴面罩的模特穿著血紅色的衣服站在火圈中張望.這場秀既像殉道，又像新生。
1999春夏：N°13 這場秀也被譽為McQueen最成功的秀。模特身著白色裙裝站在木台上，木台開始旋轉，她身邊的兩台機器向她的身上噴射黃色與黑色的顏料，而她就像一隻正在死去的白天鵝……人與機器，過去、現在和未來在這里交匯，引人深思。
2006秋冬 在結尾，伴隨著悲切空靈的音樂，KateMoss的3D影像出現在秀場中央的裝置，她如同幽靈般舞動，最後又似化作流逝的星星，消失在我們的視線中，短暫而凄美，全場掌聲四起，成為了時裝史上經典且浪漫的一瞬間。此時Kate Moss因吸毒走向事業低谷，與眾多品牌解約，McQueen用實際行動表現出保護。
這個名為「Angels and Demons」（天使與魔鬼）的2010秋冬系列，是McQueen在過世前設計的最後一個系列，也是第一個沒有McQueen上台致意的系列。
Alexander McQueen 的名聲越來越大，他卻愈來愈不快樂。在達到高峰之際，噩耗逐一襲來。Blow不堪卵巢癌折磨，2007年自殺。多莉也去世了，以前每次時裝展，她總來撐場。然後是他的母親。
他生命中三個最重要的女人，在三年內逐一離世。特別是媽媽的撒手人寰，給了他致命一擊，令他生無可戀。
在離開紀梵希時，關於他濫用可卡因的報道就已經見諸報端。籌備巴黎時裝展壓力巨大，他深受抑鬱症的折磨，辦秀時情緒高昂，隨之而來的則是低潮和體力透支。
「壞小子」的強悍外表下，他卻有著一顆脆弱的心。他說：「生命的本質是脆弱的，我們隨時都會被拋棄，今天被捧，明日便滾蛋。」
他曾在twitter上說過「life must go on.」
但最終還是選擇告別了世界。而他母親的葬禮就在他自殺的第二天。
McQueen的葬禮在倫敦Saint Paul'sChurch舉行，出席的好友們為了表達哀思，紛紛穿著他身前的設計前去弔唁。
名模Kate Moss,時尚女魔頭AnnaWintour，名媛Daphne Guinness在紀念式上。
在McQueen去世六個月後的追悼會上，《Vogue》美國版的主編安娜·溫圖爾發表了感人的悼詞，關於時尚為什麼既能吸引也會懲罰這些脆弱的人，溫圖爾有深刻的見解。
McQueen的死訊傳出後，他的粉絲在紐約店鋪外低頭飲泣。
他被葬在天空島（Isleof Skye）的海岬之上，那是被譽為離天堂最近的地方，面朝大海、微風吹拂。
墓碑上刻著一行字，和他右臂上文的相同：
「愛不是用眼睛來看，而是用心來感受。」
這句話對他意義非凡，McQueen常說，這個世界上唯一真實可信的就是愛。
McQueen整個人是一個巨大的矛盾體： 溫柔又暴虐，依賴又抗拒，沉迷浮華又嚮往逃避，追求愛情卻猜忌懷疑，渴望安全自由又縱情於危險束縛。
跟他交往過的男友們。他熱切地追求他們，糟糕地對待他們，最後冷酷地拋棄他們。對Blow（那個伯樂兼摯友）無比殘忍，似乎將折磨她當成一種樂趣，然而當她真的死去，卻又陷入無比悲痛，感覺失去了精神依賴。
他曾說： 「一個英雄藝術家，把自己的每一個碎片燃燒成灰燼，最後用一場盛大的死亡落幕。」 而他的人生，似乎是對這句話的註解。
他無疑是時裝史上的神話，是超越時代的存在。
即便這么多年過去了，他的每一場秀，還是一場時裝盛會，他的每一個作品，在我眼中還是一件件行走的藝術。
關於McQueen的傳記，也可以參考達娜·托馬斯的《眾神與國王》和莫琳·卡拉漢的《香檳色超新星》。
C. 時尚設計師：亞歷山大·麥昆，悲慘的人生
解構潮流
他是英國的「 時尚 教父」，也是 時尚 界的設計鬼才，他就是亞歷山大·麥昆，一位出身貧寒卻才華橫溢的設計師，年幼時家庭生活的不幸造就了他暗黑、性、陰郁的設計風格，這也是他出名的點，麥昆一生高光無數，令人佩服敬仰，不少設計大師對他贊賞有加，就這樣的一位年輕的設計師卻因命運的不幸而選擇結束自己的生命，令人惋惜。
01
家庭悲劇
1969年，亞歷山大·麥昆出生於英國倫敦，小時候在東區平民窟長大，童年時的麥昆家境貧寒，他有兩個哥哥和三個姐姐，這使得家庭負擔異常沉重，麥昆也經常受到父親的家暴，也受到姐姐們的欺負，而更令人發指的是麥昆的大姐夫在他9歲時就開始性侵他，直到麥昆成年後才把這事告訴了家人，如此悲慘的家境唯有麥昆的母親是他唯一的精神支柱和愛的支柱。
（麥昆與他母親）
02
叛逆少年
麥昆的母親全力支持他做自己想做的事情，將16歲的麥昆送到薩維爾街當學徒，不過麥昆也是一個極其叛逆的人，老闆嫌他縫的不好撕開讓他重新做衣服，於是他就把臟話縫在衣服結果還被老闆發現了，這也讓麥昆獲得了「壞孩子」的稱號。
（薩維爾街，西裝之街）
03
伯樂遇千里馬
1991年，麥昆就讀於聖馬丁設計學院，在那裡，老師看中了他的才華，於是破格將他錄取為研究生，在家人支持和自身的努力下，他也迎來了自己的春天，1992年，他舉辦了名為開膛手傑克，整個系列為暗黑風，雖然沒有取得多麼好的成績，但依舊有人看上了他的才華，那就是帽子女王Lsabella Blow，她以五千英鎊買下了麥昆所有作品，此後Lsabella Blow也成了麥昆的設計人生的伯樂。
（開膛手傑克系列發布會）
（麥昆與Lsabella Blow）
04
越走越寬的設計之路
遇見自己的伯樂之後，麥昆成立自己同名品牌Alexander McQueen，1993年，他設計出了超低腰褲，也稱「包屁褲」，靈感就來自於建築工人彎腰時漏出的股溝，這也成了麥昆最性感的設計之一，為了舉辦這次大秀，麥昆可謂是窮困潦倒，連衣服都是拿著政府的救濟金做的。
（包屁褲）
1995年，推出高原強暴系列，靈感來自於 歷史 上蘇格蘭圈地運動，人民遭受迫害，整體設計風格破爛、暴露、充滿野性，但卻被輿論批評為不尊重女性的設計，盡管麥昆的設計充滿了質疑聲，但這依舊不影響他時裝道路的高歌猛進。
（1995年高原強暴系列）
1996年，平困的設計師麥昆遇到了新的工作，他成為了紀梵希品牌的創意總監，紀梵希的設計風格高雅奢華，這與麥昆之前設計風格大相徑庭，但麥昆卻旦神橘沒有辜負所望，設計風格優雅不失華麗，但品牌的影響力不再那麼吸引顧客，這使得他在紀梵希的幾年平平無奇。
（在紀梵希工作）
1999年，麥昆認真經營自己的系列，推出了「No.13」系列，其中最讓人記憶深刻的就是最後模團壓軸大戲，芭蕾舞演員站在台中旋轉，一身白衣裙子，身旁圍繞著兩個機械噴臂為模特隨意上色，讓眾人驚奇不已。
麥昆的爆款也有很多，比如骷髏圍巾、燕子圖標、犰狳鞋，其中骷髏成了麥昆的專屬標志，2000年，麥昆將自己的品牌賣給了古馳精英，自己則放手搞事業，2001年春夏系列，整體風格暗黑、恐怖，給人一種身臨精神病院的感覺，模特撕衣、狂笑、自殘，最後密室爆炸更是震驚在座，這樣的設計與麥昆的童年經歷密不可分。
（骷髏麥昆）
（犰狳鞋走秀）
05
悲慘的命運
悲慘命運也許早已預示，2007年對麥昆有知遇之恩的Lsabella Blow因病痛自殺，三年後，麥昆的母瞎襲親也因病去世，這樣的打擊也讓麥昆的精神世界徹底崩塌，在母親的葬禮前一天，家中上吊自殺，距離他40歲生日只差一個月，一代設計鬼才就此逝去，留下的只是他永為經典的設計，令人無不惋惜。
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D. 亞歷山大·麥昆的設計風格
亞歷山大·麥昆的設計總是妖異出位，充滿天馬行空的創意，極具戲劇性。他的作品常以狂野的方式表達情感力量、天然能量、浪漫但又決絕的現代感，具有很高的辨識度。
他總能將兩極的元素融入一件作品之中，比如柔弱與強力、傳統與現代、嚴謹與變化等等。細致的英式定製剪裁、精湛的法國高級時裝工藝和完美的義大利手工製作都能在其作品中得以體現。另外，Alexander McQueen充滿創意的時裝表演，更被多位時裝評論家譽為是當今最具吸引力的時裝表演。
主要作品
1、骷髏絲巾
麥昆最著名的作品非骷髏絲巾、骷髏衫莫屬。特別是他的骷髏絲巾，帶著大航海時代的烙印，簡約別致，在設計中，利用骷髏圖案演變出無數的變化，早已成為時尚的經典。好萊塢女星、超級名模幾乎人手一條，還有不少明星都以收藏各款骷髏絲巾為樂。另外，麥昆的骷髏頭戒指、項鏈、手鐲等配飾也風靡到了極點。
2、超低腰牛仔褲
1996年，麥昆推出其首個正式的系列，取名為「包屁者」的超低腰牛仔褲（bumster pant）便成為翌日多份報章的時裝報導之頭條。麥昆大膽創新的設計很快便令其品牌與「Punk後」Vivienne Westwood相提並論，成為英國年青人追棒的對象。
E. 亞歷山大·麥昆被稱為英國時尚教父，他都有哪些鬼才作品
「Alexander MQueen"，幾年前作為服裝設計系中的一個毛頭小子，我被這位天才藝術家的想像力和創造力所折服，以及為他突然的離去而感到惋惜和震驚。以下權當緬懷這位時尚鬼才——Alexander MQueen
標志四：著名的血裙 2001S/S 「VOSS」系列
紅黑鴕鳥毛和紅色載玻片長裙。
爭議系列——1995秋冬「高地強暴」系列
引起巨大爭議，反映英格蘭血腥征服蘇格蘭北部的」Highland Rape（高地強暴）「系列，在這場發布會中，McQueen展示了一系列故意毀壞的蕾絲裙，撕裂的領口和開線的裙擺露出模特的乳房和陰部。
F. 男生穿麥昆會不會娘
不會。麥昆是英國服裝設計師亞歷山大設計的品牌，主要設計男士與女士服裝及配飾，喚醒男性的流浪情懷，不娘也不做作，在2016春夏男裝秀場，在場的五一不歡呼，把男性的強悍用溫柔展現出來。