直接按照標准尺寸放大一碼就可以。
紙樣尺寸必須是均勻遞變的。紙樣放大或者縮小，它意味著任何具體的尺寸(像腰圍)，兩個型號之間的距離是相等的。
男裝標准基本紙樣在制圖方位上依據國際男裝成衣以左襟搭右襟的標准。衣身基本紙樣繪制只需要胸圍和背長尺寸即可,胸圍88cm ,背長42.5cm。袖長55.5cm, 袖窿長( AH )從已完成的衣身基本紙樣中測得。
『貳』 古裝男裝怎麼做紙樣
古代的服裝紙樣很簡單的，比如你可以拿一張紙，對折，把袖子、衣身的一半剪下來就可以了。古裝服裝紙樣沒有省啊什麼的設置，是平面的。
『叄』 求男裝短褲紙樣及工藝流程
你知不知道一張紙樣賣到工廠要賣多少錢嗎?50-200啊?誰會給你畫啊?20分
『肆』 大能們，小弟跪求男裝運動服原型的紙樣！！！！
就算有原型,沒有前後的相關解釋給你也沒有用,服裝紙樣是牽一發需動全身,而且沒有什麼運動服的原型這樣的說法.
實用工具書方面 作為基礎入門學習積累以及服裝設計核心(服裝結構設計,也俗稱服裝打版或服裝紙樣)學習。高鴻老師的《服裝結構設計及其應用》基礎入門工具書,實用為主,139元.如果這本書能消化,那麼《服裝廠紙樣大全》可以作一個更好的鞏固.也是139元.貴在實用，書中通俗易懂的原理表達結合大量企業實例（這是同類書一般不具備的）對你以後的正式學習以及將來的工作都比較有實用性的幫助。詳細介紹你可以上這兩本書的網路了解.
『伍』 畫男裝褲子紙樣同尺寸時怎樣畫顯瘦
西褲是指褲管有側縫，穿著分前後，與體型協調的褲子。下圖所示為傳統式男西褲，其款式特點為：前身兩側斜插袋，前開門里襟，左右拼駁腰頭，後身有兩個對稱的腰省，後腰下右邊設一個雙嵌線袋(雙唇袋) 。
一、繪制男西褲紙樣所需尺寸
以臀圍l02cm男士規格為例，下表所示為男西褲紙樣制圖尺寸。
二、男西褲原型紙樣繪制步驟
如下圖所示為男西褲紙樣，此紙樣除褲腳口線處無縫份以外，其他邊線已包含lcm的縫份，腰頭上口線被放置在自然腰線上，一般的褲子腰頭上口線被放置在自然腰線下4cm。
1/3頁
1.前褲片以點0為起點，畫出垂直線和水平線，垂直線為褲中燙跡線，水平線為腰縫線。
0—1直襠－腰頭寬+lcm，經過點1畫水平線為橫檔線。
1—2下襠長，經過點2畫水平線為褲腳口圍線。
2—3 1/2(1—2)+5cm，經過點3畫水平線為中襠線。
1—4 1/4直襠，經過點4畫水平線為臀圍線。
1—5 1/12臀圍+1.5cm，經過點5向上畫垂直線與臀圍線相交於點6, 與腰圍線相交於點7。
6—8 1/4臀圍+2cm。
5—9 1/16臀圍+0.5cm。
7—10 lcm，用直線連接6—10。經過點9、 6和10畫前檔弧線， 曲線距離點5為2.5cm。
10—11 1/4腰圍+2.5cm。
2—12 1/2褲腳口寬。
2—13 1/2褲腳口寬，經過點12和13分別向上畫垂直線與中檔線相交於點14和點15。經過點11、8、 14和12畫前側縫弧線，曲線在8—11線段處凸出0.5cm，
2/3頁
在8—
14線段處凹入0.5cm。
經過點9、 15和13畫前下檔弧線， 曲經過點9—15和線段凹入1cm。完成前褲片紙樣。
2.後褲片紙樣在前褲片紙樣基礎上繼續繪圖。
5—16 1/4(1—5) ,經過點16向上畫垂直線與臀圍線相交於點17，與腰圍線相交於點18。點19為1/2(16—18) 。
18—20 2cm。
20—21 lcm，用直線連接19—21。
9—22 1/2(5—9)+0.5cm。
22—23 0.5cm，經過點21、 19和23畫出後檔弧線， 曲線距離點16為4cm。
21—24 1/4腰圍+4.5cm， 點24在腰圍縫線上。
點25為1/2(21—24) ，經過點25向下作後腰縫線的垂直線為後省中線，取省長12cm、省寬2.5cm畫出後腰省線。
17—26 1/4臀圍+3cm。
12—27 2cm。
13—28 2cm。
14—29 2cm。
15—30 2cm，經過點24、 26、 29和27畫出後側縫弧線， 曲線在24—26線段處凸出0.5cm，在26—29線段處凹入0.75cm。經過點23、 30和28畫出後下襠弧線， 曲線在23—30線段處凹入1.5cm。在點2處下降1cm，用曲線畫出後褲腳口弧線，完成後褲片紙樣。
『陸』 襯衫打板怎麼打
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為"頭板"，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為"復板"製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm，上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
『柒』 直觀好用的男裝標准尺寸對照表是怎樣的
直觀好用的男裝標准尺寸對照表如下所示：
1、男裝上衣尺碼對照表
(7)第三代男裝標准紙樣擴展閱讀：
國際上常用的針對東方人的標准體重計算方法：
1、男子標准體重（kg）=（身高[cm]－100）×0.9或身高[cm]-105或（身高[cm]-80）×0.7。
2、女子標准體重（kg）=（身高[cm]－105）×0.9或身高[cm]-110或（身高[cm]-70）×0.6 。
3、正常體重：標准體重±10%；偏瘦：小於標准體重10%以上；超重：大於標准體重10%～20%；輕度肥胖：大於標准體重20%～30%；中度肥胖：大於標准體重30%～50%；重度肥胖：大於標准體重50%以上。