『壹』 壯族的服飾
壯族服裝特點 清末以前的服裝
在清朝末年(1911)年)以前，壯人穿的衣服，都是自紡、自織、自縫制的。當時，女子的服裝與男子相比顯得多采些。她們上身穿的是大襟藍拍岩乾衣，領窩至右腋下的衣襟、兩袖，均綉大花邊，衣領矮，露頸部。下身穿的是長至腳踝的長摺裙，或鑲有花邊的寬褲子，裙子外面，正兩腿心處，各綉一條垂直對稱的大花邊，在臀部處打幾個折，臀部下的裙腳捲起一寸左右，兩邊以幾針縫住，形成後裙腳弓形翹起，從前面看是桶裙，背後看是摺裙，上下衣裙貼身，線條分外明朗，十分雅觀。腳登圓口綉花鞋。壯族男子穿的上衣，是黑布對襟衣，圓領闊袖，兩襟扣子7―9個，扣子用黑布織成，穿時，將兩襟的扣子扣起來。男子穿的下衣即褲子也是黑布，褲口寬大，一般為1―1.2尺寸。成年尤其是老人，頭包長約4―5尺的黑巾，或用一塊黑長方形的布合縫，上端打折，頂開圓孔，戴於頭上。平時，一般打赤腳，只有過年過節，喜慶日子，走訪親友，才穿上土布鞋或龍鳳鞋。
清末民國以後的服裝
這一時期女子改穿寬闊的唐裝衣褲，腰間正面扎齊腳踝的半邊圍裙。圍裙上頭以兩條印花布帶系結於背後，並以兩端各約兩尺作飄帶。壯族男子改穿對襟唐裝衣，寬褲子。腳穿土布鞋。男子讀書則穿中山裝，剪西式頭。老年人頭扎黑布巾。
1949年以後，壯族地區的城鎮居民、 *** 機關工作人員、在校學生等，他們的服裝緊跟全國的變化，一般都穿中山裝、幹部服，與當地漢族人民一樣。近年來隨著經濟的發展，人們甚至可以在邊遠的山區看到壯族同胞西裝革履，花裙花衣更不用說。傳統的壯族服裝也悄悄發生變化。
發型
壯族男女不同的歷史時期人有不同的發型。從廣西花山崖畫上可見早期壯人男子是剪短頭發的。崖畫上有少量男子頭上插有兩支迎風舞動的羽翎。畫上有為數不多的少女留長辮，有一姑娘的發梢上還綴有一朵山花。古書上記載，壯族祖先的發型還有披發，以及倒螺髻形的椎髻。到唐代，男子仍「露發」(斷發)，女子挽髻垂於後，用三、四寸的竹條斜貫其中。宋代壯族地區流行椎髻。清代曾強迫小鎮及讀書做官的人留長辮子。但鄉村男子依然沒賀雹剪斷頭發，不理清廷禁令。1949年後，各地婦女的發飾仍保持一定特色。如廣西龍勝老年婦女把長發翻過頭頂，打旋，然後用四尺黑布包好。青年女子在頭頂留長發，四周剪成披衽，把頂心長發翻到前額，用白布紮好，插上銀梳。女孩子的頭發則先剃光，戴上外婆送的銀飾帽，長大才留頂心發。這些發型，顯然是古代披發的遺風。天峨女子也是留長發而不打辮，已婚的結髻，或梳順後由左向右繞，用頭巾紮上；未婚的反過來由右向左，用白印花或提花毛巾包紮。桂南不大相同，有的地方少女是一條長辮加劉海； *** 則梳雙辮；中年老年結髻，垂於腦後。過去廣東連山壯族女子的發型，宛若一條盤曲的蟠龍，貫以大簪，用青色的綢布條纏好。大多數壯族地區的少女都喜歡留劉海，並習慣於用兩股絞在一起的紗線把汗毛拔掉，特別是婚期臨近的姑娘，總是把後頸的汗毛拔光，露出嫩白的脖頸。
銀飾
壯族的銀飾過去曾經普遍盛行。據民國廿二年(1934)編的《廣西各縣概況》載，百色「女子飾品，有發箍、簪及指約、手鐲等。」恩降「婦女裝飾，城廂多尚金玉，鄉村則重玉質銀器。」西林「惟女子最愛佩戴簪釵、耳環、手鐲及盾牌等。富者用金質，貧者用銀質。」桂東南的壯家少女，也「尚戴銀質簪環」。壯族銀飾的種類，主要有銀梳、銀簪、耳環、項圈、項鏈、胸排、戒指、銀鐲、腳環等。土官時代，安平婦女最多戴四個銀項圈，十多個戒指(有的一指幾個)，加起來重一斤多。桂北壯族婦女的項鏈和項枯帆圈共達九個之多，胸排長方形，透雕，打成鳥獸花卉，下沿有小鏈穗，以銀鏈掛在脖子上。壯人銀鐲......>>
壯族的服飾是什麼樣子的？ 壯族先民的服飾隨著社會的發展處於變化之中。在不同的歷史時代，由於經濟的發展而促使服飾增添了時代的色彩，逐步形成了具有民族持色和地方色彩的服飾。
在壯族聚居的農村，婦女的服裝端莊得體，樸素大方。藍黑顏色是共同愛好。喜穿長裙短衣，頭包青色綉花帕，腰系精緻圍腰。上衣分對襟和偏襟兩種，其中又分有領和無領之別。在以藍黑為主的底色上，上衣的襟邊、下擺和袖口等部位喜歡鑲一道寬約一寸的五彩花邊，表現出各自巧奪天工的本領和審美的情趣。裙子喜用黑色，也有穿褲子的，女褲腳邊分別鑲有兩道不同花紋圖案的花帶，其中底邊一道寬5寸．另一道寬3寸，多為菱形連續紋樣。這一身在平穩中透出青春熱力的服裝，顯示出壯家姑娘的純朴美。
壯族婦女有佩金戴銀的習俗。婦女的主要飾品有銀梳、銀簪、耳環、項圈、項鏈、胸排、戒指、銀鐲等。銀鐲式樣豐富，有的打成一指多寬的薄片，上面有藤蔓或花卉作裝飾；有的打成藤條，上有小枝纏繞、新葉扶持；有的是多股藤蔓相纏，其中有的還嵌上綠色小珠。鐲子的式樣繁多，其特點是精緻小巧，其形態和花紋多取自壯鄉的自然景物，具有濃郁的民族風格和地方色彩。姑娘們的手鐲不僅是裝飾品，而且還是愛情的象徵。在青黑色的鑲邊衣服上，配上各種形態的銀飾，在黑底的襯托下，銀光閃閃，格外明亮。人體的媚態與自然景物的美融為一體，俊秀中透出一種藝術的光澤。類似的裝飾在交通不便的邊遠壯寨還可見，而居住在城鎮周圍或者交通沿線的壯族，無論男女，其服裝式樣完全漢化，且追求的都是現代時裝。
壯族的民居特色，服飾，風俗習慣，節日 我就唬壯族的,不過我家還真沒什麼特別的,基本都被漢化了,風俗的話, 就是過年時差不多家家要殺豬,包粽子,比較重視的節日有 三月三,七月十四,九月九,這三個節日都跟鬼神之說有關的
壯族的服飾 在古黔中地區的道縣玉蟾岩（古代壯族蒼梧部活動區域），發現了人類在15000年前用來作陶器「墊布」的植物纖維編織紋，它是到目前為止人類自己用勞動創造出來的第一件手工紡織品。 壯族服飾主要有藍、黑、棕三種顏色。壯族婦女有植棉紡紗的習慣，紡紗、織布、染布是一項家庭手工業。用自種自紡的棉紗織出來的布稱為「家機」，精厚、質實、耐磨，然後染成藍、黑或棕色。用大青（一種草本植物），可染成藍或青色布，用魚塘深可染成黑布，用薯莨可染成棕色布。壯族服飾各有不同，男子、女子的服飾，男子、婦女、未婚女子的頭飾，各具特色。 壯族的銀飾過去曾經普遍盛行。據民國廿二年（1934）編的《廣西各縣概況》載，百色「女子飾品，有發箍、簪及指約、手鐲等。」恩降「婦女裝飾，城廂多尚金玉，鄉村則重玉質銀器。」西林「惟女子最愛佩戴簪釵、耳環、手鐲及盾牌等。富者用金質，貧者用銀質。」 未婚女子喜愛長發，留劉海（以此區分婚否），通常把左邊頭發梳繞到右邊（約三七分）用發卡固定，或扎長辮一條，辮尾扎一條彩巾，勞作時把發辮盤上頭頂固定。已婚婦女則梳龍鳳髻，將頭發由後向前攏成雞（鳳）臀般的式樣，插上銀制或骨質橫簪。裹青紗白帕的已少見，多用黑帕或花帕頭巾，梳髻多是中年以上婦女，且喜歡戴綉花勒額，冬季婦女多戴黑色絨線帽，帽邊花式因年齡而異。 男女都穿布鞋，中年婦女上山勞動愛穿自己制的貓耳布鞋，俗稱鞋貓，形似草鞋、有耳、有跟，用一條扁紗帶將鞋耳和鞋跟串起來，任意綁扎調節松緊。兒童頭飾：童帽是用二三寸寬的綉花布條縫製成的無頂遮額帽。古籍中記載壯俗「露頂跣足」、「布帛勒額（束額）」，在童帽上獲得再現，這種遮額帽既能保護頭部也是一種裝飾品。嬰兒的背帶比常見的漢族的大得多，呈蝴蝶狀，「蝶身」長三尺，寬二尺四寸，中綉花樣圖案或八卦乾坤圖，但很少見綉有文字，兩邊「蝶翼」長九尺，寬一尺二寸，這種背帶壯話稱「臘lap」。建國後，這種背帶逐漸改小尺寸，有些背帶身刺綉上如「出入平安」「美滿幸福」的文字，代替原有的圖案。
壯族的各地壯族服飾 廣西隆林縣 雲南丘北縣 廣西大新縣 雲南西疇縣 廣西靖西縣 廣西那坡縣 廣西凌雲縣 廣西武鳴縣 貴州從江縣 雲南師宗縣 雲南金平縣 雲南丘北縣 廣西龍勝縣 雲南硯山縣 廣西大新縣 廣東連山縣 廣西武鳴縣 廣西大新縣 廣西東蘭縣 廣西靖西縣 雲南富寧縣 廣西龍州縣 廣西隆林縣 廣西西林縣 廣西田陽縣 廣西平果縣 雲南廣南縣 雲南丘北縣 雲南丘北縣 雲南河口縣 雲南文山 雲南瀘西縣 貴州從江縣 貴州從江縣 貴州從江縣 雲南文山 雲南文山 雲南文山 雲南西疇縣 廣西那坡縣 雲南西疇縣 雲南廣南縣 廣西上林縣 雲南廣南縣
壯族服飾的服飾歷史 這一時期女子改穿寬闊的唐裝衣褲，腰間正面扎齊腳踝的半邊圍裙。圍裙上頭以兩條印花布帶系結於背後，並以兩端各約兩尺作飄帶。壯族男子改穿對襟唐裝衣，寬褲子。腳穿土布鞋。男子讀書則穿中山裝，剪西式頭。老年人頭扎黑布巾。1949年以後，壯族地區的城鎮居民、 *** 機關工作人員、在校學生等，他們的服裝緊跟全國的變化，一般都穿中山裝、幹部服，與當地漢族人民一樣。隨著經濟的發展，人們甚至可以在邊遠的山區看到壯族同胞西裝革履，花裙花衣更不用說。傳統的壯族服裝也悄悄發生變化。
壯族服飾生活習慣 服飾
服飾是人類物質與精神需求的復合表徵，即外表特徵與心理審美的結合。多姿多彩的民族服飾，是各民族創造智慧的結晶，展示出各民族的精神風貌。
壯族服飾包括兩大部分：一是指服裝，即衣服（衣裳），包括衣、褲、裙、帽、圍巾、手套、腰帶、鞋、襪、綁腿等；一是指裝飾（修飾），包括發型、首飾、眼鏡、背包（背袋），甚至文臂、文身等。兩大部分組合成壯族服飾，是壯族文化的重要組成部分。衣是一個民族最具特色的外在形象，既屬於物質的硬體性文化，同時又屬於精神的軟體性文化。它反映了壯族經濟發展水平，形象展現壯族的思想理念，即精神內涵，如民情風俗、哲學思想、審美意念、道德倫理、社交禮儀、宗教信仰等。壯族服飾文化形態，包含經濟的因素，又包含精神的風格特徵。
壯族服飾，與古越人、西甌、駱越人、僚人有關。現在的民族學專家只能從一些文字的史料來回顧壯族先民服飾產生與發展、衍化的歷史。資料表明：桂林甑皮岩發掘的新石器遺物中，有若干件骨錐，專家們推斷：那是嶺南壯族先民用來縫制獸皮或牽引纖維原始蔽體物的工具，說明古壯人早就有遮體的原生態服飾。以後到漢、三國、隋唐、宋、明清至近現代，壯族服飾隨著經濟發展而進化。
據專家的專著論述：貴港羅泊灣漢墓出土黑地橘紅色回紋錦殘片，說明當時就有了壯錦這種飾物。還有一種「峒布」，是麻織品及蠶絲品，說明遠在漢代，古壯民就種麻養蠶，為服飾提供原材料。三國時代的竹疏布，隋唐時代的蕉葛布、細白麻布、筒中布，均作為當時的貢品。元代始種棉花，織吉貝布。明清時期，壯錦飾品制織達到高峰，五顏六色。從專家專著中的回顧論述，可看出壯族服飾製品，從蕉纖維、麻纖維到棉花纖維的進化過程。服飾印染工藝，壯族藍靛染是有名的，直至當今，一些壯族村寨的婦女，仍以藍靛染制黑色布料，以縫制黑色的服裝。如百色市那坡黑衣壯人，崇左市龍州縣金龍一帶自稱「布代」的壯人，大新縣板價布儂婦女，她們穿著黑衣服裝在舞台上展示其亮麗，成為展示壯族服飾特點的亮點。布匹染成之後，過牛角膠，折疊打平，閃閃發亮。有的則用米漿來漿過，曬干打平。
壯族1500多萬人口，集居於廣西，分布於雲南文山及廣東連山等地。這么廣大的地區，經濟、文化發展是不平衡的，各地域服飾各有特點，即不同地域，不同板塊的壯族服飾，構成多元一體的壯族服飾。
壯族學者梁庭望先生在他的專著《壯族文化概論》中，將整個廣大的壯族聚居與分布地區的文化，劃分為九個文化區：紅水河中下游文化區，柳江、龍江文化區，桂西北文化區，桂粵文化區，邕南文化區，邕江、右江文化區，左江文化區，桂邊文化區和文山文化區，來考察、分析各地域的文化特色。對壯族服飾文化的考察、發掘、收集、研究與展示，同樣可以用地理學觀念來進行。
另一種方法，以江河流域為劃分，來收集、發掘、整理、展示壯族服飾，如紅水河流域，左、右江流域，邕江、鬱江流域等等。水文化與服飾文化亦有著密不可分的關系，如紅水河流域的東蘭、巴馬、鳳山，南丹的蛙婆崇拜風俗文化節，節日展示的服飾亦充滿濃郁的民族特色。
多年的采風觀察發現，壯族服飾目前仍相對保留傳統特色的，如桂西有隆林、西林、那坡、靖西等縣，壯族服飾特點較濃，以藍、黑兩色為主色。桂西北的巴馬縣壯族婦女服飾，其色彩以藍、白色為主色調，與那坡黑衣壯人服飾形成鮮明對比。那坡黑衣壯男女老少身上，很難找到白色或黃色、藍色。桂西南的龍州、金龍一帶布代男女服飾，以黑色為主色調，婦女穿衣、褲、外套黑色長裙，頭戴黑巾，穿黑布鞋，從頭到腳，均為黑色，加之人的膚色潔白純凈，形成黑白對比，相輔成統一的服飾美學整體。桂西南的大新縣板價村的布儂婦女服飾，亦別具特色：短衣、......>>
壯族民族服飾的區別 壯族崇尚黑色，故男女衣著皆以黑色為主。女子戴黑頭巾，穿黑色或青色右衽斜襟上衣，領襟、袖口、衣擺均綉有花邊。下著寬大黑褲，褲腳鑲飾花帶，腰系圍裙，節日時穿綉花鞋，肩背壯錦筒包，喜歡佩戴銀項圈、銀手鐲等飾物。男子穿黑色對襟布扣短衣，或銅扣大襟衣，系腰帶，寬大中式褲長僅及膝下，打綁腿，穿草鞋或剪口布鞋，包黑布頭帽。桂南地區壯族男子穿無領琵琶襟上衣、長褲、雙鉤頭鴨嘴鞋，衣褲皆有邊飾。壯族男子有紋身習俗，壯族女子有染齒習俗。具有美麗圖案的壯錦很著名，其圖案有自然形和幾何形。自然形圖案有鳥、獸、蟲、魚、龍、鳳、花草或山川等，幾何紋圖案有菱形紋、回紋、萬字紋、水波紋等，形象簡朴而和諧。壯錦一般用於婦女的頭巾、褶裙、圍腰、綉鞋以及被面、包等日用品上。壯族男子多穿對襟上衣，紐扣以布結之。胸前縫一小兜，與腹部的兩個大兜相配，下擺往裡折成寬邊；下褲短而寬大，有的纏綁腿；扎綉花紋的頭巾。婦女穿藏青色或深藍色矮領、右衽上衣，衣領、袖口、襟邊都綉有彩色花邊；下著黑色寬肥的褲子。也有穿黑色百褶裙，上有彩色刺綉，下有彩色布貼，色彩絢燦耀眼。扎布貼、刺綉的圍腰，戴綉有花紋圖案的黑色頭巾。節日或趕墟歌場穿綉花鞋，披戴綉花墊肩。婦女的發式各地有所不同。壯族服飾一般都用自織的土布製成。
請問壯族的衣服叫什麼名字？ 壯族服飾主要有藍、黑、棕三種顏色。壯族婦女有植棉紡紗的習慣，紡紗、織布、染布是一項家庭手工業。用自種自紡的棉紗織出來的布稱為「家機」，精厚，質實，耐磨，然後染成藍、黑或棕色。用大青（一種草木植物），可染成藍或青色布，用魚塘深可染成黑布，用薯莨可染成棕色布。 壯族服飾各有不同，男子、女子的服飾，男子、婦女、未婚女子的頭飾，各具特色。
男裝與女裝
男裝有右襟與對襟兩種，右襟衫反膊無領，衣紐從右腋下開至腰部又轉向正中，再開出三四寸而止，衣襟鑲嵌一寸多寬的色布邊，用銅扣紐，再束上長腰帶；對襟開胸，長僅及臍的緊身衫，這是在勞作時穿著的。而女裝為無領右襟，只是衣袖比男裝大些，寬大近尺，長至膝蓋，鑲嵌緄邊，邊條有寬細，一般在二三道以上。肩內貼布反襯在外，起縫三線，名叫「反膊衫」。男女衫的扣鈕均銅紐或布紐。男女褲子式樣基本相同，褲腳有緄邊，俗稱「牛頭褲」。已婚婦女有緄花邊的肚兜，腰褲左邊懸掛一個穗形筒，與鎖匙連在一起，走動時發出「沙啦吵啦」的響聲。男子禮服慣穿長袍，外面套上一件短褂，通稱「長衫配馬褂」，起先是頭戴頂圓帽，後來改戴禮帽。到了現代，壯族的穿著衣式已基本現代化，但老一輩人，仍普遍以穿藍、黑兩色為主。
奇特的頭飾
未婚女子喜愛長發，留劉海（以此區分婚否），通常把左邊頭發梳繞到右邊（約三七分）用發卡固定，或扎長辮一條，辮尾扎一條彩巾，勞作時把發辮盤上頭頂固定。已婚婦女則梳龍鳳髻，將頭發由後向前攏成雞（鳳）臀般的式樣，插上銀制或骨質橫簪。現在裹青紗白帕的已少見，多用黑帕或花帕頭巾，梳髻多是中年以上婦女，且喜歡戴綉花勒額，冬季婦女多戴黑色絨線帽，帽邊花式因年齡而異。男女都穿布鞋，中年婦女上山勞動愛穿自己制的貓耳布鞋，俗稱鞋貓，形似草鞋、有耳、有跟，用一條扁紗帶將鞋耳和鞋跟串起來，任意綁扎調節松緊。兒童頭飾：童帽是用二三寸寬的綉花布條縫製成的無頂遮額帽。古籍中記載壯俗「露頂跣足」、「布帛勒額（束額）」，在童帽上獲得再現，這種遮額帽既能保護頭部也是一種裝飾品。嬰兒的背帶比常見的漢族的大得多，呈蝴蝶狀，「蝶身」長三尺，寬二尺四寸，中綉花樣圖案或八卦乾坤圖，但很少見綉有文字，兩邊「蝶翼」長九尺，寬一尺二寸，這種背帶壯話稱「臘」。建國後，這種背帶逐漸改小尺寸，有些背帶壯話稱「臘」。建國後，這種背帶逐漸改小尺寸，有些背帶身刺綉上如「出入平安」「美滿幸福」的文字，代替原有的圖案。
男女都穿布鞋，中年婦女上山勞動愛穿自己制的貓耳布鞋，俗稱鞋貓，形似草鞋、有耳、有跟，用一條扁紗帶將鞋耳和鞋跟串起來，任意綁扎調節松緊。
壯族的服飾有什麼特徵 民族美及古典美，還帶有一種說不出的味道
『貳』 為什麼女扮男裝很正常 但是男的打扮成女的就是變態了呢
這是當代社會衍化成的心理問題，男權社會由來已久，女人有固有的社會地位與作用。
一提到女人，90%的男性心理想的就是性和容貌，容貌包括身材，相貌。當然容貌也屬於性的范疇。所以這個思維被無限放大並傳承下來，成為男權社會的標志性傳承思維。
男人穿女裝，特別是典型代表女性的服裝，讓人們潛意識想到這男人的裝扮是向外人展示有關性的東西，所以認為變態。
說句通俗的話，男女，女女手拉手，接吻之類，人們潛意識認為正常，但是男男拉手接吻，你就估計不忍直視了
『叄』 苗族服飾歷史背景
（一）解放前的苗族服飾
苗族歷史上沒有自己的文字，所以用服飾記載歷史、傳承文化是可以理解的。在原始社會時期，生產力極其低下，我們祖先曾度過了赤身裸體的時代，那時「未有火化」，人們吃的是「草木之實」、「鳥獸之肉」，身上赤條條沒有什麼可以遮掩的東西。正如《莊子》言 ，「古者民不知衣服」，夏天積存下柴草，冬天用來燒火取暖，叫做「知生之民」。由此推知其他民族亦然。後來，隨著社會的發展，人的意識也逐漸增強，為了獲得禦寒、遮羞、裝飾的服飾意識，他們遂以最原始的天然材料如樹葉、草葉或獸皮等裹身，從而形成了最古老、最原始的服飾樣式和服飾意識。《禮記"禮運篇》：「昔者先王未有宮室，冬則居菅窟；未有火化，食草木之實、鳥獸之肉，飲其血，茹其毛；未有麻絲，衣其羽皮」。考古學家也認為，「最早的服裝是原始人把樹葉、草葉纏裹在身上，或用石器把獸皮稍加分割後披在身上或掩於下體。」 《滇書》卷上稱我國古代苗族「楫木葉以為衣服」，此亦印證。而到神農、伯余(黃帝臣子)、黃帝時期已被織造麻、絲布帛和垂衣裳的習俗所取代。(《禮記"禮運篇》)：「後聖有作……治其麻絲，以為布帛」；(《莊子"盜跖》)：「神農之世……耕而食，織而衣」；(《淮南子"汜論》)：「伯余之初作衣也，糹炎麻索屨，手經指掛，其成猶網羅，後世為之機杼勝復，以領其用，而民得以掩形禦寒」；(《周易"系辭》)：「黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治」。又此可以想像，服飾的創造和演變是一個曲折而痛苦的過程。
（二）解放後到90年代服飾
此時期的服飾縱橫交錯，既有傳統的，又有改進的，類別繁多，交叉混雜，有關專家學者對此時期的服飾描述達六七種，筆者只選取比較典型的其中兩種。
第一種描述見李廷貴教授等主編的《苗族歷史與文化》第217頁到218頁：畢節北部的燕子口一帶，穿綉花欄乾的大襟短衣，外穿白麻布大領對襟長衫，無系也無扣，衣襟纏於腰間，衣背、兩肩都綴有桃花錦件，衣領也挑花紋，當地漢族稱「花褡褡」。其無袖無衿無扣，穿後敞胸。穿在裡面的大襟衣，右邊的綉花欄干均外露。著多截百褶國長裙，上端約一半為青色，其餘一半依次為白、黑、灰色，裙腳為白色。前束一張挑花裙圍，頭摻假發盤於頂上，發外以大綹紅毛線束緊，腳以白布裹緊，男人多穿漢裝。
第二種描述見吳仕忠等編著的《中國苗族服飾圖志》第38頁：少女綰髻於頭頂，用紅頭繩挽頭一圈扎緊，包青布頭帕，帕尾上翹。上穿對襟無扣長衣，兩袖綴彩色布和刺綉圖案。外套挑花披肩綴有蠟畫，系蠟染絲綉長圍腰，圍腰邊緣綉有花紋圖案，數條重疊，露出圍腰花紋，系白麻布腰帶，包白色綁腿，便裝為右衽衣，襟邊。衣袖飾有挑花，刺綉花邊。男人漢服裝扮。
（三）2000年後的服飾
據筆者現場調查：婦女盤發於頭頂，無髻，外用挑花帶裹飾，外緣垂珠串及綵線流梳，腦後用鋁條花布珠串等做成的兩角像兔子耳朵向上翹起，後腦帽沿下縫上一塊青色刺綉花帕遮於後面，直達頸部。上衣低領右衽，是綉花欄乾的大襟短衣，衣肩圍有一塊半圓形的綉片貽飾，周邊垂纓絡，衣袖，衣身均用挑花或刺綉裝飾，紋樣豐富多彩，有桃花形，棱形等。下裝為蠟染的白褶裙，裙長膝蓋頭，從裙頭到裙腳，依次交叉以蠟染，織錦裝飾，形成若乾花包飾段。前系一與裙同長的挑花圍腰，兩端上各系有挑花飄帶，繞腰一周系於身後。飄帶末端以纓穗裝飾。綁腿一種是百麻布裹腿，一種是長方形挑花巾，纏裹時花紋外露，也有用挑花布做成裹腿樣式。內裝海綿，套於腿上時，用按扣或拉鏈。腳穿現代皮鞋。服飾所用布料多為集市上最好的布料或上等絲織品。男裝以現代漢服為主，但為展現民族風采，弘揚民族文化，在節日、演出和結婚儀式上，近期推出男裝新款式。上衣是對襟大領，短小緊身。頸部有一圓形綉花圖案，從後圍到前胸綴於衣上，胸前有兩行平行對稱的刺綉圖案，接上端綉花圖案直達底端，胸部有拉鏈或按扣。兩衣袖也綴有花飾，顏色比女裝淺。腰帶約長五六尺，也是挑花刺綉，褲子用現代布料，褲襠寬大，褲腿挑花點綴。
『肆』 男人的時尚並不簡單！解析西裝發展史第三階段——休閑西裝
這一期，態度君要給大家剖析近代西裝發展史的完結篇，1870年~1970年， 休閑西服 階段。
休閑西服（Jacket）的誕生
休閑西服，或是說夾克西服，從現在的定義來看是一種禮儀等級最低的西服，是在休閑場景中穿著的西服，但一個有趣的事實卻是無論在哪個時代，變成正裝穿著的男裝，都是從休閑服裝而來，細數起來一開始的西服原型——休閑夾克（Lounge Jacket）便是休閑裝出身之後成為正式服裝，一開始的長褲也是作為休閑裝出現而後變為禮服，一個一個列子都在重復著這種 歷史 。亞歷山大·朱利安在自己的書中提到經典的深邃和 時尚 的表現力之間沒有清晰的界限，這句話在形容夾克西服時再合適不過。
這里要重要分析的是拉翁基夾克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷澤 （Blazer） 、 諾弗克夾克（Norfolk Jacket） 這四個品類。
拉翁基夾克 Lounge Jacket
西裝的一種變遷模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休閑外套"，存在於1850年至今。要數傳統正裝邁向近代休閑審美的一大轉變，Lounge Suit可以說是當仁不讓的存在。
從字面上去入手理解，「Lounge」指的是「客廳、休息室」，前文也提到過，在當時甚為嚴謹的著裝規范中，基本上每個場合皇室都有特定的服裝與之配對，像白天就對應晨禮服、晚宴就對應燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的導火線就是現在看來「超正式」的燕尾服。
維多利亞時代的英國上層 社會 ，他們會穿著燕尾服進行社交活動，收身的燕尾服使人挺拔、有氣質，但總歸是不方便的。當晚宴過後，男士們需要休息時，他們會聚在餐廳旁的休息室小憩，抽煙、喝白蘭地、開玩笑，也可以在沙發上躺卧。這個場景下穿著筆挺的燕尾服就相當的怪異了，於是寬松的無尾茄克就作為休息室專用的衣服登上 歷史 的舞台。
溫莎公爵對服裝的喜愛人盡皆知，但要知道他的祖父愛德華七世同樣不是省油的燈。話說當時愛德華七世是為了在晚宴結束後，避免與賓客在客廳進行休閑活動或者歇息時把燕尾服的長下擺給糟蹋，行動上也諸多顧忌，索性把心一橫就下令開發一種能夠遊走於正式與 休閑場合之間的裝束，而這款 舍棄了燕尾的短夾克 Lounge Jacket 也就應運而生。
這一舉動在當時看來絕對算是破格的，畢竟「燕尾」的下擺一直是這套出席正式場合、最高規格的優雅象徵。這一刀下去就讓它成為了在客廳著用的休閑著裝， 故此 Lounge Jacket 的「登堂入室」自然讓很多保守的男士們感到不解（平日一直穿著緊身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其實明白人都知道，穿著它的確是解決了不便，而且穿著自在。
結果在愛德華七世的推動下， 較為寬松、舒適的 Lounge Suit 在19世紀末開始流行 ，上衣以平駁小開領、短駁頭為設定，單雙排、兩件套或三件套的樣式都有，通常是3扣或者4扣，多為灰色的羊毛或者絲絨面料製成。
十九世紀後半葉，這種茄克上升了一個檔次，變為男裝中一個重要品種，當時牛津大學、劍橋大學的學生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種造型。
後來適用於日常多種場合也出現了精紡、Tweed 等版本，外套V區和駁頭也逐漸放大。這里值得一提的是，從20世紀初期才加上剛面世的有褶配套褲裝，省位的設置能夠讓褲裝在人們活動或者坐下時擁有更多的空間，同時依然保持利落的線條。
就這樣，它們共同成就了近代意義上的 Business Suit 。
在 Lounge Suit 得以推行到白天時段也能著用後（另一種意義上的降格），一種改良後的黑色無燕尾短裝禮服成為了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美國稱為 Tuxedo） 。穿了它，你可以遊走於晚上的各種派對或者聚會場合，避免了繁復的換裝，但要記著只能搭配 Bow-tie 。
這種禮服適用於 Dress Code 為 「 Black Tie 」的場合，而領型為鑲緞的青果領或者戧駁領，通常是緞面製成（絲絨相對沒那麼正式），單排2扣（現在也有雙排）。這種禮服的誕生可以說是簡化了晚宴不同階段所對應的著裝流程，直到現在也是眾多名流出席重要場合的首選禮服。
傳統意義上，Lounge Suit 的正式度會比 Business Suit 更高，但次於禮服，不過現在 Lounge Suit 已經較為罕見，因為像小開領，高扣位這種設定已經不那麼受大眾待見，而且隨著現代著裝偏向於輕松的發展，兩者並無太大的區別。
袋型常服 Sack Suit
英國的服裝文化對美國影響甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不過來到美國後被賦予了更加休閑、隨性的剪裁和內涵。
袋型常服（Sack Suit）出現在1870年代的美國，剛剛經歷過「Frock Coat」的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套。 另外當時的生活已經改變了西裝的內部。上班族的需求讓西裝上出現了用來裝火車票或 汽車 票的口袋，後來又增加了裝筆的口袋。 因此出現了這種像口袋一樣版型的西服外套：無結構、無墊肩、無腰褶，也沒有收腰線，就像一隻布口袋掛在肩膀上一樣。
這些服裝往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，現在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌為例來看sack suit的發展。
1918年，Brooks Brothers推出單排三粒扣自然肩西裝，也稱為brooksy model(布魯克斯款式)，它是商務套裝的基本型，也是現代西裝的傳統之一。單排扣西裝的三粒只扣中間一粒，典型的小V翻，水平矩形袋蓋有蓋口袋，整套西裝都洋溢著年輕的氣息。
1961年，布魯克斯兄弟公司推出了兩粒扣西裝，並普遍運用，以此確定了國際商務西裝的基本樣式。
雖說「Sack」是有「松垮袋型」的意思，其實在起始的時候只是比腰身明顯收窄的禮服較為寬松，但並不會完全埋沒腰線。
在結構上可謂是貫徹了隨性的美式風格，上衣的 Sack Jacket 是採用 自然肩 而不是墊肩，因此並沒有英式那種翹肩的銳氣，反而是傾向於 追求肩膀到衣袖那種自然、流暢的過渡線條 。
不過，Sack Jacket 仍繼承了 Lounge Jacket 的 無胸省 、 3扣 等設定。與現代的西服剪裁不一樣，可能比起強調勾勒胸部的線條，美國人更喜歡在外觀上保持整潔，所以看不到前片出現的兩條礙眼縫線，原因是由於他們沒有用到胸省。
在當地學院派掀起的 Ivy Style 風潮中， Sack Suit 可以說是核心之一。為了迎合 體育 等戶外活動的要求，它們大多會選用如 泡泡紗 、 花呢 、 粗紡法蘭絨 等材質製成，如果鍾情於較為濃厚正式感的也會用 精紡 毛料來打造，而顏色方面從以往的深色到如卡其、灰色、藍色和藍灰色等多種顏色迸發出現。
之前在介紹 Blazer 和 OCBD 的文中也提到過，在規則中尋求叛逆是這群 Ivy League 的富家子弟的樂趣之一，所以當中也不乏像上衣紐扣的 3-roll-2 的設定來作為隨意性的彰顯。除非不扣，否則他們大多隻系中間的一顆紐扣，而最上方的紐扣因為隨著駁領向外翻轉，自然也沒有扣上的意義。
另外最影響深遠的一點就是拆分套裝的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 內搭一件牛津紡的 OCBD，下裝就配上卡其褲和樂福鞋，這樣一來傳統上下身同面料、同顏色的 Suit 式穿著就被 Ivy Style 所撼動，而更為休閑的單西穿法也自此成為了流行標桿。
盡管 Lounge Suit 和 Sack Suit 於現代審美而言並沒有過多的參考價值，但依舊可以通過 歷史 從中窺探出最初遊走於正式與休閑場合的西服變遷，這無疑對於大家理解近現代男裝架構會有所幫助。
布雷澤Blazer
19 世紀後半葉，作為英國運動服而誕生的布雷澤，好像在格守傳統、循規蹈矩的英國人始終平靜的心中投下了一顆石子。頓時。產生了連綿不斷的漣漪。運動等於 健康 ， 健康 則是 社會 蒸蒸日上的象徵。因此，運動西裝一誕生，很快就成為了貴族們的寵物而被納入紳士服的行列。到 1890 年它成為一般化的西裝，這跟 Suit和Jacket的發展進程幾乎同步。
Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的並不是套裝，而是單件西裝上衣，外套。其標准樣式為 法蘭絨藏藍色上衣、金屬鈕扣、配灰色調蘇格蘭細格褲或駝色休閑褲。 它自成體系，理論上的級別低於西服套裝。但其古老的英國血統和戎裝背景使其可以吸納比它的級別更高的元素而抬高身價；同時比西服套裝更具組合的靈活性，可以搭配的很市民化、休閑化。因此又可以成為禮服，又可以成為不同風格的便裝，但其 金屬鈕扣和上深下淺跳躍組合 始終不變。
關於布雷澤的真正起源：
還在19世紀初的時候，英國海軍船員穿的是紅色工裝，這主要是為了方便港口觀察員辨別。而到了1837年，當時 HMS Blazer 號船長得知新一代維多利亞要來參觀他的艦艇時，為了讓自己的船員看起來更加體面一些，下令定製了一批制服。
這種採用海軍藍嗶嘰面料，八粒黃銅材質的雙排紐扣上衣，給女王留下了很深的印象。於是，這樣的款式制服也迅速流行開來，成為英國海軍軍官的主要制服之一，用於出席一些稍微正式點的場合。而人們也以首先穿上它的船員所屬的艦艇名 Blazer 來給它命名。
這也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有軍迷的小夥伴會發現，如今絕大多數國家的海軍軍官制服也是屬於 Blazer 款式，只不過多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
網上也有人說 Blazer 起源於劍橋大學賽艇俱樂部的制服，這其實是不準確的。Blazer 成為賽艇制服是在19世紀80年代後，這比海軍 Blazer 的誕生要晚得多。但毫無疑問，英國的大學生們改良了 Blazer，並把它推廣到了全世界。
傳統上，Blazer 都是雙排6~8粒紐扣的西裝上衣，而且紐扣多為黃銅，鍍金等金屬扣，再配上海軍藍的嗶嘰面料，惹眼飽滿的質感非常明顯。而隨著潮流的變化發展，Blazer 也不再限定了。各種精紡，天鵝絨等面料都是非常常見的，紐扣也不再是金屬扣。這樣的變化使其更往年輕簡潔的風格上靠攏，給人的感覺無疑會更加輕便休閑了。
其實發展到現在，廣義的布雷澤是個框，在美語里基本快等同單西了（然則美式布雷澤鼻祖布克兄弟的網站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯區別，blazer的用料偏精一點，sportcoat偏粗一點。從某種意義上講，可以認為布雷澤是種搭配，上深下淺的搭配一般都可以算布雷澤（並不是一定要上深下淺，不過上下同色布雷澤是超高段位）。
如果將西服套裝、布雷澤西裝和夾克西裝加以區別的話，西服套裝是「正餐」布雷澤西裝是「特色菜」、夾克西裝是「小吃」。可見，正餐一般情況是不會屈尊降貴的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成為正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，無怪乎在當今社交界把布雷澤雖在今天成為國際社交定型的常服，但在初入一些開放的國家時卻有著不同的時機和命運。
論正式度，同樣是單件上衣，布雷澤只要搭配得當，要比夾克正式得多；論休閑度，布雷澤甚至可以配牛仔褲；如果搭配領結，甚至可以頂上做禮服用。
諾弗克夾克Norfolk Jacket
作為一篇偏向 歷史 科普的文章，從 歷史 的角度去看夾克西服，那麼繞不開的便是諾弗克夾克（Norfolk Jacket），1870年諾弗克風格的夾克在英國出現，上衣褲子（當時搭配的是燈籠褲）使用統一材質，配上帶紐扣的長筒襪和短靴成為了當時的 時尚 。而這種夾克被諾弗克公爵狩獵時所鍾愛，所以被稱為諾弗克夾克。如果說要去尋找現代休閑西服特徵的由來，那麼諾弗克夾克就是最好的來源——無手巾袋、帶蓋貼袋、三粒扣設計、蘇格蘭呢等等都將經典服裝的光輝映照在了現代休閑西服身上。
區別於現代固定款式的西服，諾弗克夾克及同時代的休閑西服款式都有可調節的款式特徵，諾弗克夾克的後背結構可以是簡單的拼合也可以是多褶皺以增強運動性的造型；獵裝夾克可以在前胸、袖肘增加皮質補丁，袖窿、貼袋可增加活褶等等。這無不強調了休閑西服對於穿著場景的適應，以及變化的靈活。
總結
休閑西服又叫夾克西服，而夾克，在通常的語境中與西服顯得格格不入，每當提到夾克我們第一個在腦中出現的是一件結構寬大彰顯舒適性的上衣，但事實上夾克在服裝體系中所佔有的地位比我們想像的要多的多。從 歷史 上看，在19世紀末穿著規范形成前，通常將長上衣都稱為稱為外套（Coat），短上衣稱為夾克（Jacket），相較於長上衣，短上衣更有便裝的意思。而在之後由於短上衣禮服地位的確立，將套裝（Suit）、布雷澤（Blazer）、塔士多禮服（Tuxedo）等等款式命名專有化，但夾克依舊保留便裝的意思，自然而然的夾克西服（The Jacket）就是現代休閑西服的代名詞，也是在西服演變史中永遠具有濃墨重彩的一筆的角色。