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⑵ 想尋求關於男裝設計的畢業論題及論文
服裝作為一種文化現象與人的關系一直是緊密而不可分割的 而人所處的社會的變化 思想的變化都會影響到服裝。特別是文化藝術的進步和演變，不斷翻新的藝術潮流使得服裝設計出現新穎甚至奇特的流行面貌。男裝的設計作為服裝設計的一大類 也深受這些變化的影響並具有獨特的表現形式。進入21世紀以來 我們在不經意間發現 冷酷逼人高大勇猛 威武陽剛的傳統男人形象已經離我們遠去取而代之的是具有更多溫情 溫柔體貼的新好男人。而男裝設計中開始採用許多以往通常在女裝中出現的元素符號 女性化元素的融八無疑在對以往男裝的傳統概念是一個顛覆。
服裝所意指出的男人氣質不再拘泥於粗獷力量，成熟等等 而是暗示了那種細膩，精緻 活潑，具有挑逗意味的另外一種新的男人氣質。本文將從現代男裝設計女性化的表現人手 從社會學和心理學的角度來揭示男裝變革的深層原因。
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西服是一種「舶來文化」，這一點無可諱言。現代的西服形成於19世紀中葉，但從其構成特點和穿著習慣上看，至少可到追溯17世紀後半葉的路易十四時代。
十七世紀後半葉的路易十四時代，長衣及膝的外衣「究斯特科爾」和比其略短的「貝斯特」，以及緊身和體的半截褲「克尤羅特」一起登上歷史舞台，構成現代三件套西服的組成形式和許多穿著習慣。究斯特科爾前門襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰圍線上下的幾粒――這就是現代的單排扣西裝一般不扣扣子不為失禮，兩粒扣子只扣上面一粒的穿著習慣的由來。
西服也稱西裝，從廣義上，應指「西式的」、「歐美的服裝」。但在我國，人們多把有翻領和駁頭，三個衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作「西服」。這顯然是我們對於來自西方的服裝的稱謂。
在西方，一般把前門、有袖子、衣長在臀圍線上下的男女上衣統稱為「茄克」（Jecket）。而我們平時所說的腰部和袖口有帶狀收口的茄克，英語稱「將帕」（JUMPER），法語稱「布魯宗」（Blouson），屬茄克這個大家族的一個品種。 「西服」也是一種「茄克」，英國人稱其為「拉翁基、茄克」（Lounge Jacket）。
19世紀末，當這種上衣和長褲用同質同色的面料來做成「套裝」時，歐美人又稱其為「外出套裝」（Town suit）。
在20世紀，又因為這種套裝多為活躍於政治、經濟領域的「白領階層」穿用，故也稱作「工作套裝」或「實業家套裝」（Bussiness Suit）。人類從遙遠的過去走來，向輝煌的未來走去--如果對人類的昨天知之甚少，就不可能深刻地認識人類的今天，也就無從推測明天的發展。服裝文化具有「螺旋式」地不斷重復歷史的流行特徵，這就要求我們不斷地回顧過去，重溫歷史。
寧波市服裝博物館的研究人員經過半年的研究，發現中國人開的第一家西服店是由寧波人李來義於1879年在蘇州創辦的李順昌西服店，而非國內服裝界公認的1896年由奉化人江輔臣在上海開的「和昌號」，這將寧波「紅幫」史和中國西裝史整整向前推進了17年
西裝傳入中國，大約在清代晚期。當時的人，特別是有點身份的人士都穿認為是「國粹」的長袍馬褂。誰要是第一個穿上西裝，那當然是冒天下之大不韙。據說第一個穿西裝的是清末大思想家嚴復的大公子嚴璩，此公子風流倜儻，狂傲不羈，當時人稱為嚴公子。他操一口流利的英語，曾做過一個法國外交官的翻譯。這位外交官見他常穿長袍短褂，就說：「你這身打扮不方便，還不如穿西裝哪！」嚴公子聽後，不畏人言，毅然剪掉了辮子，穿起西裝，打上領帶行走在北京街頭。周圍的長衫馬褂人群里，頓起嘁嘁喳喳的議論。他是在神州大地穿西裝的第一個中國人，其勇氣至今仍被人們所傳頌。
光緒(1875~1908)中葉以後，出洋留學者日漸增多，西裝首先在這些人中間盛行，回到中國後繼續穿著。在一些通商口岸，年輕人竟皆穿西裝，以誇耀鄉里，頑固黨人見之大憤，惡見著服外國之裝，加以譏誚。著西裝者反唇相譏：「吾改西裝，固外國之服矣。公試臨鏡自照，亦古之深衣否？蓋亦滿州衣冠耳。滿州在明亦在外國。是公與吾固皆服外國之服也，又奚擇焉。」頑固黨人被譏得張口結舌，無言以對。
以西裝為代表的西方服飾文化，是在辛亥革命推翻最後一個封建王朝後正式登上中國歷史舞台的。1919年後，西裝作為新文化的象徵沖擊傳統的長袍馬褂，西裝漸漸得以流行。到二十世紀二三十年代，以上海、廣州十天津等沿海發達城市為中心，在上流社會和學校的青年學生、教師、公司洋行及各機關的人員中掀起穿西裝的熱潮。
⑷ 服裝設計系—藝術概論論文
【摘 要】 我們應把現代服裝設計作為一種文化標志來對待，它不再僅僅限於禦寒的工具，而是高質量生活的體現。所以它理應由它的專屬名稱——品牌。
【關鍵詞】 品牌效益 服裝行業 市場需求
作為衣食住行之首，毫無疑問，中國服裝行業是個永遠的朝陽產業，因為人類對服飾的追求永遠沒有止境。如今，隨著經濟生活水平的發展，人們對服裝服飾類產品已有著越來越高的要求，服裝不僅僅是要求能蔽體保溫。誰都會希望自己擁有更多的漂亮、健康、個性化的衣裳，而且由於服裝類產品更新換代的時間又比較快，所以服裝市場的蛋糕將會越來越大。而中國服裝行業要真正強大起來，必須創造世界級品牌，藉助品牌效應可以形成具有無限活力的無形資產，在市場競爭中發揮巨大的作用。
就品牌而已，中國服裝在世界級的品牌上是少之又少，而世界服裝品牌的製作和包裝的過程絕大部分是在中國完成，也就是說，設計他們一直在做，而我們僅僅限於工藝。這對於一個國家而言是遠遠不夠的。
但就市場來看，中國是世界上最大的服裝消費國，同時也是世界上最大的服裝生產國，但中國服裝產業整體發展很不平衡。廣東、江蘇、浙江、山東、福建、上海等東南沿海省份所生產的產品占據了全國80%以上的市場份額。而中西部地區的服裝產業則還非常的落後。各服裝企業之間的競爭也還停留在比較低層面上，主要還停留在價格、款式等方面的競爭，絕大多數服裝企業的產品銷售還是以批發市場的大流通為主。而近年來服裝企業的品牌意識雖然不斷加強，但中國服裝行業目前還只有有限的幾個中國馳名商標，還缺乏真正意義上的國際服裝品牌，主要還是通過低成本優勢在與國際品牌進行競爭，所以就這方面來說，中國服裝品牌還有很大的發展空間，當然相應的也有很大的困難要解決。而且，中國服裝企業結構鏈停留在傳統設計管理的模式，由於設計手段多停留在紙面放樣的落後階段，設計周期長，試製成本高，造成新產品創新能力弱，新品開發周期長，就不容易發掘適銷對路的產品，進而造成庫存積壓，影響資金周轉。服裝的新產品周期(設計、成衣到進入銷售)工業發達國家平均2周，美國最快4天，而我國平均是10周時間，差距非常明顯，這是需要時間來改進的。
在服裝設計方面，我認為，設計不是創造而是創新，這是個根本性的區別，我們的設計從來就不是創造出來的，創造是從沒有到有的過程，而我們真正在做的是創新，在面料上的改造，在質地的考究以及在款式上的不斷試探等等。對於現在的狀況，如何把握服裝的要領，打造自己的品牌關鍵在於如何與其他品牌區分開來，關注消費群的需求，在市場上占引領上風。國內許多大規模的服裝企業，實際上是典型的「加工型企業」。其生產能力相對較強，設計能力和營銷能力相對較弱。這類企業對生產管理和成本核算相對重視，但由於市場營銷能力比較薄弱，難以承受較大的市場波動。同時，由於設計能力不足，也限制了這類企業的市場發展戰略。所以，企業應該有強大的設計開發能力和市場營銷能力。這種企業的結構好象是一個杠鈴，中間是生產開發和生產管理，兩端是設計和營銷，企業的運作就像杠鈴一樣，緊握中間的管理去平衡兩端的能力，用兩端的力量來顯示企業的實力，這種企業的綜合開發能力強，有很強的市場競爭力。服裝企業由被動市場型的橄欖結構升級為主動市場型的杠鈴結構，必須得到相應信息技術的全方位支持。
就中國服裝行業的現狀分析來看，其最為成熟和稍微具備國際競爭力的當屬男裝和羽絨服，這片領域誕生了杉杉、雅戈爾、波司登、雪中飛等眾多的知名品牌，集中了好幾家上市公司，他們品牌實力較強，規模和競爭力都處於服裝行業前列。而女裝、童裝、睡衣等市場則相對發展還不成熟，強勢領導品牌還很缺乏。
還有，服裝企業的現狀是以往計劃經濟體制下形成的「以產品為中心」的經營理念造成的，產品往往是先製造出來再強加給消費者，消費者沒有挑選的餘地。隨著經濟改革開放，物質生活逐漸豐富起來，消費者有了更多的需求，「顧客就是上帝」，服裝企業的經營理念也逐漸轉變為「以市場為中心」，開始意識到生產暢銷對路的產品了。
所以在眾多劣勢的情況下，服裝品牌效應越顯重要，新時代的發展使服裝企業以服裝產品的功用為主要賣點的現象已經「過時」。服裝品牌的廣告作為一種長期被企業青睞的宣傳方式一直沒被冷落。新的服裝現代廣告已是人們生活中衣食住行一個重要的影響因素，現代人在購買服裝的時候，一般都會選擇那些有廣告、有品牌的產品，感覺這些產品比較可靠，有保障，甚至可言穿衣穿的是一種品味。
面對這樣的壓力，我們如何打造世界級的中國服裝品牌呢？
縱觀世界服裝工業大國的發展歷程，不外乎三個階段：第一個階段來料來樣加工；第二階段佔領國內市場；第三階段打造出本國服裝的世界名牌。不論從內在需求還是外部壓力的角度看，中國都應邁出這關鍵的第三步。21世紀的服裝理念已經大大區別於上個世紀，從蔽體的基礎作用到今天的彰顯身份地位，從追趕潮流到張揚個性、體現新文化，服裝的作用發生了本質的變化。憑心而論，我國目前仍未有如夏奈爾，LV，三宅一生等之類稱霸世界的服裝品牌。
就品牌定位來說，一定要有明確的定位，國內品牌核心價值定位相對來說模糊，缺乏靈魂。比如品牌雅戈爾（YONGER）從取名看是定位青春，但它卻想賣給中國所有的男人，它在全國有2000多個專賣店，渠道覆蓋幾乎所有大中城市，甚至落地到內地所有城鎮，大有實現「村村通」之勢。杉杉只扔下一句「不要太瀟灑」的「主題」廣告語，讓人匪夷所思，無法認同。其它正裝也沒有讓人產生共鳴的核心價值和口號。倒是體育服裝和休閑服裝有那麼點意思。李寧的「一切皆有可能」和美特斯.邦威的「不走尋常路」雖有抄耐克的「和不可能說再見」的嫌疑，但已經讓中國的一些消費者眼前一亮。
因為沒有明確的核心價值定位，我們就不難理解中國的服裝品牌沒有鮮明的個性，沒有一脈相承的風格。所以明確的定位是品牌的核心內容。
再就是形成特有的服裝文化，提高設計水平，提升產品附加值。文化支撐著品牌的豐富內涵，品牌展示著其代表的獨特文化魅力，文化與品牌相輔相成，相映成輝，沒有文化就不可能創造品牌，更不可能成就名牌。雅戈爾服飾公司董事長李如剛表示：「雅戈爾要穩步提升品牌附加值，每年銷量遞增10%，打造成百年企業。」品牌是服裝最大附加值的體現，品牌又是靠服裝文化和設計水平來支撐的。所以必須通過挖掘民族的、東方的服裝元素，以增強品牌的特性和個性，充分提升品牌的影響力和附加值。我國有7000年服裝文化史，豐厚的文化底蘊應該是中國服裝設計師靈感的源泉，是建設未來時裝王國的砥柱。特別是我國56個民族服裝服飾，更是取之不盡、采之不絕的創作素材。義大利時裝設計大師瓦倫蒂諾說：「在我們這個時代，沒有哪一位藝術家在創作時能夠不被中國藝術遺產的永久魅力所牽動。」作為一個中國人，我們更沒有理由不重視自己民族的豐富遺產。
提起美麗的義大利及法國，人們的第一感覺是什麼？是浪漫、是情調、是香水、是服裝。貼有義大利、法國的服裝品牌已經成為了區位品牌、概念品牌。同樣的，提起「皮爾.卡丹」、「范思哲」又是什麼概念呢？是世界超一流的設計大師，是時尚服裝的鼻祖。想必每個愛美的女性都會認為，出自一流大師之手的作品也必然是傳世之作。這就是服裝最大的價值——附加值。
當然社會的環境也是重要的一部分，創建世界服裝名牌是全社會的共同責任，各級經濟管理部門要從自身的職能上，找准服務的著力點，支持服裝企業實施名牌戰略。加強名牌知識的深度宣傳，增強服裝企業名牌意識，引導企業實施名牌戰略，有效地借鑒和學習外地創名牌的成功經驗和做法。要健全爭創服裝名牌的激勵機制，調動企業爭創名牌的積極性。要完善服務體系，為企業運用現代營銷手段創造良好條件，使優秀品牌地在海內外響牌揚名；要加大執法力度，切實保護名牌服裝，維護名牌服裝生產企業合法權益。要打破地區封鎖、促進名牌產品流通，認真查處假冒侵權案件，加大處罰力度，保護企業創名牌的積極性。服裝行業的其它配套企業要努力改善自己的生產條件，提高生產技術水平，爭取為服裝生產企業提供高品質的面料和輔料。營銷和廣告策劃公司應和服裝企業大力合作，共同打造世界品牌。作為我們消費者，應該大力支持國內品牌，國內的品牌只有賣的更多賣的更好，才有更多的資金去謀求更遠的發展，才可以打造我們自己的世界品牌。
現在隨著傳媒的不斷普及，人們的信息來源越來越多，給各個行業帶來了很大的商機，廣告成了我們不可缺少的一部分。服裝品牌廣告的主要作用在於傳達品牌文化價值和品牌形象, 通常出現在時尚雜志、影視媒體以及戶外廣告等載體上, 色彩豐富, 製作精良, 視覺表現力強。並隨著經濟的不斷增長，服裝品牌廣告在數量、質量上都有了很大的提高。
服裝品牌廣告基調必須與服裝品牌理念相協調，為了清晰地傳達特定的品牌理念, 一方面需在廣告中突出品牌標志和廣告語, 另一方面可以建立相對固定的廣告色彩特徵。其中廣告色彩應用中首先需要巧妙地強調標准色, 可以在圖像中占據相對固定的位置和比例, 並且在一段時期內, 廣告畫面主體及背景的色彩關系可以具有固定特徵, 與其競爭品牌保持一定差異。
我們希望我們的設計是圍繞市場和鏈接未來風向的，而這個定位不是潮流的浪尖而是在市場中長期的存在，使之形成品牌效應。
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