A. 當時皇後的裙子一般是十三個褶，可武則天只穿了七個褶子的裙子。
應該是指裙子的幅數，兩幅相接處就會有一個褶。
唐朝比較普遍的是六幅裙和八幅裙，也存在七幅的，中晚唐之後，因為提倡節儉要求婦女裙幅不得過五。
宋朝以後流行十二幅以上的百褶裙，但無論何朝，奇數裙幅都很少見。
另外，無論《舊唐書》《新唐書》的《輿服志》都沒有規定皇後服制的裙幅，只是規定了其顏色、花紋和配飾（參見下文）。
參考文獻（新唐書）：
褘衣者，受冊、助祭、朝會大事之服也。深青織成為之，畫翚，赤質，五色，十二等。素紗中單，黼領，朱羅縠褾、襈，蔽膝隨裳色，以緅領為緣，用翟為章，三等。青衣，革帶、大帶隨衣色，裨、紐約、佩、綬如天子，青韈，舄加金飾。
鞠衣者，親蠶之服也。黃羅為之，不畫，蔽膝、大帶、革帶、舄隨衣色，余同褘衣。
鈿釵襢衣者，燕見賓客之服也。十一鈿，服用雜色而不畫，加雙佩小綬，去舄加履，首飾大小華十二樹，以象袞冕之旒，又有兩博鬢。
B. 中國古代的裙式有哪些
唐代裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。
晉代，皇妃愛穿絳紗復裙和丹碧紗紋雙裙。元朝後期，婦女興穿素靜淡雅的魚鱗百褶裙；明代又流行以紅色為主的百褶長裙；清代的品種和款式就更多了，有鳳尾裙、月華裙、丁當裙、百褶裙等。
C. 歷史中的唐代女子衣服
在中國歷代的服飾藝術當中，最令人難以忘懷的是唐代婦女服飾藝術。唐代婦女服飾以其眾多的款式、艷麗的色彩、創新的手法、典雅華美的獨特風格，成為中國古代服裝史中最為豐富、最為富麗雍容的一個篇章。它上承歷史源頭，下啟後世之徑道，和其它藝術共同創造了唐代燦爛輝煌的文化，在中國服裝史乃至世界服裝史上寫下了令人驚嘆的一筆。
唐代女裝演變迅速、表現性強。在唐代三百多年的歷史中，女裝的種類較多，最流行的有「襦裙服」、「胡服」、「女著男裝」三種配套服飾。
一
襦裙早在春秋戰國時期就已出現，是中國古代中原女子的傳統裝束。唐代的「襦裙服」包括 ：上著短襦或衫，下著裙，佩披帛，有時外套半臂。唐代婦女非常流行襦裙服這種配套打扮, 上身著窄小的襦，襦的領口造型各異，變化豐富，有雞心領、圓領、方領、斜領等。到盛唐時又流行一種袒領，裡面不穿內衣，把整個前胸都坦露出來，可見女性胸前的乳溝。這是中國服飾演變史上一種大膽的性感設計，從側面反映出當時社會思想的開明以及時尚的開放，是唐代女性表現自身美的勇敢精神的體現，是中國封建社會婦女第一次在自由的空氣中塑造自我形象的重要標志。所謂「粉胸半掩疑暗雪」、「胸前如雪臉如花」，就是詠嘆這種開放袒露領子的造型。女子下身著長裙，裙的種類豐富多彩，於絢麗奪目、變化萬千中又風格協調，充分表現出唐代繁麗而奢華的服飾風尚。裙腰提得極高至腋下，以綢帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。當時女子以多幅面料製作的長裙為時尚，這種長裙有單色和多色之分，多色稱為間色長裙或襇裙，裙色鮮艷，多中求異。顏色有朱綠、朱黃等相配，單色以紅、紫、綠、黃、青以及白色為流行，其中以石榴紅裙流行的時間最長。《燕京五月歌》中描寫道：「石榴花發街欲焚，蟠枝屈朵皆崩雲，千門萬戶買不盡，剩將兒女染紅裙。」
盛唐時還流行百鳥裙，武則天的孫女、李顯之女安樂公主衣著奢侈，在整個唐代都是空前絕後的。她命宮廷特製的百鳥裙，是將多種鳥類的羽毛捻成線，同絲一起織成面料而製成的裙子。其色澤艷麗、變化無常，正看為一色，反看又是一色，日光中一色，陰影中又是一色，且能呈現百鳥形態，可謂巧匠絕藝。這種裙當時價值百萬，貴族婦女為追趕時尚競相仿效，致使「山林奇禽異獸，搜山盪谷，掃地無遺」。它充分顯示出古代時裝的驚人感召力，同時也從另一個角度反映出貴族婦女追求時尚的極端心理。中唐以後，胡文化之風讓位於傳統文化，裙子的形制發生了變化，主要表現在裙裾加長、裙圍加寬。盛唐時，女子流行豐腴飽滿型，至中晚唐尤為如此。中晚唐婦女的服飾風格不僅沒有趨於衰落，反而更加富麗堂皇、雍容華貴,女性多褶的寬裙十分流行。周的《簪花仕女圖》便生動地描繪了這種寬大拖裾裙子的造型。
唐代女子還流行一種短袖衫，謂之「半臂」。半臂長及腰際，一般都用對襟，穿時在胸前系結，也有少數「套頭衫」式的領口寬大，呈袒胸狀。這種服飾最早可追溯到漢代。在魏晉南北朝期間，著半臂者並不多見，直到隋朝以後，穿半臂的婦女才逐漸增多。初唐時其流行到民間，成為一種常服。到了盛唐，在襦裙外罩一件「半臂」已成為一種時尚，同時還非常流行肩背上披一條帛巾，稱「披帛」。以輕薄的紗羅裁製，上面印有各式印花圖案，纏繞於雙臂之間，走起路來，隨著手臂的擺動而飄舞，使女性更增添了輕柔瀟灑、風情萬種的韻味。中國古代婦女服飾在隋唐之際形成的這種輕盈飄逸的風格，影響波及了後世幾個朝代。
二
唐代女子最有特色的服飾要數胡服與女著男裝，這是封建社會興盛期服飾的一大特點，究其原因，一是社會的開放，女性著裝的自由度很大 ；二是受西北民族及外來服裝的影響 ；三是婦女獵奇和求異的著裝心理的內在作用。胡服、女著男裝這兩種服裝主要流行於初唐至盛唐時期，穿著者不分尊卑，有時還互為影響，或混穿於一身。
戰國時趙武靈王提出的「胡服騎射」曾掀起我國最早的服裝改革。自古以來，中原漢族的習俗就是好尚歌舞。自漢通西域至隋唐，通過絲綢之路帶來的異國風俗和文化，再一次為胸懷博大的唐代人所接納。特別是唐朝的首都長安，音樂舞蹈的興盛達到高峰，除繼承和發揚傳統舞蹈外，西域的舞蹈也在唐王朝范圍內迅速普及。上層社會的「好胡」之風引導了整個社會的審美潮流，這種風氣一直蔓延到民間。而來自西域的樂舞，急轉如風、威武雄健，還有賞心悅目的舞蹈服裝，令唐代人耳目一新、大開眼界。「胡酒」、「胡舞」、「胡樂」、「胡服」成為當時盛極一時的長安風尚。胡舞在全國流行以後，成為人們日常生活中的主要娛樂方式，百姓極力效仿胡人，以胡妝、胡服為美。中原女子穿的襦裙服也受胡文化的影響，形成了「襟袖窄小」的服飾特色。胡舞的流行及胡服的普及是影響唐代女子裝束的重要因素，甚至使漢民族服飾在唐代表現出變異的特徵，留下了深深的外來文化的印記。
胡服羼入中原，至唐已有幾百年的歷史，唐代的胡服已不是單純的某一西北民族的服飾，而是廣采眾多北方民族服飾之長並融入了大量的西域、波斯、印度服飾文化的風格，是多種文化相互融合、兼容創新的典型實例。唐代的胡服有著深刻的文化內涵，代表著唐代人吸收外來文化和生活習慣的變化。
胡服的主要特徵是簡潔、方便。如頭戴錦綉渾脫帽，身穿翻領窄袖錦邊袍，下穿條紋小口褲，腳穿透空軟錦靴，腰間有若干條小帶垂下，這種帶子叫蹀躞帶，原來也是北方游牧民族的裝束。但在民間，特別是婦女中間，非常流行這種蹀躞帶，只是省去了原來的「七事」，而改成了狹窄的有長有短的皮條作為服裝的裝飾，飾品的造型也頗具異邦色彩。這在西安乾縣永樂公主墓出土的壁畫、陶俑中有大量的反映。
唐代胡服面料和裝飾圖案具有中西合璧的紋飾特徵。綉有希臘、羅馬流行的忍冬紋，波斯的翼神獸、聯珠紋，中西亞的駱駝、獅子等。唐代文化所吸收的外來優秀文化，大大豐富了服飾面料圖案的種類，使服飾面料更具有時代氣息及藝術感染力，這從一個側面反映出唐代社會文化的高度發展，也體現了唐代服飾兼收並蓄的一大特點，同時唐代女子穿著胡服所展示出的矯健驍勇的陽剛之美，為本來絢麗的唐代婦女服飾又增添了一筆濃艷的色彩。
三
婦女著男裝是唐代社會興盛期服裝的另一大特點。這種裝束先是流行於宮中，後逐漸普及到民間，深受廣大女子的喜愛。頭戴襆頭、身穿圓領袍衫、腳穿皮靴，是唐代三百年來男子的裝束。從唐初期閻立本的《步輦圖》再到五代時期顧閎中的《韓熙載夜宴圖》，不同時期的繪畫聯系起來，便可看出唐代三百餘年間，上至皇帝、下到平民百姓男子都非常流行這種裝束。這種著裝意識對唐代女子也產生了一種滲透式的影響。唐代女子很喜歡穿一身典型男子服飾，跨馬馳騁，從唐代畫家張萱的《虢國夫人游春國》和周的《揮扇仕女圖》中，便可看到女子著男裝後於秀美俏麗之中又別具一股英俊倜儻的風度。
女著男裝在中國封建社會是極為罕見的，儒家認為「男女不通衣服」。女子著男人的衣服被認為是不守婦道，而在天寶年間婦女著男裝已不少見，表明了漢代以來儒家禮教對婦女的桎梏在某種程度上被打破了。同時，這也表現出唐代女子對新奇事物有一種極大的熱情，在服飾上追求變化與創新，能大膽地穿戴男裝、胡服來充分表現自我。同時她們又在發髻和面妝上爭奇斗妍，把一個大唐社會妝扮得艷麗無比。這是唐代國力強盛、開放、發達、文明、博大、自由的必然結果。
唐代婦女服飾獨步古今，服飾之絢麗多彩、豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，舉世聞名。它是歷代婦女服飾中的佼佼者。我們從中可以深深感到濃烈的民族精神和極度的開創性意識，這是中國封建社會婦女第一次擺脫封建禮教的束縛，展示自我形象的重要標志。這里沒有矯揉造作之態，也沒有扭捏矜持之姿，展現在人們面前的是充滿朝氣、自由的時代精神，令人振奮又使人心醉的唐代婦女服飾藝術。作為中華民族文化及其精神的載體，它具有深厚的文化內涵，反映出唐代文化的多元性、兼容性和獨特性，仍是今天中國乃至世界各國服裝設計師創作的源泉。
D. 古代裙子
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民俗 中國古代裙子小史
裙子是從裳演變而來的一種服飾。古代\"裙\"、\"群\"二字同源,群者,多也,當時布帛門幅狹窄,一條裙子通常由多幅布帛拼制而成,因有\"裙\"的名稱。漢劉熙《釋名·釋衣服》：裙,群也,連接群幅也。\"說的就是這個意思。從大量資料來看,人們下體穿著裙子,大約是漢代以後才開始的風習,漢辛延年《羽林郎》詩:\"長裙連理帶,廣袖合歡襦\";無名氏《古詩為焦仲卿妻作》:\"著我綉狹裙,事事四五通\",都是漢代婦女穿裙的例證。形象資料中也有反映,如河南密縣打虎亭漢墓出土的壁畫上,就繪有許多穿裙的婦女。在湖南長沙馬王堆漢墓中,還發現了完整的裙子實物,它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬,呈梯形,裙腰也用素絹為之,裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾,也沒有緣邊,當時稱\"無緣裙\"。
《汝南先賢傳》記\"戴良嫁五女,皆布裙無緣\",《後漢書·明德馬皇後紀》:\"(後)常衣大練,裙不加緣。\"指的都是這種裙式。
魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，色彩愈加豐富，裙上的裝飾也日益講究，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期,在廣大婦女中流行起一種名為\"間色裙\"的裙子,以兩種以上顏色的布條間隔而成,整條裙子在製作時被剖成數道,幾色相間,交映成趣。開始時間色的布的色彩搭配有紅綠、紅黃等。後來,整條裙子被剖的來愈多,間色的布幅也相應地變得愈來愈窄,顏色也就愈來愈豐富。
甘肅酒泉丁家閘古墓壁畫上的婦女,就穿著這種樣式的裙子。南北朝時期的裙子也很有特點，最明顯的特點是裙上的紋飾明顯增多,唐代的陸龜蒙曾著有《紀錦裙》一文,對他所見到的南北朝時期的一條錦裙備加贊嘆,詳細生動的描述：\"李君乃出古錦裙一幅示余：長四尺,下廣上狹,下闊六寸,上減三寸半,皆周尺如直,其前則左有鶴二十,勢如飛起,率曲折一脛,口中銜草？輩右有鸚鵡,聳肩舒尾,數與鶴相等。二禽大小不類,而又以花卉均布無餘地。界道四向,五色間雜,道上累細細點綴其中,微雲瑣結,互以相帶,有若皎霞殘虹,流煙墮霧,春草夾徑,遠山截空,壞牆？苔,石泓秋水,印丹漫漏,蕊粉塗染,綟亘環佩,雲隱涯岸,濃淡霏拂,靄抑冥密,始如不可辨別。及諦視之:條段斬絕,分畫一一有去處,非綉非繪,縝致柔美,又不可狀也縱非齊梁物,亦不下三百年矣。\"如此精美的精裙,簡直成了一件專供欣賞的工藝精品了。
隋代婦女的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到婦女的歡迎,間色裙在這個時期依然為婦女所採用,不過間色的道數越來越多,間道也更為狹窄,整條裙子常被剖成12間道,俗謂\"十二破\",\"破\"即\"剖\"的意思,據說這種裙子為隋煬帝時所創,在當時有\"仙裙\"之美譽。唐劉存《事始》中即有\"煬帝作長裙,十二破,名』仙裙\\』\"的記載。唐代婦女的裙子長度,與前代相比有明顯的增加,裙裙曳地在當時是常見的現象。為顯示裙子的修長,婦女著裙時多將裙腰束在胸部,有時甚至束至腋下,裙子的下擺則蓋住腳面,有時在地下還拖曳一截。唐人詩文中常提及這種情況,如王建《宮詞》謂：\"黛眉小婦砑裙長\";王翰《觀蠻童為伎作》詩：\"長裙錦帶還留客\"；孟浩然《春情》詩：\"坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅\"等等。形象資料中也有不少反映,如《簪花仕女圖》、《執扇仕女圖》中，都繪有穿曳地長裙的婦女形象。為不妨礙活動，當時婦女穿著這種長裙勞作時，多特地將裙幅撩起，並在腰間以帶系之。這樣一來,裙裾就不會拖曳在地了。作這種裝束的婦女形象,在唐代畫家閻立本所繪的《步輦圖》以及湖北武昌唐墓出土的陶俑上也都有反映。
唐代婦女的裙子寬度,一般以廣博為尚,大多數婦女的裙子,都集6幅而成,因而有\"六幅羅裙窣地\"、\"裙拖六幅湘江水\"的形容。按《舊唐書》中所記載的布幅寬度推算,唐代的\"六幅\",相當於今3米以上,其裙子的寬度是可想而知了。唐代婦女除六幅外,還有用7幅、8幅為之者,如曹唐《小遊仙詩》所稱:\"書破明霞八幅裙\"。這類裙式,不僅影響到穿著者的活動,而且還造成了用料上的極大浪費,所以引起了朝廷的干涉。
如《新唐書·車服志》記:\"文宗即位,以四方車服僭奢,下詔准儀制令,婦人裙不過五幅,曳地不超過三寸。\"唐代婦女的裙子色彩也非常豐富,年輕婦女最喜愛的是一種鮮艷的紅裙。
唐人小說中的青年婦女如李娃、霍小玉等平時就一直穿著這種裙子。唐詩中對此也頗多述及,如元稹《櫻桃花》詩:\"花（土＋專）曾立摘花人,窣破羅裙紅似火\";萬楚《五日觀妓》詩：\"眉黛奪將萱草色,紅裙妒殺石榴花\"；杜甫《陪諸貴公子丈八溝攜妓納涼晚際遇雨》詩：\"越女紅裙濕,燕姬翠黛愁\"等等。當時染紅裙的顏料,主要從石榴花中提取而成,因此人們也將紅裙稱之為\"石榴裙\"武則天《如意娘》詩：\"不信比來長下淚,開箱驗取石榴裙。\"後來,\"石榴裙\"就被當作婦女的代稱。直到今天,我們仍然可聽到\"拜倒在石榴裙下\"的比喻。
茜草也是一種紅裙的染料,因此紅裙又被稱為\"茜裙\",如李群玉《黃陵廟》詩：\"黃陵廟前莎草春,黃陵女兒茜裙新\"；李中《溪邊吟》詩：\"茜裙二八采蓮去,笑沖微雨上蘭舟。\"除紅裙以外,唐代婦女也穿白裙,名\"柳花裙飛又穿碧綠色的裙子名\"翠裙\"、\"翡翠裙\"等等。紅裙、翠裙雖然鮮艷,但畢竟都是單色,除此之外,唐代婦女的裙子也常被染成暈色,即以兩種或兩種以上的顏色染成色彩相間之狀,兩色之間的交接部分無明顯界限,過渡自然,呈現出暈染效果,因此被稱為\"暈裙\"。敦煌莫高窟壁畫中就有穿這種裙子的婦女形象。這個時期的裙子裝飾也名目繁多,各具情趣:有在裙上作畫的，稱\"畫裙\"；有在裙子上鑲嵌珍珠的，稱\"真珠裙\"等等。最為精美的是唐中宗之女安樂公主所創制的百鳥毛裙。
據《新唐書·五行志》記：\"安樂公主使尚方合百鳥毛織二裙,正視為一色,傍視為一色；日中為一色,影中為一色,而百鳥之狀皆見。\"這種以百鳥之羽織成百鳥之狀的裙子,在當時婦女中特別流行,致使山林中的珍禽被捕殺殆盡,後來因為受到朝廷的干預,才被禁止。
宋代婦女的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬,通常的裙圍都在6幅以上,也有用12幅布製成的。隨著裙幅的增加,裙上的折襇也就明顯地增多。在裙上施以折襇的做法由來已久,相傳漢成帝與皇後趙飛燕同游太液池,成帝令飛燕起舞,正當飛燕舞蹈時,大風驟起,飛燕飄然如仙,成帝擔心她被風吹走,特叫侍從拽住她的衣裙。風停之後,在飛燕的裙子上留下許多縐紋,其他宮女看見後覺得十分奇特,於是就紛紛在裙子上折疊成襇,取名\"留仙裙\"。當然,這只是一種美麗的傳說,事實上裙子施襇,主要還是出於實用的目的,因為在裙上折襇之後,裙幅便可增加,裙圍也可增大,這樣對穿著者的蹲坐行走比較有利。從大量資料來看,裙上施襇是東漢以後出現的風習,在此以前,尚不見折襇裙蹤跡,馬王堆漢墓出土的無襇女裙,就是一個明顯的例子。到了東漢以後,裙上施襇已成通例。
南朝梁簡文帝《戲贈麗人》詩中就有\"羅裙宜細簡\"的說法。宋代在此基礎上發揚光大,裙幅越多而折襇越細,因此有\"百疊\"、\"千裙\"的形容。宋人詩詞中常有描述,如呂渭志《千秋歲》詞：\"約腕金條瘦,裙兒細襇如眉皺。\"紅衣宮女《裙帶間六言詩》：\"百疊漪漪水皺,六銖縰縰雲輕。\"宋代士庶婦女出行,喜歡騎驢,《清明上河圖》中就繪有乘驢出行的婦女,為了乘騎的方便,婦女多穿一種前後開衩的\"旋裙\",這種旋裙最初多用於女妓,後來逐漸流傳開來,並成為士庶婦女的一種服裝。至於宮廷嬪妃,則穿一種前後相掩的長裙,走起路來裙裾掃地,名謂\"趕上裙\",因前後都可開合,有別於圓圍一體的普通女裙,因此被示為\"服妖\"。流行於唐代的鍍金裙、真珠裙等仍然存在,不過多用於宮娥舞妓。宋人詩詞中有大量描寫,如歐陽修《鼓笛慢》詞：\"縷金裙窣輕紗,透紅瑩玉真堪愛\";張先《踏莎行》詞:\"映花避月上行廊,珠裙褶褶輕垂地。
\"富貴之家也有用鬱金香草來浸染裙子的,染出的裙子多為黃色,在身上能散發出陣陣香氣,俗謂\"鬱金裙\"。遼金元時期是由少數民族執政的時代,這個時期的漢族婦女所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族女裙,則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族婦女,多穿一種襜裙,顏色以深暗為主,上綉連枝花木,周身折為6襇,通常穿在團衫之下。
明代恢復了漢族習俗,女裙形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。馮夢龍《警世通言·白娘子永鎮雷峰塔》中的白娘子,就作這種打扮：\"上著青織金衫兒，下穿大紅紗裙。\"明蔣一葵《長安客話》輯當時流傳在燕京的歌謠，也涉及到這方面情況，如歌謠所唱：\"花發街欲焚,蟠枝屈朵皆崩雲。千門萬戶買不盡,膹將兒女染紅裙。\"宋代流行的百襇裙,在這個時候也沒有偏廢。至於裙子的長短、裙襇的多少,則隨時而易。明初女裙喜歡淺淡,沒有明顯的紋飾。到了末期,則一改質朴、清淡風尚,追求起華麗的格調。最明顯的是以緞裁剪成條狀,每條綉花,兩畔則鑲嵌金線,因其造型與鳳尾相似,被稱為\"鳳尾裙\"。
另有一種畫裙,折成細褶數十下，每褶各用一色，輕描淡繪，色雅而淡，風動色如月華，取名為\"月華裙\",更有一種\"百花裙\",裙上綉織有大小相間、形態各異的花朵,深受年輕婦女的喜愛,成為明代禮服中的一種裙式。這些裙子在正史中記載不多,但在文學作品中卻有相當多的描繪。清代初期的女裙,仍保存著明代的遺俗,有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。
\"彈墨裙\"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底,上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受婦女的歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變,有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋,隨著人體的行動,一折一閃,異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇,折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲,故被稱之為\"魚鱗百裙襇\",這種裙式流行於晚清同治年間,有詩為證:\"鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節,都著魚鱗百襇裙。
\"至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節,都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制,冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主,緣以織錦。製作是分為兩截,上用紅色或綠色,下用石青色,周身折有細襇,所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。
E. 漢服有藏褶裙嗎在歷史上。請出示證據。
藏褶裙-百褶裙百褶裙，是指裙身由許多細密、垂直的皺褶構成的裙子，少則數百褶，多則上千褶。它美觀、漂亮，但製作比較復雜。 這種裙子在我國已有1700多年的歷史了
F. 古代服飾中的褶是什麼袴褶和短褐區別是什麼
其中主要的還是蟒，帔，褶子和開氅。先說蟒，現在有的人因為蟒字不好理解或不太好看，就寫成了莽。這兩個字都可以用，書上都見過。為什麼叫作蟒呢?京劇是產生在封建社會的。在封建社會，只有皇帝才能穿龍袍。唱戲的扮演皇帝，當然必須穿龍袍，可是又不敢直接叫龍袍，就改名叫蟒袍。蟒袍這個名稱，現在也就延用下來，簡稱作蟒。蟒是帝、王、將、相所穿的禮服。一般都是在朝賀宴會的時候，或者是在辦公事的時候，也就是說在比較嚴肅的場合穿用的。蟒的式樣是圓領，大襟，長度一般可以拖到腳面，袖子是很寬闊，肥大的，按照京劇的傳統在袖口上帶有水袖。蟒都是用緞子做成的，上邊用金線、銀線，或彩色線刺綉成各種圖案。蟒袍的圖案主要是龍形的圖案。皇帝穿的蟒綉有團龍圖案，或者是散龍圖案，散龍行話叫龍，圖案比較鬆散。團龍的圖案比較嚴謹，圖案化的程度更強一些。皇帝穿的龍袍，一般是綉五個龍爪。其他角色像王爺，元帥，大將，宰相等穿的蟒都是綉四個龍爪，這在過去是有嚴格區別的，現在我看也沒有這么多的講究了，龍爪的數目也不太固定了。除去龍的圖案以外，蟒上還綉有環形的雲彩、日、月，或海水、浪花這樣一些圖案。海水、浪花的圖案，內行叫作海水江涯，或作海水江牙。蟒袍給人的感覺是光華燦爛，庄嚴富麗。蟒和靠，都是很復雜，很精巧的刺綉，本身就是很華美精緻的手工藝品。 蟒有各種各樣的顏色，有紅的，黃的，綠的，白的，黑的，紫的，粉的，還有秋香色，就是黃不黃，綠不綠的那種顏色。蟒的各種顏色，都有各自的意義，哪一類的人穿什麼顏色的蟒，都有大致的規定。這些規定自然沒有什麼科學的根據，但是多少年來約定俗成也就成為一種不成文的規定了。黃色的蟒分為兩種，一種是淺黃的平常叫正黃、明黃，這祥的蟒專為皇帝穿用，凡是皇帝、國王一類角色都穿淺黃蟒，其他別的角色是不能穿的。另一種是深黃色的，或是杏黃色的，這種蟒是親王、太子一類角色穿用的。例如在「楊家將」的戲里常見的八賢王(趙德芳)，就穿杏黃色的蟒。後來范圍又擴大一些，有些老將，比如黃忠，因為他姓黃，所以也讓他穿黃蟒、黃靠。紅蟒是表示庄嚴端重的色彩，是地位僅次於皇帝的王侯、宰相，或者元帥、欽差大臣，或者是駙馬這樣一些角色穿用的。如在三國戲里的曹操、劉備，還有如韓信這樣的元帥，做駙馬的陳世美、楊四郎等角色，就穿紅蟒。綠蟒是表示威嚴英挺的色彩，所以一般是由扮演較高級的武職官員的角色穿用的。穿綠蟒最典型的人物(跟後邊所說穿綠靠的意思差不多)是關羽。由於關羽穿綠蟒，其他勾紅色臉譜的角色，也都穿起綠蟒。例如《收關勝》里的關勝、《八蠟廟》里的關泰，這些姓關的勾紅臉的角色，都穿綠蟒。還有《斬經堂》的吳漢，從前吳漢的扮相是勾紅臉，表示他的忠勇剛正，後來吳漢不勾紅臉了，改為素臉，但是仍沿舊例穿綠蟒。穿綠蟒的大都是武人，文官穿綠蟒的比較少。可是有些戴紗帽的，似乎是文官，例如《二進宮》的楊波，他雖然戴著紗帽，但他的職務是武官性質。楊波是兵部侍郎，兵部侍郎就是類似所謂國防部副部長之類的官職，帶有武官性質，所以他也穿綠蟒。還有《審頭刺湯》里的陸炳，也戴紗帽，好像也是文官，實際上他的職務官銜是錦衣衛的指揮，也是武官，所以他也穿綠蟒。由此可以說明，在傳統戲里，某一個角色，穿什麼顏色的衣裳，跟他的身分、職務以及性格特徵等都有連帶關系。 穿白蟒的大都是少年英俊的人物，例如周瑜、呂布、馬超等等。另外還有一些雖然上歲數、戴鬍子的角色，可因他年輕時曾經是瀟灑、英俊的，這類人物例如岳飛、楊六郎(楊延昭)等，這些人雖然上了歲數，可給人的感覺、印象還是很瀟灑清秀的，所以他們也穿白蟒。還有一些個別的白鬍子的大臣，也穿白蟒，例如全部《秦香蓮》的王延齡，有的演員就穿白蟒。另外遇到某種特定的情節，例如按照我國民族習慣戴孝是穿白色的，所以像《連營寨》的劉備，《造白袍》張飛，由於給關羽戴孝，所以他們都穿白蟒。女蟒也是這樣，如《祭江》里的孫尚香給劉備穿孝，所以也穿黑蟒的一般是性格比較粗魯、剛猛的角色。而且穿黑蟒的多半是花臉，都畫著黑色臉譜，表示臉上漆黑，為了配合他的臉譜也穿黑蟒。例如包拯、張飛、項羽、尉遲恭等，這些臉龐比較黑的人，都穿黑蟒。紫蟒的應用范圍跟紅蟒差不多。可是穿的人的身份比較低一點，使用的范圍也更廣一點。粉紅蟒一般是俊雅的小生穿的，如《玉堂春》里的王金龍，有些戲里的周瑜，都穿粉紅蟒。還有一種穿用較少的秋香色的蟒。就是綠色里加黃的，象秋天落葉顏色的蟒，一般都是老年戴白鬍子的高級官員穿用的。例如《徐策跑城》的徐策、《甘露寺》的喬玄，都穿秋香色蟒。 上面說的是男蟒，還有女蟒。女角色穿的蟒，跟男蟒式樣是一樣的，尺寸比男蟒短一點。下身系裙子，外邊罩著蟒。一般的肩膀上加罩雲肩。女蟒的顏色比較少，只有黃蟒是皇後專用的，紅蟒是王妃、貴夫人穿用的。秋香色的蟒是老年的貴夫人(一般由老旦扮演)穿用的。女蟒的刺綉和花紋，一般是丹鳳朝陽，不綉龍的圖案。丹鳳朝陽再加上日、月、海浪、水紋這樣一些圖案。女蟒還有一種用處，有時由男角色借用。有些以打家劫舍為主，佔山為王的草頭王(如程咬金)，或者神話劇《水簾洞》里的猴王孫悟空，他們雖然是男角色，可是穿女蟒。他們穿上女蟒以後，特別短，頂多也就到膝蓋上下。這是暗示他們不是正統的帝王，實際上是增加他們的滑稽感，上邊很嚴肅下邊卻露著兩條腿，看上去形象很滑稽。這是女蟒特殊的用處。 除去蟒以外，還有從蟒派生出來的兩種袍服，一種是官衣（主要是男性角色穿用，女性角色穿官衣的不多)，一種是專為女性角色穿的宮衣，又叫宮裝。宮衣是給一般低於將相的文職官員穿用的禮服。這里我們要強調一下，蟒和官衣、宮裝都是禮服，下邊要講的其他服裝是便服，這在穿用的時候持別要小心注意，尤其是新編歷史劇，在穿戴方面不太講究，容易引起誤解。一般文職官員穿用的禮服，叫作官衣，它的式樣基本上跟蟒一樣，也是圓領大襟那些樣式。不同的是它全身都是用素緞子製作，在緞子上不綉那些龍啊、雲啊之類的圖案。唯一的圖案就是在胸前和背後綉一塊方形的圖案，這方形圖案，名字叫「補子」，「補子」本來是在明朝和清朝時代區別官員的級別和職務的一種標志。按照清朝的制度，文官是用禽鳥的圖案。一品至九品規定的圖案是：一品綉仙鶴，二品綉錦雞，三品綉孔雀，四品綉大雁，五品綉白鵬，六品綉鷺鷥，七品，八品綉鵪鶉，九品綉練雀。武將是用野獸的圖案，一品至九品規定的圖案是：一品綉麒麟，二品綉獅子，三品綉豹，四品綉虎，五品綉熊，六品、七品綉彪，八品綉犀牛，九品綉海馬。而且哪一等品級用哪種補子，都有嚴格的規定，不能亂用。在生活里是這樣規定的。可是京劇的服裝並不是照搬生活的原來面貌，所以現在舞台上官衣的補子已經沒有什麼分別，沒有那麼多的圖案、花樣，只是綉一種象徵性的標志，說明是較低級官員穿的禮服就夠了。官衣有很多種顏色，有紅色的，有藍色的，有紫色的，有古銅色的，還有黑色(即青色)的。穿紅官衣的地位，一般比穿藍官衣的稍高一點，例如《玉堂春》「會審」一場，兩邊坐的官兒，一個穿紅袍，一個穿藍袍，這穿紅袍的官就比穿藍袍的官略為高一點。在京劇里，初中狀元或進士的人，都穿紅官衣，例如《御碑亭》里的王有道和柳生春，《連升店》里的王明芳，在考中進士以後，就都穿紅官衣。一般的縣官都穿藍官衣。例如《法門寺》里任郿鄔縣知縣的趙廉，《捉放曹.公堂》里任中牟縣縣令的陳宮，就都穿藍官衣。穿青官衣，也就是黑官衣的職位是最低的，一般的大官僚家看門的門官，或是管理驛站的驛丞官就都穿青官衣。有的時候，這青官衣的前後心連補子都沒有，光是這么一件素官衣。官衣基本上都是文官穿的，沒有武將穿的。可也有少數例外，例如《牛皋下書》里的牛皋，就穿著官衣。因為牛皋雖然是武將，但是岳飛派往金營下書的特使，他執行的是文官的職務，所以也穿著官衣。這屬於一種特殊的情況。還有一種情況是武將被解除了武裝，例如《戰宛城》里的張綉，他向曹操投降了，不能再穿武裝了，所以他也穿官衣。再有像《古城會》里的張飛，張飛雖是武將，可是在這出戲里，他必須向關羽賠禮道歉，要特別表示謙虛有禮貌，所以他也穿官衣，這些都是特殊的例外。至於女官衣雖然也有，但用處很少。女官衣和男官衣的樣子相同，只是尺寸比較短，穿用時下邊也穿裙子。例如《樊江關》里的老旦(柳迎春)，她捧著聖旨上場的時侯，就穿著秋香色的女官衣。另外女官衣還有一個特殊的作用，就是由男角色穿用。前面說過，程咬金、孫悟空之類的角色，是穿女蟒的，也正象女蟒一樣，女官衣也由一些男角色穿用。有一出戲叫《五花洞》，戲里有個縣官叫胡大炮。這胡大炮是武大郎一樣的矮人。《五花洞》的劇情是說一個妖精變了一個假的武大郎，所以這個戲里有兩個矮子，一個真武大郎，一個假武大郎。為了配合這兩個矮子，所以縣官胡大炮也設計成個矮子。因為一般的官衣比較長，所以就給胡大飽穿上了女官衣。扮演矮子在舞台上要蹲下身子，彎著兩條腿走矮步，穿著女官衣，走起矮步來比較方便。還有一出戲叫《小上墳》，裡面的男主角是個丑角，叫劉祿景，他不是矮子，可他也穿女官衣。為什麼呢？首先是增加他的喜劇色彩，更主要的是因為這出戲里有很復雜繁難的舞蹈動作，如果穿一般男官衣，他舞不起來，很多強烈的節奏感出不來，而且有許多走矮步的身段，也沒有辦法施展，所以劉祿景也穿一身女官衣，這樣處理主要是為了便於他表演。因為這樣，有許多觀眾誤認為劉祿景是一個反面人物。劉祿景確實是個喜劇形象，可他不是反面人物，只是為了表演的需要，才把他處理成一個滑稽形象。這也是女官衣的一種特殊用處，凡是穿蟒和官衣的，大家注意，腰裡必須圍著玉帶。因為這些都是禮服，圍著玉帶以表示其嚴肅和鄭重。 女角色的禮服除了女蟒以外，還有宮衣，也叫宮裝，是王妃和公主們穿的禮服。宮裝或宮衣的樣式跟女蟒差不多，不同點是女蟒的底襟下邊什麼都沒有，跟男蟒一樣是很齊整的。宮衣就不一樣了，尺寸比女蟒長一些，從腰部開始，底襟周圍綴有很多五色綉花的飄帶，非常漂亮，還有一些色彩鮮艷的穗子，顯得比女蟒鮮艷華麗。穿女蟒的人經常是在一種庄嚴隆重的場合，穿宮衣的則是在一種比較隨便閑適的場合。宮衣雖然也是禮服，可是不如女蟒那樣庄嚴隆重，所以除了王妃、公主穿宮裝，神話劇的仙女也穿宮裝，因為她們都是華麗、漂亮的角色。最有代表性的是楊貴妃，在《貴妃醉酒》剛一出場的時候，為了顯示她是一個貴妃，很威嚴，很莊重，所以穿女蟒。等到喝醉酒以後，她的情緒非常興奮，也比較活潑，比較浮動，所以她就換了華麗的宮裝。這樣是為了適應她前後不同的心理變化，她的服裝和表演與人物心理的變化就結合起來了。 以上所說的蟒，官衣，宮衣都是上層人物從帝、王、將、相到一般官員所穿的禮服。還有些武將，在上朝或辦公的時候，不是打仗的時候，他也穿著蟒。武將穿蟒還有一種穿法，就是里邊穿著靠，穿著鎧甲，外邊罩著蟒，為了表示他是武人，所以掖起一隻袖子，露出里邊的鎧甲。這樣一隻胳臂披著鎧甲，另一隻胳臂則是穿著蟒的袖子，這種穿法，有一個專名詞，叫襲蟒。襲字音學，還有一種寫法叫褶蟒。意思是說一半象褶子一樣，一半是靠，一半是蟒。這兩種寫法都可以，凡是作元帥的在准備出征，還沒有正式交鋒以前，甚至在發號施令的時候就是這樣一種打扮——襲蟒。 長袍類里的便服種類較多，有帔，開氅，褶子等。帔字按照標准音，應該讀如佩，但在這里是從俗，讀如劈。帔是達官顯貴、有錢的人在家裡穿的一種便服。一般平民百姓是不穿帔的。帔的樣式是對襟的，長領子，寬袖，也帶水袖。男帔的尺寸可以長到腳面，女帔的尺寸比較短，剛剛過了膝蓋，下邊襯著裙子。帔都是用緞子做的，上面一般都刺綉著各種花樣和圖案，有龍、鳳、仙鶴、鹿、花卉、禽鳥等各種圖案。顏色也有各種各樣的，有紅帔，黃帔，紫帔，藍帔，粉紅帔，綠帔，還有秋香色帔等等。黃帔的作用也跟黃蟒一樣，是專門給皇帝、皇後准備的。新官上任，或新婚夫婦都穿紅帔，藍帔和紫帔的用處就更為廣泛。素帔很少，一般都綉有圖案和花紋。《打金枝》皇帝和皇後都穿著黃帔。新婚不久的少年夫妻，例如《奇雙會》里的趙寵和李桂枝，《蘇小妹》里的蘇小妹和秦少游都穿紅帔，同一出戲里蘇東坡穿的是藍帔。許多扮演員外角色的都穿紫帔。 除了帔以外，就是開氅。開氅兼有大衣和外套的作用。開氅主要是武將穿，一些佔山為王的寨主，或者一些有武藝的俠客、武士們也穿。開氅屬於便服類，與員外紳士們所穿的帔的性質是相同的。也有個別不是武人的角色，在家居的時候不穿帔而穿開氅，例如《舉鼎觀畫》里的徐策，《宇宙鋒》里的趙高就都穿開氅，這種情況很少。開氅的式樣是和尚領子，斜大襟，也是寬袖子帶水袖，長度拖到腳面。開氅的特點是在左右胳肢窩下邊沿著開衩的地方，有兩條硬質地的寬邊，俗稱擺(蟒在胳肢窩下的開衩地方也縫著一條擺)。這擺是比較硬的，平常耍弄起來有點別扭，不那麼方便。開氅的前後襟上，也綉有圖案，由於是武人穿的，大部分都綉的獅、豹、虎一類圖案。現在也出現一些綉團花的圖案，但就是不能綉龍。為什麼叫開氅呢?因為穿開氅的時候一般里邊都穿著戰斗的服裝，有的穿箭農，有的穿緊身的短襖、短褲，可以隨時用雙手把大襟拉開，露出里邊戰斗的服裝，用來顯示一種威武、勇敢的神態或者渲染戰斗緊張的氣氛，而且還可以隨時把它脫掉，脫掉開氅立刻就可以進行戰斗，因此叫作開氅。開氅的顏色很多，紅，杏黃，藍，白，黑，紫，綠，粉紅，古銅，天藍，草綠，各種顏色都有。這些顏色的用法跟人物沒有什麼直接關系，不象蟒分得那樣細致，它主要是為了配合熱鬧，看上去五彩繽紛的就可以。因為有些群戲，滿台的英雄武士，每個人都是里邊穿著短衣裳，同時一下把大衣外套拉開，昂首挺胸地站在台上，顯得威風凜凜，雄偉壯觀，開氅的鮮艷色彩和豪壯氣勢，常常是在這種群戲中起著特殊的作用。 第三種便服，是前面曾經屢次提到的褶子。褶子的用處非常廣泛，可以說是用處最多的一種便服。男女老少，貴賤貧富，不管身分高低，都可以穿。褶子的式樣是大領，斜大襟，寬袖子帶水袖，因為很象和尚、道士穿的道抱，所以俗名又叫道袍，褶子也分男褶子、女褶子兩種。最早的時候，女褶子和男褶子是一樣的，也是大領，斜大襟的。大概在100年前左右，女褶子的樣式經過改革，就改成現在這個樣式了：小圓高領，對襟，還是寬袖，帶水袖，可是尺寸比較短，下邊襯著裙子。現在一般旦角都是穿這樣的褶子，只有老旦還是穿大領，斜大襟的舊式褶子。褶子的質料分為軟硬兩種，軟面的褶子是用綢子，硬面的褶子是用緞子。還有個別的用布做的褶子。褶子的花紋和樣式有兩種，一種是花褶子，就是綉花的褶子，還有一種素褶子，就是不綉花的。花褶子用緞子做的多，因為上面要綉花，質料要硬一些，看上去比較鄭重，比較華麗。生、旦、凈、丑，各個行當都可以穿花褶子，褶子的顏色也非常豐富，所謂上五色，下五色，紅、黃、藍、綠，深淺濃淡都有，沒有什麼特殊要求和規定，只要配上的圖案好看就行。花褶子綉的花樣按照劇情和不同角色的需要綉有飛禽、走獸、花卉、昆蟲、蝴蝶等等圖案。素褶子大致有紅色的、青色的、藍色的、湖色的、古銅色的、秋香色的等等。紅褶子一般都是作襯衣用的。里邊穿紅褶子，外邊有時候穿官衣，有的時候穿蟒，有的時候穿開氅，總之素紅褶子基本上是綢料的，比較輕軟，因為是作襯衣用的。藍褶子大部分都是文人、書生穿用的。例如《捉放曹·行路宿店》里的陳宮，《御碑亭》里的王有道等。古銅色的褶子大部分是上了年紀的老人穿的。例如《搜孤救孤》里的公孫杵臼，《捉放曹》里的呂伯奢等。素黑褶子也就是青褶子，用處大致有這樣幾種：第一種是貧窮不得意的，例如《馬前潑水》里的朱買臣，《擊鼓罵曹》里的禰衡，《法門寺》里的宋國士，《打棍出箱》里的范仲禹等都是穿著素青褶子。第二種是下層社會出身的—些英雄好漢，像武松、石秀這樣一些人也穿素青褶子。第三種是一些家院、老家人、蒼頭，他們也穿素青褶子。這類角色穿青褶子有個特點，一般都戴青軟羅帽，腰裡都系著腰帶，有的系大帶，有的系絛子，這種青褶子有個專門名詞，叫海青。 還有一些服裝是由褶子變化而成的，比如像太監穿的太監衣；年輕的尼姑、女道士穿的花褶子，叫水田衣或道姑衣，這些都是花褶子的變種。除此以外，還有用布做的布褶子。一種是用紫花布做的褶子，顏色是黃白色的，有個專門詞叫老斗衣，是扮演鄉村老年人穿的，例如(烏盆記》里的張別古，《法門寺》里的劉公道都穿這種褶子。這種布褶子還有一個專門用處，凡是扮演神話劇，如《鬧天宮》、《鋸大缸》里土地爺的角色都穿它。還有一種是和尚穿用的灰布褶子，這是為了表示和尚的生活比較樸素。還有一種是衙門里衙役穿的青布褶子，這種青布褶子又叫青袍，甚至有時連領子都是黑布的，平常青褶子的大領是白的。在招褶子里還有一種特殊的服裝，叫作富貴衣，是把很多小塊的雜色綢子縫在青褶子上，表示破衣服上打了很多補釘的意思。前面已經說過京劇服裝的設計有個美學原則，不管生活里原來的形狀多破，多窮，多臟，可是在舞台上表現的時候必須加以美化，裝飾化，決不把生活里自然形態的破的，臟的，爛的，搬到舞台上去。富貴衣就是根據這個美學原則設計出來的一種服裝。當然，富貴衣還包含有一種封建迷信色彩。就是說這些穿富貴衣的人物將來還要飛黃騰達，還要擺脫這種窮困的境地，今天雖然穿得很破，將來前途還是要富貴的。 上邊說的蟒、帔、開氅、褶子是京劇袍服類幾個主要的品種，它們是根據明代的服裝並參考了宋元時代的服裝設計出來的。京劇服裝在質料、樣式、花紋、圖案、色彩上，都越來越發展、改進，越來越豐富復雜。到清朝末年，京劇服裝里又增添了經過加工美化的清代服裝。這些清代的服裝跟原來的舞台上古代的服裝同時並用，我們看了也不感覺到陌生和不協調。在這一類服裝里，比較明顯有代表性的是男角色穿的箭衣和女角色穿的旗袍，箭衣跟旗袍雖然是清代的服裝，可是在京劇里用的時候，已經不受時代的限制，成為一種通用的服裝，不管扮演任何朝代的角色，都可以穿用。 箭衣原來是清朝相當於蟒袍的一種服裝。因為清代的人，尤其是旗人，善於騎馬射箭，這種服裝既是他們的官服，又是他們跑馬射箭，打獵時穿的一種服裝，所以叫作箭衣。箭衣的樣式是小圓領，里邊襯著白護領，大襟，跟蟒袍的不同點是瘦袖，而袖口裝著馬蹄形的袖蓋，這袖蓋撥拉下來，可以把手背蓋住，因此俗稱馬蹄袖。箭衣的全身尺寸，可以達到腳面，它的特點是束腰、緊身，這跟一般的蟒袍不一樣，而且從腰部往下，前、後都是開岔的。穿箭衣的時候，腰部一定要繫上一根鸞帶。這一切都為了騎馬，射箭，跑路，戰斗的方便。箭衣分成龍箭衣，花箭衣，素箭衣三種。龍箭衣全身都綉著龍。雖然綉著龍可是龍箭衣倒不專門是給皇帝穿，凡是大將、駙馬，都可以穿，因此皇帝穿龍箭衣並沒有什麼特殊的意義。大將如《戰太平》里的花雲，在後半出戲就穿紅龍箭衣；駙馬如《四郎探母》里的楊四郎也穿紅龍箭衣。第二種是花箭衣，上邊綉著各種各樣的團花圖案，箭衣底子也有各種顏色。這種花箭衣，一般中層人物都可以穿，例如《艷陽樓》里的高登，《一箭仇》里的史文恭，還有《楊門女將》里的楊文廣等。他們穿的都是白花箭衣。穿得比較多的是第三種素箭衣。素箭衣全身的料子都是本色的，一點也不綉花，因此叫素箭衣，常見的有白色，黑色，紫色，灰色，其中黑色與紫色的素箭衣用處比較多，一般的公差、衙役、兵士，還有一般身分比較低的人都穿用。白色的素箭衣，用的不太多，一般是青年將領在激烈戰斗的時候，把鎧甲脫掉以後，在裡面穿一件白素箭衣，比如《戰馬超》里的馬超在跟張飛夜戰的時候，就穿一件素白箭衣。《走麥城》里的關平，到夜走麥城的時候，就是脫去鎧甲穿上了素白箭衣。旗袍是滿族婦女典型的服裝，現代生活里的旗袍，就是從滿族婦女旗裝演變過來的。京劇舞台上的旗袍樣式，就更加接近原來旗人婦女的服裝樣式。不過舞台上的旗袍尺寸略長一些，腰身也比較肥大，而和現在生活里的旗袍相比，樣式、體制和尺寸，相差就更遠了。在京劇舞台上穿旗袍完全不限於清代的戲，相反的清代的戲曲倒很少。凡是扮演漢族以外的一些民族的婦女，不管什麼時代，她們都穿旗裝，例如《四郎探母》本來是宋朝的戲，我們看楊四郎穿的蟒袍戴的是紗帽，可是同一出戲里的鐵鏡公主和蕭太後穿的卻是旗裝。時代更遠的如唐代故事戲《大登殿》里的代戰公主；漢代的戲《蘇武牧羊》里的胡阿雲，因為她是匈奴族，所以也穿旗裝。這些都足以說明，旗裝雖然是清代的服裝，但運用到京劇里，已不受時代的限制了。 除了蟒，褶子，開氅，帔，箭衣，旗袍以外，還有一些輔助性的服裝也歸到袍服這一類里來，如斗篷，大坎肩(大背心)等。斗篷是擋風禦寒的一種服裝，所以在舞台上用的時候，大部分都在上路，出門的時候穿用。例如《昭君出塞》里的王昭君在趕路的時候就披著斗篷。再如《霸王別姬》里的虞姬，在晚上到營帳外面巡視的時候也披著斗篷。再有像《審頭刺湯》里的陸炳，當他出去監斬人頭的時候，為了表示他出門，也披著斗篷。還有的是在屋裡用的，比如在夜裡睡醒了，為了禦寒，或者是表示有病了，怕受風感冒，在戲里有的時候也用上斗篷，例如《荒山淚》里的張慧珠，夜裡怕她的孩子受涼，拿著斗篷給孩子披上。再如全部《玉堂春》里當玉堂春生病的時候，身上也披上斗篷。這些都是在屋裡用的，所以斗篷不是隨隨便便用的，它得起一個外衣的作用。大坎肩就比較常見了，可是女用大坎肩基本上是扮演丫環的穿用的；而男用大坎肩也是一些身分較低的人，例如江湖醫生、私塾先生之類的角色穿用。一般上層人士很少穿用大坎肩。
G. 唐朝的漢服是什麼樣子
我有一個唐朝的漢服，我錄視頻給你看吧！
H. 唐朝有哪些服飾
唐代廣為流傳的女裝款式仍為：襦、襖、衫、裙、半臂等品類。
唐人喜歡穿長裙，且顏色相當多，最流行的是一種紅色的「石榴裙」；唐人還發明了一種間色裙，將兩種或兩種以上的布料拼接起來，使多種顏色相間，對比強烈，色彩亮麗。唐代女裙另一個特點是寬大，有「裙拖六幅湘江水」之稱。唐代還有一種很多褶皺的裙子，稱為「百疊」、「千褶」是現在百褶裙的前身。為了突出身材修長，唐人多穿齊胸襦裙。唐女裙多用絲織面料，以「飄」「長」「柔軟」著稱，所以鞋子前端高高翹起，將過長的裙擺勾在鞋子上，就不防礙走路了。唐代半臂十分流行，是現在「五分袖」「七分袖」的前身。在唐代還有婦女中最為流行的「明衣」和「水田衣」。「明衣」就是外衣透明的衣服，它讓中衣若隱若現，平添幾分風韻，「水田衣」是用各種零星織錦碎片拼而成的，因布料色彩交錯形如水田而聞名。
唐代衣飾不論是衣料質地，做工造型，還是裝扮配飾都極為考究、雍榮華貴、富麗堂皇。比如日本和服就從色彩上大大吸取了唐裝的精華，而朝鮮服飾則從形式上繼承了唐裝的長處。
I. 漢服里的百迭裙和褶裙有什麼區別
褶裙有順褶、工字褶、碎褶。一般說的褶裙是順褶。但是這個是沒有出土實物。
褶裙就是一塊長方形的布全打褶子了，百迭裙只打中間
兩邊不打褶。一般百迭裙的褶子褶寬比較小。
順褶是前些年復興的時候揣測出來的，站不住腳。但是吧=
有百迭裙的存在，跟它比較像，拉了它一把，褶裙是不是漢服這個概念就比較模糊了。
圖一褶裙
圖二百迭裙
J. 隋唐五代時期的婦女服裝有哪三種風格
薄、透、露吧！
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唐代女服和男服比較，服色較為鮮艷，款式變化多，更講究穿著後的線條美。女服主要有襦、裙、衫、帔等。婦女著小袖短襦；有的裙長曳地；有的衫的下擺裹在腰裡。肩上披著長圍巾一樣的帔帛。詩人孟浩然曾經這樣描寫唐代婦女的長裙：「坐時衣裳縈纖幕，行即裙裾掃落梅。」(《春情》)可見當時女性何等瀟灑。
據《舊唐書·輿服志》記載，唐高宗永徽年間(公元650—655年)、咸亨年間(公元670—674年)曾兩次下詔禁止改變婦女服飾樣式，但「初雖暫息，旋又仍舊」。唐高宗不事朝政，武則天掌握大權。她不拘一格，鼓勵人們開闊思路，重視婦女，於是女服式樣又多了起來。盛唐以後，女衫衣袖日趨寬大，衣領有圓的、方的、斜的、直的，還有雞心領、袒領。袒領，即袒露胸脯。「粉胸半掩凝晴雪」(方干《贈美人》)就是對袒領衣著的描繪。唐代女服薄、透、露的特點，集中反映在貴婦人或宮廷歌妓、侍女身上，著裝本人是一種感情上的宣洩，而宮廷君臣對她們的觀賞，顯然為感覺上的滿足。
有些女服非常艷麗，五顏六色，紋飾變化繁多。婦女裙色有紅、紫、黃、綠等，最流行的是紅色裙。唐代婦女也穿褶裙，它的由來已久。據說，漢代趙飛燕被立為皇後，非常喜歡穿裙子。一天，她身著雲英紫裙和漢成帝同游太液池(在今陝西省長安縣西)，正當她在樂曲聲中翩翩起舞時，大風驟起，她被吹得像燕子般飛上空中。成帝急忙命令侍從拉住她的裙子。她得救了，裙子卻被拉出許多皺紋。這時，人們發現有皺紋的裙子更加美麗。於是，宮女們都喜歡做成有許多皺褶的裙子，起名「留仙裙」(見東晉葛洪《西京雜記》)。唐代貴族婦女最名貴的衣著還有百鳥裙、花籠裙。百鳥裙是用多種鳥的羽毛捻成線同絲一起織成面料而製成的裙子。據說，中宗女安樂公主令尚方(主造宮廷器物的機構)匯集百鳥羽毛織成二裙，由於觀賞角度不同、光亮程度不同，它的顏色可以變換：正面看為一種顏色，側面看又是一種顏色，日光下是一種顏色，暗影中又是一種顏色，百鳥之狀全部顯現。製成這種裙子，工費「巨萬」。自從安樂公主的百鳥裙出現以後，「貴臣富家多效之，江嶺奇禽異獸毛羽采之殆盡。」(《新唐書·五行志》)花籠裙是用一種細軟輕薄半透明的絲織品單絲羅製成的花裙，再用金銀線及各種綵線綉成花鳥圖形，是罩在裙子外面的一種短裙。還有一種衣著頗具特色，這從敦煌莫高窟壁畫晚唐供養人①形象上可以看到。她的上衣為米紅色，繪有深紫大紅花，藍、綠葉子，灰色飛鳥，白色獸加灰色爪、目、尾。袖端緣條有藍綠花。裙腰束得很高。裙色與上衣顏色相近。花與葉，藍綠相間。淺綠色腰帶。深紫色履，白底。供養人的這種衣著，把飛禽走獸的圖案結合於一身，大紅、大綠成鮮明對比，呈現出不拘一格的獨特風采。