① 服裝原型結構設計的內容提要
20世紀80年代後期，中國的服裝業進入了一個迅猛發展的時代，工業產值和從業人數都達到了一個前所未有的高度。與之相適應的是服裝教育產業的迅速發展，各種設計流派的不斷興起。不同結構設計方法的相繼流行。其中最具代表性的是中國傳統的比例法，由日本傳入中國的原型制圖法以及近些年由歐洲傳入中國的立體裁剪法。
對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的受眾在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襇、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕松解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢。
本書從基礎入手，涵蓋了女裝原型、男裝原型、童裝原型，講解了我們常見的幾種原型的結構原理及製作方法。並以女裝日本文化式原型（第六版）、女裝登麗美原型、男裝襯衫原型、男裝西裝原型、童裝原型為例。做了大量的實例設計。本書對於服裝從業人員有一定參考作用。也可以作為服裝專業大學生的教學指導用書。
② 女裝上裝原型在制圖時胸圍是採用標淮尺寸還是個人的胸圍尺寸
工業生產時用標准尺寸，私人定製用個人尺寸，套用公式計算，再需要根據個體差異修改紙樣。
③ 服裝設計製版公式是怎麼來的 我要的知道是為什麼有那個公式不是公式啊公式有人回答了
首先要明確衣服是做給人穿的，所以是以人為基準。
現代服裝來說，我覺得是已經上升到一門科學，這可以參考赫伯特·亞歷山大·西蒙的《關於人為事物的科學》。既然是科學，那麼就得有理有據。
舉一例：日本第八代女裝原型（見下圖）
我們可以用這種方法從一萬個（或者更多）人身上取得這種紙樣，然後以身高體型之類的分類。得到身體各個部位的數據之後計算出平均值，並且總結規律，這些規律就是所謂的公式。
目前為止看不懂的話，我們舉個說人話的例子，甩個公式：前領寬=N/5-0.3=6.9cm（比例法），為什麼是領圍除以5再減去0.3？領圍在這里是一個參照點，前領寬和領圍對比，前領寬一般是領圍的五分之一再少大概0.3。
也就是說，通過搜集大量人體的數據得到平均值，再用這些數據相互對比，從而得到公式。之所以有那麼多種原型，是因為參照點不同。一般人都長這樣，有規律可循，所以服裝構成的依據不是某件衣服的數據和公式，而是人體。
④ 服裝設計制圖原型版怎麼畫數字多少
你好模擬可以來我們這里讓美院的設計老師為您傳授下技巧
⑤ 利用原型法進行服裝結構設計流程和要點有哪些
原型是根據人體的實際胸圍為基數，先繪制出衣身原型、袖原型，然後再根據款式設計在原型的周圍加放或縮小一定的比例，繪制出實際成衣的制圖。其方法看起來比較麻煩，但對於變化復雜的款式，原型法會使人感到更自如、更方便、更科學，這也是業內人士喜歡它的主要原因。對於使用者而言，每一種結構設計方法各有千秋。都有大量的受眾在使用。中國傳統的比例法適合於有多年工作經驗的人。對自己的結構設計方法進行歸納整理。在製版的同時方便推板。但因為在工作中有大量的計算。比較麻煩。立體裁剪注重立體造型，在不對稱設計、褶襇、垂浪設計、誇張的造型上優勢突出。但工作效率比較低。對於我個人而言。十年的服裝設計師從業經驗，我更傾向於使用簡單，變化容易，少於計算的原型法來進行結構設計。首先原型給我們提供了一個基礎造型。有人體的基礎加放鬆量，在此基礎上進行簡單變化。即可迅速得出一個新的衣身造型。但原型法也有自己的缺點。如文化式原型袖形不夠完美。後肩部有肩省，與我們傳統的設計習慣有出入，但通過學習，我們可以輕松解決這個問題，來最大限度地發揮它的優勢
⑥ 女裝新原型
現在多用日本第八代文化式女裝原型，制圖方法可以度娘。要自己琢磨挺難的，買本書去學或者找人教比較好
⑦ 服裝結構原理與原型工業制板的章節目錄
第一部分 女裝篇
第一章 女裝人體知識及人體坐標的建立
第一節 女裝人體知識
第二節 人體坐標及人台標記線確定
第二章 女裝原型設計與制圖
第一節 緊身原型製作
第二節 基礎原型製作
第三節 基礎原型與緊身原型比較及平面狀態放鬆量分布
第四節 特殊體型原型修正
第三章 女裝原型結構轉換原理與應用
第一節 服裝結構力學原理
第二節 女裝原型結構轉換應用
第四章 女裝袖原型設計與制圖
第一節 袖眼睛制圖
第二節 袖原型制圖
第五章 女裝袖原型應用
第一節 泡泡袖袖原型應用
第二節 連肩短袖袖原型應用
第三節 插肩袖袖原型應用
第四節 連肩袖袖原型應用
第五節 落肩袖結構設計變化規律及制圖
第六章 女裝領型設計與制圖
第一節 無領型領口領的設計與制圖
第二節 立領設計與制圖
第三節 平領設計與制圖
第四節 翻領設計與制圖
第五節 男式風格襯衫領設計與制圖
第六節 翻駁領設計與制圖
第七章 裙原型設計與應用
第一節 平面公式法製作裙原型
第二節 常見裙型板型調整
第三節 八片魚尾裙、喇叭裙制圖
第四節 斜裙制圖
第五節 塔裙制圖
第六節 褶裙制圖
第七節 斜向分割線喇叭裙制圖
第八章 女褲原型設計與結構變化
第一節人體坐標與褲原型坐標的關系
第二節 分區立體裁剪製作女褲緊身原型
第三節 平面公式法製作女褲原型
第四節 褲型變化板型的展開轉換方法
第二部分 男裝篇
第九章 男裝人體知識及原型分區立體裁剪製作方法
第一節 男裝人體知識
第二節 男體標准人台分區立體裁剪及裁片平面排列
第三節 男裝緊身原型結構轉換
第十章 男裝原型設計與平面公式法
第一節 男裝緊身原型平面公式法
第二節 男裝基礎原型平面公式法
第三節 男裝基礎原型放鬆量設置分析
第四節 男裝原型結構轉換應用
第五節 男裝原型在西裝板型應用時特殊體型板型調整
第六節 男裝兩片袖原型設計與制圖
第七節 男裝一片袖、寬松式落肩袖、插肩袖、立體裁剪用假手臂制圖
第八節 男褲原型設計與平面公式制圖法
第三部分 服裝樣板放碼
第十一章 國家服裝號型標准
第十二章 常用板型點放碼各點檔差應用示例
第四部分 原型制板應用實例
第十三章 女裝原型制板應用實例
第一節 合體型女襯衫
第二節 男式風格女襯衫
第三節 無領無袖連衣裙
第四節 領口抽褶連衣裙
第五節 無袖旗袍
第六節 短袖偏大襟旗袍
第七節 斜向分割線女馬甲
第八節 三面構成西裝領女上衣
第九節 疊褶結構女上衣
第十節 四面構成前緔袖後連袖女大衣
第十一節 拿破崙式女風衣
第十四章 男裝原型制板應用實例
第一節 男襯衫
第二節 兩粒扣平駁頭男西裝
第三節 雙排扣戧駁頭男西裝
第四節 中山裝
第五節 寬松式落肩袖男夾克
第六節 三片插肩袖男大衣
附錄
附錄一 中間體型人體各部位參考尺寸表
附錄二 立體裁剪專用標准人台
⑧ 日本第八代六面原型怎麼處理胸省和肩省
摘要 親親，早上好！的前後腰線處於同一水平線上, 而不像第七代原型, 前後衣片的腰節錯開了一定的量。造
⑨ 服裝直接制圖法,原型制圖法省量區別
區別在於一個是通過推算來進行制圖，另一個是有嚴謹的數據參考。
比例法是一種直接制圖的方法。首先,通過測量並據款式設計出服裝各控制 部位的尺寸,再據控制部位尺寸推算出各細部規格數據,然後直接在平面上繪出 服裝結構圖。原型制圖法：原型法是依據人體幾個主要部位的參考尺寸，預先做出一個有適度松量的服裝結構的基本原型，然後再利用這個基本原型根據不同款式的要求，來製作出各種服裝的平面結構制圖和紙樣。
⑩ 服裝製版原型是怎麼分類的
根據原型的不同內涵，可以將原型分為以下幾類
1、按覆蓋部位的不同分類
一件立體購車呢個的服裝，需要通過不同的部位縫合而成，這些部位都對應有各自的紙樣。由此可以將原型分為上半身，下本身和上肢用原型，並根據不同的設計，在分類原型的基礎上繪制紙樣。上半身用的原型被稱為上半身原型或衣身原型。下半身用的原型則稱為裙原型或褲原型，目前以直筒褲紙樣作為褲原型的情況較多。此外，也有覆蓋整個軀乾的連身式原型。上肢用的原型被稱為袖原型。另外，還有針對領子制圖的立領原型。
2、按年齡和性別的不同分類
由於年齡、性別等影響因素，人體各部位的長度或形態會各不相同。學校教學過程中所使用的原型主要包括幼兒、少男、少女原型（兒童原型）、成人女子原型和成人男子原型，制圖過程中需要利用幾個相關的身體測量尺寸。對於企業來說，不同的品牌會根據銷售對象的中心尺寸形成平均身體比例的人台。因此，對於企業來說，需要解決的並非是原型如何制圖的問題，而是如何使原型的形態適合應多消費群的問題。
3、按服裝種類的不同分類
服裝教學環節中，通常會利用同一個原型，根據著裝狀態和面料厚度的不同，分別加入不同的松量來繪制外套、大衣和西裝等不同的服裝。而對於企業來說，除了上述方法外，更多的情況下是是先考慮到面料的額厚度等影響因素。形成外套用、西裝用和大衣用不同的分類原型。
4、按松量構成的不同分類
按松量構成的不同，原型分為緊身原型和松身原型。教學環節和成衣生產中使用的原型，從加入適當松量的半緊身原型到松身型，存在著多種松量構成形式。而udiyu單肩訂做的服裝來說，通常會首先之稱針對個人的緊身原型，然後依據不同的設計加入不同的松量。
除此之外，原型按制圖方法的不同也可以分為三類，胸度式作圖法，短寸式作圖法以及並用法。這三者中應用最廣泛的是胸度式作圖法，日本文化式原型就是在此基礎上發展演變而來的。