㈠ 初學服裝製版需要掌握的基本知識
1、 先學習服裝基本原理和知識。
入服裝這一行首先要學會去了解這個行業，要把將要用到的技能去分析、去學習，然後就是熟練掌握基本功如量體、裁剪、縫制。服裝基礎知識這是一定要學的，而且要必學精！只有打下牢靠的基本才能在服裝這條路上走的更遠、走的更好。
2、 然後學習畫圖，先學手繪。
如想要學習畫圖，首先要先學會手繪。雖然說現在基本都是電腦設計、打版，但是手畫如果都畫不好，電腦這方面你可以購買如服裝素描、時裝畫技法一類的書，這些書籍專業的服裝打版學校都會有的，可以借過來然後自己多畫、多練練，把畫好的效果圖，不管畫的好於不好，都讓老師或同學看看，從發現的問題中進步，打好基礎。
3、 學會電腦繪圖
現在不管做什麼都離不開電腦，服裝行業打版、設計都是需要電腦的。在國內沿海城市諸如蘇錫常等地電腦繪款式圖已經成為設計師必備的基本素質，如果你不會電腦，除非你想在內陸山區做服裝設計師；不要問為什麼，常用的繪圖軟體是corelDRAW、photoshop和各種專業服裝CAD；以前是不會電腦繪圖公司可以培訓，但是現在不會電腦繪圖一般好點的公司他都不會錄用的。
4、 學會捕捉流行。
現在的這個社會，說白了就是被流行主宰。我們要經常在網站上瀏覽服裝專業的相關信息，服裝打版學校提醒大家：多逛逛市場、服裝街，切記要有針對性的逛，不可盲目。
現在很多人都想學服裝打版，但是走入了誤區，隨便在網上買個教程或者買本書就以為可以學會了，服裝打版是靈活多變的，所以必須要有導師講解，教學的目標主要是培養初學者按照服裝造型、款式設計的要求進行服裝打版所必需的思維能力和想像力，以及服裝打版所必需的實踐技能。
㈢ 求服裝製版基礎計算公式
服裝製版基礎計算公式是：
在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
㈣ 服裝製版基礎計算公式是什麼
服裝製版基礎計算公式是：
在服裝製版過程中，雖然各部位最終數據會因款式的不同而不同，但也有相當一部分數據是常量或者是根據同一個公式計算得來的，熟記這些數據和公式將很大地提高製版的工作效率。
領子部位
男裝後領窩深17度，前身肩斜18度，後身肩斜22度，撇胸6度。後身肩斜小於前身2度以上，避免因肩縫線偏後而引起袖子中線偏向。後領窩長度約為2/5頸窩周長，前領窩約為3/5頸窩周長。立領領腳前凸後凹型領腳一般在3-7度或1-2cm；領腳前凹後凸型，領前後各不超過3.5~4.5cm。翻駁領，翻領寬一般為3.5~6cm。領座寬為2.5~5cm。翻領寬與領座寬差值小於0.8cm。
袖子部位
襯衫袖窿周長約佔半胸圍的85%~92%。西裝袖窿約佔半胸圍的92%~96%。薄的袖山吃勢量為2~3cm，中厚的如西裝，袖山吃勢量為7%~12%袖窿，約在3~4.5cm之間；厚的如大衣袖吃勢量為7%~12%袖窿周長，約為4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周長/4為基數，約12~14cm；普通袖山以袖窿周長/4為基數，約15~16cm；高袖山以袖窿周長/3為基數，約17~18cm。
肩寬
西裝肩寬與衣長比例接近黃金比； 總肩寬=胸圍/2-（7~8），沖肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。過肩正統為9~9.5cm，休閑式過肩約為12~13cm。)
腰圍部位
褲腰省，褶的分布約1.5~2cm一個，省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側縫4~5cm處，袋寬13~14cm。
腰口線定位：基型在髖骨點上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
檔位：立檔深：基型為0.1號+0.1h。低腰型：基型減去低腰部分約2~5cm。高腰型立檔加長1~3cm。
衣長確定
馬夾衣長占身高31%~32%，到腰節與臀部中間；茄克衣長占身高35%~42%，袖長放3.5~5Cm；西服衣長占身高43%~45%，袖長放2~3cm；短外套衣長占身高50%~55%，在中指間與膝蓋的1/2處，袖長放7~8cm，齊虎口；中長外套衣長占身高50%~63%，在膝蓋上下，袖長放7~8cm，齊虎口；長外套衣長占身高65%~70%，在膝下10~15cm處。袖長放7~8cm；休閑裝衣長占身高的31%~70%。
褲子相關部位
上裝口袋位置位於腰節線下7.5cm與胸寬線內2.5c平行線相交處，寬度為5cm左右，與袖口寬度基本一致。袋絆為1cm寬，長3~5cm。褲側縫口袋，位於腰線下4cm處，袋長15cm。牛仔褲斜插口袋為8x10cm左右，麥袋為7x4cm，後口袋口為13~15cm。前褲身中縫撇勢為0.5~0.7cm一個。省長為10~11cm，後片省長為7~8cm（男褲），距側逢4~5cm處，袋寬13~14cm。褲子前浪一般位25~29cm，後浪為32~37cm，緊身前後差為7cm左右，合體為10cm左右。門襟長低於臀圍4cm，長度為16~17cm。基本褲口=1/2（足跟圍+10），後褲口=前褲口+3~4cm。360度群擺圍修正，腰圍線抬高1~1.5cm，底邊加2~4cm。
其他
襯衫原形：領寬+0.5=領深；西裝原形：領寬-0.5=領深。領口弧線短於領腳弧線0.5cm。後領竄高為後領寬度的1/3，一般位2.5cm。夏裝為1cm左右。
標准型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大於背長。
㈤ 服裝製版需要學習哪些內容啊
中國的服裝業這幾年正經歷著由簡單的加工仿製向開發創新的巨大轉變。服裝製版師的功勞不言而喻。目前的環境促使服裝製版師供不應求，目前我國有5萬多家服裝企業，隨著市場競爭的加劇，企業意識到原創設計對產品生命力的重要性，由此對服裝製版師的需求可謂求賢若渴。擁有獨特設計理念，深諳市場，能夠進行原創服裝製版師十分緊缺。
學習對象
1
想學習服裝製版的同學
1
第一部分：服裝製版出樣
服裝基礎知識，各種裙型，男女西褲，牛仔褲，休閑褲,男女襯衣，男女西裝，中山裝，女時裝，插肩袖，旗袍，男女大衣，連衣裙,茄克，針織版型，童裝版型，個體裁衣,紙樣製作技巧。
2
第二部分：服裝工藝
控車技巧，十幾種工藝縫制方法，八種型角。以及各種袋型、領型、裝拉鏈、褲頭、開衩和整件西裙、全里時裝等工藝流程和操作方法。 700元
3
第三部分：服裝工業制板
看圖板出樣，種類型服裝的出樣與技藝，如各類裙型、男女牛仔裝、男女襯衫、男女針織衫、男女夾克、男女西裝、女時裝、男女大衣、男女插肩袖上裝、童裝的出樣與推板， 各種領型、袖子的出樣方法與技巧等。 1880元
4
第四部分：服裝CAD
服裝電腦CAD基礎，設計原理和操作，運用電腦CAD出樣，放碼、排嘜、試衣等
步驟/方法
㈥ 想學服裝製版入門看什麼書籍比較好
這些服裝打版入門書籍均出自圖中右下角
其它服裝入門打版書籍推薦目錄：
《女裝結構版型修正》
《女裝結構設計與應用》
《女裝款式和紙樣系列設計與訓練手冊》
《女裝連身立領結構分析》
《女裝紙樣設計原理與技巧》
《女上裝衣身結構平衡探討》
《女套裝對條對格的探討》
《女性平、翹臀體褲子上襠結構的定量研究》
《女性時尚服裝》
《女裝版型出樣技術》《日本工業原型》
《實用洋裁手冊(09)-領子的款式188》
《世界經典服裝設計與紙樣男裝篇》
《日本登麗美時裝造型-裙子、褲子》登
《日本登麗美時裝造型-上衣、背心》
《日本登麗美時裝造型-嬰幼兒、童裝》
《童裝紙樣設計》
《文化服飾講座-女西裝部分》
《我的第一本裁縫書》
《女裝紙樣設計原理與技巧》
《歐美男裝打板技法大全》
《日本登麗美時裝造型工藝設計-套裝》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇上》
《日本登麗美時裝造型-基礎篇下》
《日本登麗美時裝造型-女襯衣、連衣裙》
㈦ 服裝打版入門的主要書籍有
1、 從未接觸過服裝行業，准備從事這一行業，對該行業又不熟悉，想做服裝打版，卻不知道什麼是服裝打版，先買本書看看，看看自己行不行。
這種情況屬零基礎，想法不錯，如果認准這個行業，選擇服裝設計，一定要義無反顧，全力以赴，你要知道，任何行業的成功都是要付出代價的，服裝行業同樣如此，所以你要了解清楚什麼是服裝打版，然後根據自身情況去定奪。（什麼是服裝設計、服裝結構設計、服裝打版參考「附註」）。
高鴻老師的視頻（《服裝結構設計及其應用音像版》簡稱《音像版》）和書籍（《服裝結構設計及其應用》簡稱《結構》、《服裝廠紙樣大全》簡稱《大全》），主講服裝設計中的一個核心部分------服裝結構設計，也就是服裝打版，《結構》主講服裝結構設計原理，這是根本，什麼是原理，就是為什麼，就是服裝結構為什麼是這樣設計而不是那樣設計，是由什麼決定，講的是根本性的東西；《大全》主講服裝結構設計原理的應用，重點在應用，就是把原理的知識應用到實際的服裝廠去，就是如何去變化；《音像版》是《結構》的活體版，《結構》是文字靜態版，《音像版》則是聲像動態版，從效果來說，動態版容易學習，易把握，可以看到老師講課的一舉一動，更重要的是在文字版中沒有說清楚的工廠細節在音像版中細講。 文字版和音像版動靜結合，一張一弛。而《結構》和《大全》這兩本書是姐妹篇，原則上是不可分，但是鑒於讀者基礎不同，可先後學習，無基礎的人可先學習《結構》。這種情況的人建議買《結構》文字版或《音像版》，先不要買《大全》，等《結構》搞懂了再考慮《大全》也不遲。
㈧ 服裝有哪些製版方法-服裝的九種製版方法
服裝有哪些製版方法-關於服裝的九種製版方法
服裝製造業使用的服裝制板方法，大體可劃分為加減、比例分配、立體、胸度短寸、原型、基礎樣板、D式、框架試穿、電腦等九多種方法。下面，我為大家分享服裝的九種製版方法，希望對大家有所幫助!
立體法
立體法大都稱它為立體裁剪，它是歐州和美州多數人裁剪女裝時使用的方法之一，多數人認為這項技藝是改革開放後，日本教師來華講課而傳入的。其實不然在二十世紀三、四十年代的上海、天津、北京和哈爾濱好多女裝師付都在使用它，當時上海把這項技藝稱作為在衣架上撈花樣，如果有位師付用立體法裁了一件衣服，若問他怎麼裁的，上海人說是在架子上撈出來的。哈爾濱人說是在架子上剪出來的，北京和天津人則說是在架子上綳出來的，當時縫制的服裝都是來料加工，而且材料也昂貴，有時先把牛皮紙用手揉軟，先試綳一次，以免失誤。
立裁必需有衣架，當時的衣架上海是竹子捆綁成人體，外麵糊紙，北方使用的架子和現在的差不多，不過里邊不是玻璃鋼，而是用廢紙在模型上一層層糊上的，外邊糊的大多是花紙。由於50年代之後，婦女穿絲綢懸垂式的禮服很少了，只有特需服裝店為外國使館夫人裁製一些，但數量很少，所以這種技藝逐漸地失傳了。
北京80年代初期評定職稱時有些師付曾顯示過這一技藝，很受得人們欣賞。他們當時說立體裁衣並不難，要熟練地掌握好提波、吊浪、抬環、抽花，四項基本技藝，什麽款式都能裁了。我國第一次請外教講立體裁剪課是80年代初期由原中央工藝美院服裝系請了一位日本女教師，由此以後全國各地的服裝院校逐漸地也都請外教講這一課程，大多為日本教師，也有少數歐、美教師。加之回國的留學生，經過了20多年的請進來、送出去、再培養，目前這一技藝，在我國服裝業中以很普及，各服裝院校也都設立了這一課程。
胸度短寸法
胸度和短寸法是日本裁縫、裁製男子西裝時常用的方法，它是日本裁縫在明治維新之後由歐州學習回來的，所以他們把它稱作為“洋裁”而把本民族的和服稱作為“和裁”胸度法和我過的比例分配法近似，但是它是以人體的實際胸圍為基數來分配各部位的.尺寸的，(所以有人使用胸度法編了一本書，叫作號型裁剪法)。
100多年前歐州有長寸法和短寸法之分，由於使用長寸法制板太復雜，所以逐漸被淘汰了。短寸法也稱為實寸法或肩寸法它是在人體的胸部以上部位測量多個部位，然後按照這些尺寸來制板的。胸度和短寸兩種方法由二十世紀30年代開始隨著日本裁縫到我國開店、辦廠，以及書籍等進行著傳播，但是進展緩慢，在我國目前有些人，還在使用它，但范圍不廣。
原型法
原型法是日本裁縫和婦女量體裁衣時裁製女裝時使用最多的方法，他們是由歐州取來的，但是有了很大的發展，流派也很多，一種是量體時在人體上用軟布綳剪出一個原型，以這個原型來裁製各式服裝，另一種是用胸度法或短寸法裁製一件原型，以這件原型來裁製各式服裝，後者被人們稱為學院派，學院派有文化式和登麗美式等，文化式使用的是胸度法，而登麗美使用的是實寸法。
由於日本的文化服裝學院來華講學的教師較多，他的教材我國也出版多部，所以我國使用的大都為文化式。原型法由二十世紀30年代由日本裁縫在東北即向我國傳播，80年代之後我們每年都聘請日本教師來華講課，但是傳播的速度不快，主要是日本的原型是以人體的實際胸圍為基數，來分配各部比例關系的，由於傳統的行業技術習慣不同，所以傳播的較為緩慢。近年來隨著院、校畢業生、參加制板工作的人員在增多，使用原型制板法的人逐漸地多了起來。
加減法
加減法在二十世紀50年代以前大多數裁縫都在使用它，加減法是受中式服裝裁剪方法的影響而形成的。加減法是對各種服裝的中心號型的各部位都有個固定的尺寸，然後胸圍加一寸或減一寸時，各各部位再加、減一個數值。這種方法目前在另活加工門市部好多人都在使用它。這種方法大都是師傅代徒弟教出來的，簡單、快速、易學。它對以後的比例分配法起著很大的影響。
比例分配法
比例分配法是目前我國服裝製造業制板與裁剪時，使用最多的一種方法，它是在二十世紀50年代初期形成的，50年代以前老百姓穿的都是中式服裝，西裝和軍裝制板和裁剪時使用的大都是加減法，50年代以後老百姓脫下了長袍、短褂大都換上了制服為了推廣和普及裁剪的技藝，和出版資料，老一輩的服裝技術人員便湊在一起，研究服裝裁剪時各部位的比例關系，當時參加的人大都是男裝師傅，有的師傅當時使用的是日本的胸度法，大家感到很適用，但是它是以人體的實際胸圍為基數的，這和我國服裝業使用的加減法以成衣胸圍為基數的習慣又不相吻合，最後便參考了日本的胸度法，並以加減法的成衣實際胸圍為基數而創造了我國的服裝裁剪方法，大家都稱它為“服裝裁剪法”，1982年本書著者在4期〈現代服裝>雜志上撰寫的“淺談五種裁剪法”時稱它為“比例分配法”這個稱叫以後便傳流開來。
五十多年來出版的服裝裁剪、制板書籍、刊物以及教學時使用這種方法的佔多數，開始時為了區分於胸度法，採用的是半胸圍的1/3稱它為三分法，後來出書的人多了，為了自己與別人不同，而出現了六分法、八分法、百分法和十分法等等，不論那種方法都需在後面復加一個數值，所以有人稱它為湊數法。由於十分法好計算，如100cm的1/10是10cm，2/10是20cm，所以使用十分法的人逐漸多了起來。
基礎樣板法
基礎樣板法也稱為中國原型法，它是在二十世紀60年代初期開始運用的，當時服裝廠的技術室承製內、外銷樣衣的任務特別重,由其是童裝、有時一個月就需幾百個品種，有些技師則採取制定兩、三件基礎樣板，用這些樣板來變化所有的樣衣樣板，速度和准確性比用比例分配法要快速的多了，當時人們把這一方法叫作改頭換面。
80年代初期本書著者把這種方法加以總結，把比例分配法和原型法相互結合，而創造了基礎樣板法。由於樣板是以成衣的胸圍為基數，符合我國服裝制板的傳統習慣，，由於簡便、快速、准確，所以逐漸地被人們所採用。
D式法
D式法是上海戴永甫先生創造的一種裁剪方法，他是改變了比例分配法的傳統，以袖窿為基礎來求各部位的數值，使得袖窿與袖子大小洽好同步，很適宜量體裁衣使用，這種方法大多流行於我國南方江、浙一些省份。
試穿法
試穿法也有人稱它為套穿法是70年代由日本國興起的，當時東京、大坂等城市的房租、地價是寸土千金，工廠大都遷到遠離城市的地方，而門店必需還在鬧市區，兩地如何聯系，於是便按照標准與自己商社的慣例，制定成全號型樣板，並縫製成樣衣，把樣衣和原料都進行編號。
顧客選好原料之後，便進行試穿樣衣，並把需修改的部位記錄下來，如用28號原料使用175/96A型樣板，後背加長2cm，袖子加長2cm，其他部位不變，把這一定單用電傳到工廠，縫製成衣之後，再將成衣送往門店，當時採用這一方法的多為男子西裝。80年代初期北京紅都時裝公司到日本參觀，把這一方法帶回在門店使用，以後逐漸展開，由其是集體的職業服裝，目前大都採取這一方法。
歸鈉起來有兩種：立體和平面
平面是來自於立體，但是各有所長、各有所取、互相借用、常期共存。若是裁製絲綢性軟料，帔掛、懸垂、篷松式的夜禮服、舞台服，用立體法是最好不過的了。一般小的量體裁衣門市部，使用加減法不但簡單、而且快速、很是方便。制定男式上衣、大衣、褲子樣板時，使用比例分配法是很快速和准確的。使用原型法制定女子樣衣的樣板時還是很方便的。基礎樣板法在變化女裝的省道和花樣時是較為簡便和快捷。
集體的職業服裝使用試穿法不但快速而且准確。短寸和胸度法是男子西裝裁剪的原始方法，如同我國戲劇中的崑曲一樣，是服裝制板技藝中的陽春白雪，高檔次的男裝量體裁衣時少數人會使用它。電子計算機制板，是服裝制板發展的必由之路，隨著軟體的開發和制圖機的小型化，價格下降之後，它會向目前的寫文章和辦公一樣，在服裝制板領域中普遍的應用它。
方法是相互借用的，有時用比例分配法制定一件女裝樣板，為了轉換一個省道而拓出前身肩的一部分，這不是藉助於原型了嗎!是不是合體，需要在架子上別一下，這又進入了立體。用立體法裁製一件原型，拿下之後進行調整樣板時又需換上另一種方法，所以說它們是相互借用的。
所以說使用任何一種裁剪法，都不能說這種方法是最好的，他會影響你技藝的提高，應該是擴展眼界，多面了解取其精化，補己所短、相互借用，形成你自己的一套方法。
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