Ⅰ 裙子的歷史問題
在亞洲，穿裙的風俗十分普遍。
韓國的傳統民族服裝由短上衣和長裙組成。
緬甸人多穿筒裙，稱作「籠中核基」（男），「特敏」（女）。
裙子一般比身體寬一兩倍，不系腰帶，男裙只是在正面用結子束住，女裙在側面束住。
男裙多用方格布製作，女裙多用花格製作，而富有者則穿絲綢做成的。
葉門人也普遍穿裙,是他們的民族服裝. 在南太平洋的斐濟和薩摩亞等國，其 *** 官員以至總統,在正式場合一律穿素色裙子。
在西方文明裡，裙子一般被認為是女裝。
但也有例外，如蘇格蘭男子著蘇格歷念蘭式短裙。
部分時裝設計師也設計了男式裙裝。
世界民族中男子著裙的不在少數，如葉門男子穿短裙，印度南部的圖塔人男子也系圍裙，易洛魁人男子穿鹿皮短裙，霍比人男子穿白棉布短裙，緬甸，泰國泰族男子穿統裙，英國的蘇格蘭人男子喜歡穿花格短裙等等。
南太平洋國家如薩摩亞，斐濟等國，男子普遍穿裙。
我國少數民族中也有部分傣族男子肢培困穿裙.
近代，西式裙傳入我國,成為人們日常穿著的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。
上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。
文革期間，裙裝受嚴格限制。
改革開放後，裙裝重新流行。
超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。
Ⅱ 女性裙子的來源
來源：在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。
據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。
相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。
夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。
在春秋戰國時代，人們普遍著深衣，上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙，但略有不同之處。
(2)改革開放後裙子的發展擴展閱讀：
裙子是人類最早的服裝。因其通風散熱性能好，穿著方便，行動自如，美觀，樣式變化多端諸多優點而為人們所廣泛接受，其中以女性和兒童穿著較多。
近代，西式裙傳入我國，成為人們日常穿著的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放後，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。
Ⅲ 中國從四十年代到現在人們在衣著上發生了什麼樣的變化
1、四五十年代衣服打補丁：
在過去的年代，物質非常的匱乏，買布要布票，布票按人頭定量配給，一個人定額供應的布票做了外衣沒有內衣，做了上衣沒有下衣，沒辦法只能是充分利用，新衣服先給老大穿，老大穿後給老二穿，一直往下轉。「新三年，舊三年，縫縫補補又三年」，走到街上隨處可見穿著補丁衣服的人。
2、70年代穿解放裝：
70的人們穿著不僅破舊，而且樣式幾乎一樣，基本以學生裝、解放裝、中山裝為主，很少夾克，更沒有西裝。褲子上下一樣的大，走起路來連灰塵都能掃起來，系褲子用的不是皮帶，而是腰帶，大都是找根繩子能系住就行。
3、改革開放後種類多樣化：
改革開放後，市場開始放開，布的種類也多起來，化纖、尼龍、滌綸等，服裝也開始起了變化，夾克、西裝、喇叭褲等開始流行。
(3)改革開放後裙子的發展擴展閱讀：
穿著雖說是外表，但最能體現生活水平的變化，物質生活水平提高了，人民群眾手中有錢了，衣著也就不同了。
改革開放40年來，人們群眾的生活水平不斷提高，收入大幅度增加，以革命老區江西贛州為例，改革開放以來，城鎮居民人均可支配收入由1980年的356元提高至2017年的29567元，百姓收入大提高，生活質量也大改觀，吃得好、穿得好、住得好成為一種普遍。
Ⅳ 70年中國女性服飾變遷史，時尚的穿搭是否就是一個輪回
時尚的穿搭是一個輪回。
通過女裝長衫的變遷，我們可以領略到中國女裝文化從保守傳統到開放自由的變遷，在封建制度下，清代滿族婦女的長袍是她們的傳統服飾「旗袍」。寬大是旗艦最突出的特點。寬大的夾克和長裙覆蓋了人體的所有曲線，沒有任何暴露。
上世紀80年代改革開放後，女性長衫服裝的創新變化更為明顯。旗袍越是自我修煉的風格，開襟的服裝設計，復雜精緻的扣板配飾，豐富時尚的色彩搭配，越是多樣化的女式長衫服裝，越是大膽的襯托和展現女性的美麗。
到如今又流行的「復古風」，各種復古元素充分證明了時尚的穿搭就是一個輪回。
Ⅳ 中國近代服裝發展史
清末漢族婦女穿披風、襖裙。披風是清代婦女的外套，作用與男褂相似，其制為對襟、大袖、下長及膝。披風之上，裝有低領，點綴著各式珠寶。披風的裡面，還有大襟、大襖小襖，小襖是婦女的貼身內衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類。婦女的下裳，多為裙子，顏色以紅為貴。裙子的樣式，初期尚保存著明代習俗，有鳳尾裙及月華裙等。清代氅衣為清代宮廷婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。在咸豐時，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多。
民國時，女裝在上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。而旗袍本為滿清旗人之袍，現已成中國代表服飾，從清末到30年代，旗袍在袖子及下擺部分，在不同時期有不同的變化：袖子從寬到窄，從長到短；下擺從長到短，再由短到長，完全隨著時代變遷。30年代上海時裝連衣裙是部分留學生及文藝界人士回國帶進了中國的。
解放後有中山裝及解放鞋，文革時常穿的服飾。改革開放後流行西服。
Ⅵ 改革開放以來衣著有何變化
中華人民共和國建立後，服飾崇尚簡朴實用。計劃經濟時，人們穿的衣服，大多灰蘭白三色。四個兜的中山服、軍干服。女裝也十分簡朴，在農村，幾乎找不到一人穿裙裝的。
50～70年代，中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。
1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神，具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。其中長期代表中國傳統服飾且受多民族服飾影響的漢服大放異彩。
改革開放後，隨著物質的豐富和思想的解放，人們的衣著變得豐富多彩，不少人穿上名牌服裝或時裝，服飾已不僅僅是禦寒的工具，更是人們顯示風度、展示個性的方式。
(6)改革開放後裙子的發展擴展閱讀：
中國古代服飾和西方服飾的比較：
如果說西方服飾文化刻意追求表現人體美，而完全忽視了服飾倫理，那麼，中國服飾文化由於受到傳統的倫理價值觀念的影響還或多或少地保留著一些道德上的體統。
或許有人會以現代女性服裝中的旗袍為例，來證明中國女裝也著重表現人體的自然美，其實，這種旗袍是在本世紀上半葉受西方服飾審美趣味影響的結果，直至光緒年間，旗袍還不是目前的式樣。
傳統旗袍在肩、胸、腰、臂、臀等部位的表現與突出人體美的西方女性服裝完全不一樣。和西方服飾藝術不同的是：中國服飾藝術不是突出人體美，而是充分調動藝術造型等手段追求一種裝飾美，即一種超越形體的精神空間。
Ⅶ 服飾歷史的演變
新中國成立後，穿衣打扮與革命緊緊地聯系在一起。
西裝和旗袍被看做資產階級情調，它們在人們的生活中逐漸消失。
中山裝和列寧裝成為人民的普遍選擇。
男性穿中山裝，顯得莊重、精神。
中山裝: 上身左右各有兩個帶蓋子和扣子的口袋，下身是西式長褲，由孫中山提倡而得名。
中山裝是在廣泛吸收歐服飾優點的基礎上形成的，孫中山綜合了西式服裝與中式服裝的特點，設計出的一種直翻領有袋蓋的四貼袋服裝，定名為中山裝。
此後，又出現了青年裝、學生裝、軍便裝等中山裝系列。
加之毛主席喜歡灰色的中山裝，就將小領改為闊而長的新型尖領等的毛式服裝。
這些都成為當時的主流款式。
列寧裝:文革時期的服裝,以軍裝和藍、黑、灰、黃的單色調為主流。
本是男裝上衣，卻在當時的中國演變出女裝，並成為革命「時裝」。
它的外觀是西服領、雙排扣、雙襟中下方均帶一個暗斜口袋。
穿列寧裝、留短發是那時年輕女性的時髦打扮，看上去既樸素干練又英姿颯爽。
所以它具有中西合璧的鮮明特點，屬於中西合璧的產物。
布拉吉：是俄語（платье）的音譯，在俄語中布拉吉就是連衣裙的意思，但是由於俄羅斯的連衣裙有其特有的特色，所以中國就直接將這種俄羅斯風格的連衣裙叫做布拉吉。
它一方面具有「進步」的政治意義，另一方面又能夠顯示女性的身體，它便捷、輕盈、活潑、經濟，上至中央級的大演員，下至幼兒園的小女孩，都能穿，愛穿。
工裝褲：背帶的式樣，胸前有一口袋。
新中國剛剛成立，人人參加勞動。
需要耐磨耐臟的日常服裝。
工裝與軍裝的灰藍綠自然成了最實際的流行色。
60年代的服裝有人戲稱為「集體撞衫」，不過人們的衣服顏色單一，款式相同卻是真實的。
「頭三年趕上嚴重的自然災害，全國物資奇缺，人人勒緊褲腰帶，什御唯么都要 *** 供應，買布料當然也得憑布票。」60年代初期，是新中國歷史上最艱苦的時期，由於三年自然災害，1959年到1960年棉花大幅減產，棉布定量為每人21尺。
人們買服裝、棉布和日用紡織品都要憑布票，為了盡可能地節約，購買服裝的標準是耐磨和耐臟，灰、黑、藍色成為街頭流行色，千篇一律、季節不分、男女不分的服裝樣式也更通行了。
一位漫畫家曾經形象地描繪出「人人一身藍」的情景。
所有的花衣裳、旗袍都成了「封、資、修」的象徵，當革命革掉了旗袍等資產階級的尾巴，剩下的只有解放裝、青年裝、中山裝、對襟衫。
我們從一些反映這個時期的照片中看到，一群中學生隊列整齊服裝統一，猛一看以為是部隊戰士的隊列，清一色的學生裝。
處在那個年代他們沒有權利選擇服裝款式，也沒有什麼款式可以挑選。
中國女性服飾在60年代中後期以後實際進入了虛無狀態，留下的是一片空白。
雷鋒帽：本是中國人民解放軍55式冬常服中的棉帽，因雷鋒而聞名中華，也成為了雷鋒的象徵之一 海魂衫：是指各國水兵們穿的內衣，通常為白藍相間的條紋衫，俗稱海軍衫，又稱海魂衫。
海魂衫的寓意為廣闊的大海與藍天，水兵們穿上海魂衫更顯得精神抖擻。
在60年代中期，走到大街上放眼一望，年輕人和孩子們謹拆岩幾乎都穿海魂衫。
軍便裝：是中國20世紀70年代最流行的服飾。
青少年喜歡穿一身草綠色的軍便裝，頭戴草綠色軍帽，肩挎草綠色書包。
擁有一套「軍便裝」是那個年代無數年輕人的理想。
70年代的很長一段時間都處在「十億人民十億兵」的十年「文革」時期，這一時期，服裝的等級意識逐漸消失，取而代之的是階級意識。
在原有的艱苦樸素、勤儉節約的思想風尚中，又增添了濃烈的革命化、軍事化色彩。
因此，這一時期的著裝繼續延續著60年代末期的一些特點。
艱苦樸素還是那時最主流的時尚。
為了表現自己的艱苦樸素，有人甚至將新買的衣服在水中做舊，或者在並未被損壞的衣服上打上幾個補丁。
這種今人看來相當可笑的行為，但在文革十年中盛行一時。
四個兜軍裝：是解放軍廢除和恢復軍銜制年間的產物。
當時人民解放軍軍裝的一種祥御特殊標志，只有排級以上的軍官上衣才有四個兜，而一般的戰士軍服只有上面的兩個兜，在軍裝成為最時髦服裝時代，「四個兜」顯得尤為珍貴。
「的確良」:又作「的確涼」，由英文「dacron」或「terylene」音譯過來。
的確良」，其實就是滌綸。
當年，滌綸中加了棉（卡其），就叫「滌卡」，意即「滌綸加卡其」。
「的確良」面世於上世紀六十年代末，風行於七十年代。
它挺刮、滑爽，尤其是印染出的鮮亮，對熟悉了粗布、粗衣或者是洋布、洋衫的單一灰暗的國人來說，不能不說是一次巨大的視覺沖擊。
那時，擁有一件「的確良」襯衫，如果算不上時髦，起碼也是一個洋氣的必不可少的砝碼。
而且，更的是，它很耐用，非常很省布票。
假領子：又叫節約領、經濟領，穿在外衣裡面，以假亂真，露出的衣領部分完全與襯衣 黑布鞋：是個永遠和母親聯系在一起的名詞。
那種慈母一針一線釘出來的鞋，黑色洗得舊舊的，略顯灰白，以前鞋底是由布底合起，後來是塑膠底的，穿著很硬 1980年是中國改革開放的第三個年頭。
隨著時代的發展，人們的穿著越來越豐富，色彩也從單一的藍色灰色變得五顏六色。
喇叭褲：指褲腿成喇叭形的西部褲。
在結構設計方面，是在西褲的基礎上，立襠稍短，臀圍放鬆量適當減小，使臀部及中襠（膝蓋附近）部位合身合體，從膝蓋下根據需要放大褲口。
按褲口放大的程度分為大喇叭褲和小喇叭褲及微型喇叭褲。
喇叭褲的長度多為覆蓋鞋面的長度。
喇叭褲，在今天看來是一種極其普通的褲子，商場里、馬路上也隨處可見。
可是在1978年，誰要是穿一條喇叭褲上街，肯定會被周圍的人指指點點，成為眾人口中「不正經的人」 紅裙子：80年代，《街上流行紅裙子》大受追捧，銀幕上的「紅裙子」使中國女性從單一刻板的服裝樣式中解放出來，開始追求服裝色彩和式樣的變化。
一時間，色彩鮮艷的裙子成為大街小巷的女性追求時尚的標志。
牛仔褲：英文名為「Jeans」，是用一種靛藍色粗斜紋布裁製的直襠褲、褲腿窄，縮水後穿著緊包臀部的長褲。
風行世界100多年，上世紀80年代登陸中國，伴隨著打工潮，牛仔褲在年輕人中迅速流行。
那時候在年輕人中間流傳著一句調皮的口頭禪——「牛仔褲，省錢又省布！」而牛仔褲也因其緊臀、窄腿的造型而一度被當成頹廢、叛逆的象徵。
如今牛仔褲已成為男女老少喜愛的休閑服裝。
西裝：又稱「西服」、「洋裝」。
西裝是一種「舶來文化」，在中國，人們多把有翻領和駁頭，三個衣兜，衣長在臀圍線以下的上衣稱作「西服」，這顯然是中國人民對於來自西方的服裝的稱謂。
新中國成立以後，占服飾主導地位的一直是中山裝。
改革開放以後，隨著思想的解放，經濟的騰飛，以西裝為代表的西方服飾以不可阻擋的國際化趨勢又一次涌進中國，人們不再討論它是否曾被什麼階級穿用過，不再理會它那說不清的象徵和含義，欲與國際市場接軌的中國人似乎以一種挑戰的心理來主動接受這種並不陌生但又感到新鮮的服飾文化。
於是，一股「西裝熱」席捲中華大地，中國人對西裝表現出比西方人更高的熱情，穿西裝打領帶漸漸成為一種時尚。
幸子衫：1982年，日本電視連續劇《血疑》在中國大陸播出，面孔青春靚麗的山口百惠飾演的幸子嘟著嘴，貌美如春日的鈴蘭，而讓中國女性眼前一亮的是幸子那件代表著服飾新潮的短上衣，時髦女青年愛屋及烏，稱之為「幸子衫」。
據當時的一家報紙報道，在電視劇《血疑》上映期間，有個針織廠積極組織生產一大批「幸子衫」，迎合一些青年人的弄潮心理，結果所產商品，搶購一空。
所以在當時，滿大街「幸子衫」，「幸子頭」、「光夫衫」、「大島茂包」不僅讓個體戶賺個缽滿盆滿，也讓中國大眾第一次明白了什麼叫「名人效應」。
蛤蟆鏡：其實就是太陽鏡的一種，由於其誇張的造型而被人形象地戲謔為蛤蟆鏡。
改革開放初期，國門打開，復甦的社會，中國人的生活在不知不覺中發生著變化。
蛤蟆鏡等裝扮動搖了中國人數十年的整齊劃一和單調乏味，成了年輕人流行文化里最初的冒險，「引領時代新潮流」。
1984年，中國女排的姑娘們在美國洛杉機奧運會上實現「三連冠」的時候，北京流行起了運動裝。
色彩鮮艷的運動裝成為愛美的人們首選服裝。
人們幾乎隨時隨地地穿著運動服，甚至還成為了學生的校服和工人的廠服。
由此，也引發人們對運動休閑的趨之若鶩，古老的中華大地上一時間出現了外穿運動裝的時尚。
寬松，舒適，健康風尚使得運動裝不再是競技場上的專利，而成為健康養生，陶冶情操，調劑生活的一種服飾，進入了尋常百姓家。
90年代，人們的生活向小康過渡，思想觀念更為開放。
眾多國際時尚品牌開始大舉進入中國。
1990年，卡地亞以「拓荒者」身份率先進入中國市場。
1992年，路易·威登進駐中國，那時如果你不知道「LV」這個名字，只能說明你跟時尚無緣。
隨後，「巴寶莉」、「香奈兒」、「古姿」、「愛瑪仕」、「喬治·阿瑪尼」、「范思哲」紛至沓來，成為國人追求時尚潮流的風向標。
百姓衣著服飾一改過去「從眾」和「趨同」的心理，變得色彩斑斕，令人目不暇接。
吊帶衫、迷你裙、松糕鞋、透明裝、露背裝、露臍裝、乞丐服……人們的服飾日益多樣，穿著日益優雅，表情日益生動，顯示出一種開放的精神與心態。
一位來中國訪問的波蘭記者撰文寫道：「幾年或十幾年前，北京是一個灰色的城市，有人甚至稱它為『世界的農村』，人們的穿著既單調又一律……如今大街上到處可見穿著入時、歐式打扮的姑娘，有一種令人應接不暇的特殊美感。」 健美褲：也叫踏腳褲，流行於20世紀80、90年代的一種服飾，因地域不同，多有腳蹬褲、踩腳褲的別稱。
一般以黑色為主，由絲質的材料和適當的人造纖維混紡而成，有很大彈性，類似於舞蹈褲，上寬下窄，褲腳下連著一條帶子或直接設計成環狀，以便踩在腳下，穿上後，產生一種拉伸感，襯托出腿部的修長，體現出一種線條美。
踩腳褲讓當時的女人們共同發燒，凡女性莫不人腿一褲，再後來，集貿市場賣菜的大媽、嫂子與小姑娘也都「踩腳而褲」。
糕鞋：是一種新形式的高跟鞋，世界各國非常的流行這種新式高跟鞋。
在90年代的中國，松糕鞋一度風靡，所有時尚女性都人「腳」一雙。
它最吸引女人的地方，毫無疑問就是厚度。
松糕鞋的鞋底高度從5－10厘米不等，有的甚至高十幾厘米。
試想一位身高一米六的女孩子，穿上十厘米高的鞋子，視覺效果頓時修長很多，也難怪松糕鞋在日本被稱為矮子樂。
愛美的年輕女士們穿上這種鞋底像發糕一樣厚的鞋，感覺頗為良好。
但是最近英國、日本研究機構的調查發現，穿這種鞋的女士容易受傷 蘿卜褲：是一種高腰、寬松、收腳、褲筒似蘿卜的褲子。
自80年代後期，「小虎隊」席捲而來，三個翩翩美少年穿著蘿卜褲與白襯衫，跳著輕快的舞步。
很快，校園里的男生全都穿起了蘿卜褲，雙手插在褲兜里，如果用白色的蘿卜褲搭配白色上衣，更覺得自己就是「白馬王子」。
蝙蝠衫：是20世紀80年代末開始流行的一種服裝。
當時，一部名叫《霹靂舞》的美國歌舞片成了青年人的「流行風尚標」，影片里的演員身上穿著蝙蝠衫，一遍遍模擬擦玻璃或者外星人行走動作的情景，成為了當時年輕人追逐的偶像。
那袖子大得出奇誇張，跟衣服側面連在一起，張開雙臂，形似蝙蝠的蝙蝠衫，一時間，成了那個年代頗具代表性的流行服裝，並且引發了後來一系列肥大衣服的流行。
迷你裙：也叫超短裙，是一種長度只及膝蓋以上（通常是20厘米或以上）的裙子。
迷你裙1995年，正是這年，喜愛日本卡通的年青一代開始喜歡充分展示上身線條的緊身T恤，也開始把裙子改短，迷你風逐漸露出了苗頭。
文化衫：也就是t-shirt(音譯「T恤」），但是一種特別的T恤！一般是指在服裝上設計一些具有特定意義的文字或圖案的短袖圓領襯衫。
中國在1992~1993年開始流行印有被稱為「不健康文字」的圓領衫：「掙錢累，沒錢苦」、「累不累啊」、「別理我，煩著呢」等等。
21世紀：有個性就是流行,最時髦字眼：唐裝旗袍、復古裝、環保、中性、.... ....
麻煩採納，謝謝!
Ⅷ 裙子什麼時候開始流行的呀
裙子是人類最早的服裝。原始人把獸皮往腰上一圍，便是最早的裙子。那是裙子自然不分男女，那時還沒有褲子。
褲子出現的很晚。
在春秋戰國時代,人們普遍著深衣,上衣與下裳(裙子)相連.深衣類似連衣裙,但略有不同之處.
漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長從漢代開始,裙子的樣式逐漸接近現在的樣式.漢代，普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。
魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙,丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目.兩晉十六國時期,流行起"間色裙".裙子是魏晉南北朝時富貴子弟的常見裝束，有「裙屐少年」之稱。
隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。
宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.
明朝是流行一種馬尾沒悔仔裙，從朝鮮傳來，男女均有穿著。可見明朝是裙子還是男女通枯汪用的。
清朝滅明朝後，漢族傳統服裝被破壞，傳統的上衣下裙變成了長袍馬褂。也就是說從清朝時，男人穿裙子的開始消失。
到了民前喚國，受西方服裝影響，由於西方傳統式男穿褲女穿裙。於是男人穿裙子幾乎不見了。當然，也有特殊情況，比如梅蘭芳。
超短裙是二戰後出現的，改革開放後從西方傳來中國。
Ⅸ 休閑裝發展歷史
1.服裝的發展史是怎樣的
我們身邊的一切都在發生著翻沒段天覆地的變化，我們身上的衣服已 經拋棄了難洗的布料、簡單的款式、無益身體的原料，而是換成了容 易清洗、美觀大方、對人們的身體有一定益處並符合時代的服飾。
一些防火、防水、防凍等擁有特種功能的服飾正在走進我們的生 活，人們可以按照自己的需求選取適合自己的服飾。 未來將是一個豐 富多姿的服裝世界，相信我們所有人都在期待這一時刻的到來。
從古至今，人類離不開衣、食、住、行。然而衣是最重要的，無 論社會經濟多麼發達，無論人類科學技術多麼高超，人類還是離不開 不斷發展的服裝。
在原始社會時期，人們就開 始用一些樹葉、野草來包圍自己 的身體，後來漸漸地改用捕獵後， 得到的獸皮縫製成衣服披在身上。 經過了很長時間，隨著人類文明 的不斷發展，人們開始對衣服的 材料有了要求，於是一些單一的 布料開始進入人們的生活中。
現如今，我們身上服裝的布 料不但質量越來越好，顏色越來 越多，而且做成的服裝樣式也層出不窮，受到越來越多人的喜愛。 常見的布料有滌綸的、棉布的、紗料的等等，還有一些新型的服 裝材料也正在走進人們的生活。
布料的顏色也由原來的單一色變成現 在的多種顏色，還有各種圖案。服裝的樣式和功能的繁多，更是讓人 們目不暇接。
在我們這個世界的大家庭中，生活著不同膚色、不同國籍的人， 因而大家有著不同的生活習俗，包括服裝風格。 例如，有一些地方的 人喜愛穿長袍，而有一些地方的人則喜歡穿上衣和褲子…… 走進服裝店，我們會發現各種各樣的服裝，鮮艷的顏色和漂亮的 款式琳琅滿目。
有適合年輕人穿的、適合老年人穿的、適合兒童穿的 和休閑的、商務的、成熟的、青春靚麗的等等，不同年紀和不同身份 的人都可以按照自己的喜好來選擇服裝。 。
2.服裝發展的歷史有哪些
作為高級的物種，人類具有很多獨特之處，比如，在一切生物當 中，衣服是人所特有的東西，只有人類才穿衣服。
那麼人類為什麼要 穿衣服呢？關於這個問題的答案，說法各異。一種說法是，人穿衣是為了抵禦寒冷，保護身體。
這種說法最為 普遍，強調了衣服的功能。另^種說法是，為「悅己者」而穿，穿衣是為了別人看到的時候 一高笑為了得執異性#賞的目光。
這種說法也有人認可，它強調了衣服的美學價值。無論最初人們開始穿戴服裝的目的如何，在歷史不斷向前發展的 長河中，人類進化到一定階段，服裝文化已經成了人類物質文明和精 神文明的重要組成部分。
縱觀服裝的發展，它也有一部屬於自己的歷 史，也可將其劃分為一門歷史學科，即服裝史。所謂服裝史，是指把 服裝的演化進程記錄下來的歷史。
3.要短一點,不要太長1：春秋時期小故事兩篇2：服裝的歷史演變3：貨
中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期.在北京周口店猿人洞穴曾發掘出約 1.8萬年前的骨針.浙江餘姚河姆渡新石器時代遺址中，也有管狀骨針等物出土.可以推斷，這些骨針是當時縫制原始衣服用的.中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起製成的圍裙.後來，每個朝代的服飾都有其特點，這和當時農、牧業及紡織生產水平密切相關.春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下裳相連的「深衣」式.大麻、薴麻和葛織物是廣大勞動人民的大宗衣著用料.統治者和貴族大量使用絲帶明織物.部分地區也用毛、羽和木棉纖維紡織織物.漢代，絲、麻纖維的紡績、織造和印染工藝技術已很發達，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富.出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見當時已能用桑蠶絲製成輕薄透明的長衣.隋唐兩代，統治者還對服裝作出嚴格的等級規定，使服裝成為權力的一種標志.日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般採用絲綢.隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝「袈裟」.現今日本的和服仍保留著中國唐代的服枯行譽裝風格.唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長袍.清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動者則穿短襖長褲.近代，由於紡織工業的發展，可供製做服裝的織物品種和數量增加，促進了服裝生產.辛亥革命後，特別是五四運動後吸收西方服式特點的中山服、學生服等開始出現.1950年以後，中山服幾乎已成為全國普遍流行的服裝，袍褂幾近消失.隨著大量優質面料的出現，服裝款式也有發展.現代服裝設計已成為工藝美術的一個分支，而服裝生產已經實現工業化大批量生產。
4.服裝的發展歷程有哪些
服裝在人類社會發展的早期就已出現，古代人把身邊能找到的各種材料做成粗陋的「衣服」，用以護身。
人類最初的衣服是用獸皮製成的，包裹身體的早期「織物」用麻類纖維和草製成。在原始社會階段，人類開始有簡單的紡織生產，採集野生的紡織纖維，搓績編織以供服用。
隨著農、牧業的發展，人工培育的紡織原料漸漸增多，製作服裝的工具由簡單到復雜不斷發展，服裝用料品種也日益增加。織物的原料、組織結構和生產方法決定了服裝形式，用粗糙堅硬的織物只能製做結構簡單的服裝，有了更柔軟的細薄織物才有可能制出復雜而有輪廓的服裝。
古老的服裝是腰帶，用以掛上武器等必需物件。裝在腰帶上的獸皮、樹葉以及編織物，就是早期的裙子。
服裝能保護人體，維持人體的熱平衡，以適應氣候變化的影響。服裝在穿著中要使人有舒適感，影響舒適的因素主要是用料中纖維性質、紗線規格、坯布組織結構、厚度以及縫制技術等。
服裝的裝飾功能表現在服裝的美觀性，滿足人們精神上美的享受。影響美觀性的主要因素是紡織品的質地、色彩、花紋圖案、坯布組織、形態保持性、懸垂性、彈性、防皺性、服裝款式等。
5.我國服飾的發展歷史是什麼樣的
服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具有精神文明的含意。
幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化形態，都積淀於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。中國服飾如同中國文化，是各民族互相滲透影響而生成的。
漢唐（公元前206—公元907年）以來，尤其是後來大量吸納融化了世界各民族外來文化的優秀結晶，才演化成整體的所謂中國以漢族為主體的服飾文化。清代（公元1644—公元1911年）男子的服飾以長袍馬褂為主。
在清代可謂滿、漢服飾並存。滿族婦女以長袍為主，漢族婦女則以上衣下裙為時尚。
婦旗袍女服飾的樣式及品種至清代也愈來愈多樣，如背心、裙子、大衣、圍巾、腰帶……層出不窮。風行於20世紀20年代的旗袍，脫胎於清代滿族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。
從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風行了20多年，款式幾經變化，如領子徹底擺脫了老式樣，讓女性體態和曲線美充足顯示出來，正適合當時的風尚。 後來，旗袍還傳至國外，為他國女子效仿穿著。
6.簡述一下中國的服飾發展歷史
一、先秦時期：婦女 *** 褲子穿裙子，人們常說的衣裳指的是衣服和裙子，上為衣，下為裳。
二、漢朝時期：最有名的是留仙裙，而且漢朝女人每層衣服的領子必須露出。層層疊疊可以超過3層，名曰三重衣。
三、魏晉南北朝時期：這時的條紋間色裙走紅，飄逸的長裙是諸位貴族女士的標配，而曳地五尺是常用標准，寬大的袖口綴有不同顏色的袖貼，條紋間色長裙讓視覺很有跳躍感。 四、隋唐時期：隋朝時隋文帝厲行節儉，衣著簡朴，不注重服裝的等級尊卑，在位時平時只戴烏紗帽。
到唐朝，是我國封建社會的鼎盛時期，服飾也趨向於表現自由、豐滿、肥壯的藝術風格。唐朝時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章，其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。
五、宋遼夏金元： 宋代基本保留了漢民族服飾的風格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。
六、明代： 恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定漢服服飾制度。明代皇帝戴烏紗折上巾（烏紗翼善冠），帽翅自後部向上豎起。
明初要求衣冠恢復唐制，其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。 七、清代： 清王朝取代朱明，即以暴力手段推行剃發易服，按滿族習俗統一男子服飾。
順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長統襪、淺面鞋；清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。
但官民服飾依律涇渭分明。 八、民國時期： （1）男裝：民國初年出現西裝革履與長袍馬褂並行不悖的局面。
穿著中西裝都戴禮帽，被認為是最莊重的服飾。20年代前後出現中山裝、逐漸在城市普及。
廣大農村一直沿用傳統的襖褲，頭戴氈帽或斗笠，腳著自家縫納的布鞋。 （2）女裝：辛亥革命帶來了多樣化，一身襖褲之外，又多穿用襖裙套裝。
20年代以來，婦女喜愛旗袍，旗袍逐漸成為時裝而不衰。 九、現代服飾：中山裝漸成男子主體服裝，此外流行過軍便裝，人民裝；女裝受蘇聯影響，連衣裙風靡城市，此外還流行過列寧裝等。
但在農村，上衣下褲一直是大多數農民的傳統裝束。1978年後，中國實行改革開放政策，體現時代精神、具有中華民族特色的服飾如雨後春筍般發展起來，面貌簇新。
(9)改革開放後裙子的發展擴展閱讀： 關於介紹中國服飾歷史的書籍：《中國服飾簡史》、《中國服裝發展簡史》等。 《中國服飾簡史》內容：「文化簡史」系列叢書共10本，從中國人文化生活的各部類入手，歷時性地介紹中國人知行合一的生活情趣，高尚優雅的審美理念，以及傳承有序、豐富多姿的文化積累，從而為當代人的生活文化與中國文化走向世界提供啟示。
《中國服裝發展簡史》：共分十一章，以時間為順序，系統地介紹了中國原始社會到民國時期服飾藝術的發展及演變，其中包括各朝代歷史思想簡介、服裝形制、穿著方式、首飾佩飾等，並附有230幅插圖，使廣大讀者在參讀過程中，能夠掌握中國歷代服裝發展的脈絡，並希冀透過這面歷史的鏡子，深刻感受到中國「衣冠王國」之美名。 參考資料來源：網路--中國服飾史 參考資料來源：網路--中國服飾簡史 參考資料來源：網路--《中國服裝發展簡史》。
7.中國近代服裝發展史
清末漢族婦女穿披風、襖裙。
披風是清代婦女的外套，作用與男褂相似，其制為對襟、大袖、下長及膝。披風之上，裝有低領，點綴著各式珠寶。
披風的裡面，還有大襟、大襖小襖，小襖是婦女的貼身內衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類。婦女的下裳，多為裙子，顏色以紅為貴。
裙子的樣式，初期尚保存著明代習俗，有鳳尾裙及月華裙等。清代氅衣為清代宮廷婦女服飾，氅衣與襯衣款式大同小異。
襯衣為圓領、右衽、捻襟、直身、平袖、無開氣的長衣。氅衣則左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有雲頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。
在咸豐時，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數越來越多。民國時，女裝在上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。
而旗袍本為滿清旗人之袍，現已成中國代表服飾，從清末到30年代，旗袍在袖子及下擺部分，在不同時期有不同的變化：袖子從寬到窄，從長到短；下擺從長到短，再由短到長，完全隨著時代變遷。30年代上海時裝連衣裙是部分留學生及文藝界人士回國帶進了中國的。
解放後有中山裝及解放鞋，文革時常穿的服飾。改革開放後流行西服。
8.中國近現代服裝發展史
1、1840年鴉片戰爭以後近代服飾：中國進入了近代。
帝國主義的侵略，逐步使我國淪為半封建半殖民地的地位。同時，西方資本主義文化的影響也日趨擴大，衣冠服飾隨之而發生變化。
婦女發飾，隨著社會風氣的轉變而不斷變化。男子的服裝主要有長袍、馬褂、等等。
其中長袍、馬褂，為《服制》中規定的服飾，一般用於交際。婦女服飾中最大的特點，是普遍穿著旗袍。
旗袍本是滿族婦女喜愛的服裝，旗袍源於滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點為寬大、平直，衣長及足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。
穿旗裝時，梳旗髻、穿旗鞋。2、（19世紀20年代）民國初年的服飾：民國初年女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，領、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺綉紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。
二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。
但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。
到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要集中在領、袖及長度等方面。
先流行高領，領子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領。漸而又流行低領，領子越低越「摩登」，當低到實在無法再低的時候，乾脆就穿起沒有領子的旗袍。
袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。民國男子服飾主要有馬褂和長衫。
用作禮服的馬褂、長衫，其款式、質料、顏色及尺寸等都有一定的各式。如馬褂，一般都用黑色絲麻棉毛製品為之，對襟窄袖，下長至腹，前襟釘鈕扣五粒。
長衫則用藍色，其形制為大襟右衽，長至踝上二寸，袖長與馬褂並齊。在下擺左右兩側開衩。
用作便服的馬褂、長衫，顏色可以不拘。3、（19世紀30年代）近代民國中期的男子服飾：民國中期，在流行學生裝的同時，不少知識分子及青年學生還喜歡穿「學生裝」，這種服裝的樣式是方形立領。
穿著這種服裝，能給人一種精神、莊重之感。孫中山先生當時就非常喜歡，所以有「中山裝」之稱。
不過當時的中山裝與現在所稱的中山裝在形式上有所不同。另外還有一種男子服裝「西裝」。
4、二十年代的中晚期二十年代婦女服飾 ：總的看來，這個時期的服裝，以採用西式者為多，傳統特色的保留則較少。經過一個時期，較普遍地採用了一種既適合於我國婦女穿著，又吸收西式優點的服式，即「旗袍」。
除旗袍之外還有襖裙服裝樣式，特點為立領、寬袖口、露肘的短襖及長裙。5、二十年代中晚期：勞動人民的主要服飾為中式衫襖和中式抿襠褲。
這是由勞動人民的經濟條件和生活方式所決定的。(9)改革開放後裙子的發展擴展閱讀：服飾變遷的影響：服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。
人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。祖先在與猿猴相揖別以後，批著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。
然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化精神文明內涵。
中國服飾如同中國文化，是各民族互相滲透及影響而生成的。漢唐以來，尤其是近代以後，大量吸納與融化了世界各民族外來文化的優秀結晶，才得以演化成整體的所謂中國以漢族為主體的服飾文化。
這正應驗了美國人類學家英菲的論斷：「一個文化項目是外來滲透的結果，還是自然獨立發明的產物，這個問題對於那些注重歷史遺產的人來說是非常關鍵的，對於那些運用比較研究方法的人來說也是很重要的。我們可以肯定地說，在所有文化中，百分之九十以上的內容，最先都是以文化滲透的形式出現的。」
Ⅹ 裙子的發展歷程
遠古裙子這種服裝，在我國可謂源遠流長。眾所周知，在遠古時代，我們先祖為禦寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：「裙」，「群」也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。 先秦相傳在四千多年前，黃帝即定下「上衣下裳」的制度，規定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的「裳」，就是裙子。五代《實錄》說：「古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰「緣」。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質，加花綉，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，後世加文飾耳。」《實錄》又說：「隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。」說明了裙子的演變。
夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發右衽。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙,腰束大帶，紮裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。
在春秋戰國時代,人們普遍著深衣，上衣與下裳相連.深衣類似連衣裙,但略有不同之處. 漢朝漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現代朝鮮人的裙裝。現存的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂「褶襇裙」。據文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了漢成帝皇後趙飛燕的故事，趙飛燕身穿雲英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇後得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的「留仙裙」。從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現代樣式。在長沙馬王堆漢墓中,發現了完整的裙子實物，它是用4幅素絹拼制而成的,上窄下寬，呈梯形,裙腰也用素絹為之，裙腰的兩端分別延長一截,以便系結。整條裙子不用任何紋飾，稱無緣裙。漢代，普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便於勞動。 《三國志·魏志·管寧傳》載，「（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙」。 魏晉南北朝魏晉以後，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外,還有絳色紗復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目.兩晉十六國時期,流行起間色裙.據《宋書·羊欣傳》載，王獻之當吳太守時,曾趁羊欣睡覺時，在羊欣所著新白絹裙子上題書數幅而去。羊欣本善書,得此真跡，書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有「裙屐少年」之稱。《北史·邢巒傳》載：「蕭深藻是裙屐少年，未治政務」即可為證。 隋唐隋代的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格,下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎，間色裙在這個時期依然為人們所採用,唐代的裙子長度，與前代相比有明顯的增加.隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加彭然豐滿。裙子被各個階層所鍾愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，在湖光山色中如一幅絕妙的畫卷。「荷葉羅裙一色裁，芙蓉向臉兩邊開；亂入池中看不見，聞歌始覺有人來。」 」白居易的《小曲新詞》把穿著紅裙的少女放在早秋的明月夜裡，月色和裙色相映生輝。「紅裙明月夜，碧殿早秋時。好向昭陽宿，天涼玉漏遲。」杜審言的《戲贈趙使君美人》則是另一番情景。好一句「紅粉青娥映楚雲，桃花馬上石榴裙。」孟浩然的《春情》更把長裙的風姿摹寫地曼妙無比。「坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。」元稹的《晚宴湘亭》中，舞女紅裙碧袖。「花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。」 宋遼金元宋代的裙子色彩以素雅為主,裙身仍然很寬.宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襇很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺綉的，有綴珍珠的……裙子的色彩以鬱金染的黃色最為高貴（此處鬱金，所指應為中葯里姜科鬱金，而非現代所說的鬱金香花）；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由於受少數民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。
遼金元時期是由少數民族執政的時代，這個時期的漢族所用裙式,基本上沿襲宋代遺制。至於少數民族裙，則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的契丹、女真族,多穿一種襜裙，顏色以深暗為主,上綉連枝花木，周身折為6襇,通常穿在團衫之下。 明朝明代恢復了漢族傳統習俗，裙子形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡於唐代的紅裙,到了明代則再度流行。明代流行褶襇長裙，並規定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現代人的裙子已無多大區別。《水滸傳》：「（洪教頭）脫衣裳，拽紮起裙子,掣條棒，使個旗鼓......」。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興一種「馬尾裙」。這裙據說始於朝鮮國。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師後，京師人多「買服之」。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在一些富商貴公子中流行。以後商家及販售者增多，「於是無貴無賤，服者日盛」，至成化末年，連朝官亦「多服之者矣」(陸容《菽園雜記》)。 清朝清代，由於清朝貴族的壓迫，漢族上衣下裳的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子,仍保存著明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。後來隨著時代的推移,也有許多新型的裙式問世。 彈墨裙就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以後裙子的式樣越來越多,隨時有變，有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數小鈴,使之叮當叮當的;也有裙幅下綉滿水紋，隨著人體的行動,一折一閃，異常美觀。傳統的百襇裙在這個時候也經過了改制：以數幅布帛為之,折成細襇，折襇之間以絲線交叉串聯,因展開後形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為魚鱗百裙襇,這種裙式流行於晚清同治年間，有詩為證：鳳尾為何久不聞,皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節，都著魚鱗百襇裙。」至於太皇太後、皇太後、皇後及內外命婦,遇有朝賀、祭祀等重大禮節，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內。按照季節,朝裙被分為冬、夏兩種形制，冬朝裙用料以緞為主,緣以獸皮;夏朝裙以紗為主，緣以織錦。製作是分為兩 截,上用紅色或 綠色，下用石青色,周身折有細襇，所用紋樣有嚴格區別：嬪妃以上可用龍紋,以下則用蟒紋。
清朝後期，穿裙漸少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節有關，並存在著嚴格規定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般著黑色的裙子，式樣為褶襇裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂「裙拖六幅湘江水」來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。 近現代時期近代，西式裙傳入我國，成為人們日常穿著的重要服裝,逐漸取代了以前傳統的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放後，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內地，裙子的種類日漸增多。