BP點不可能是定數，年齡，身體差異都決定了BP點不可能拿一個數值來一概而論確定的，其變化無規律，但規律是可尋的。
正常情況下，160/80A標准體BP點的高度為頸肩點向下23.8CM ，胸距是18CM；165/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.6CM ，胸距是18.4CM；170/88A標准體BP點的高度為頸肩點向下25.3CMCM ，胸距是19CM。
(1)女裝紙樣擴展閱讀：
160/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.5-25CM。但在紙樣中不能完全一定。基礎值是一定的，要根據不同的款式特點，進行微量調動，即BP點並不是一個定數。
針對空隙量人都說，BP點就是一個點起到定位的作用，取值與凈體都一樣就行，其實這樣的說法是不對的，制的板不同、穿著的習慣不同、厚度的不同，這些因素都會影響到「頸側點」到BP點的高度與圍度（B距）所以說，在制板時考慮精準方面，應該適當考慮BP空量的加放。
BP點是這樣取值的，B高：一般根據就是穿著的習慣，是指外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.3CM到1.5CM不等。
B距：一般根據就是穿著的習慣，是外層的成衣還是內層的服裝，還有面料的厚度來定，一般加放的量為0.2CM到0.5CM不等，它的變化不大。
② 請問女裝紙樣製版中，畫順是什麼意思。
畫順意思是：結構圖中的線連接畫順，一般有弧度的才要畫順使紙條有美感！希望你能幫到你！
③ 【女裝原型結構前浮餘量的平衡鑒定及調整】 女裝原型版
衣身結構平衡是指衣服在穿著狀態中前、後衣身在腰圍線以上部位能保持合體、平整,表面無造型所產生的皺褶。達到衣身整體結構平衡,關鍵是如何消除前浮餘量。對原型結構中的胸省量參數進行分析,對基礎紙樣中參數的合理性進行鑒定,將有助於優化結構,提高結構的合體性,減少樣衣試制後疵病的產生。
國內外服裝行業的研究者,為達到衣身結構平衡,在優化結構方面做出許多嘗試。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女裝原型結構,該方法在我國的服裝結構設計中被廣泛採納和應族仿銀用。俄羅斯的Л.П.Юдина也於20世紀80年代提出了針對於俄羅斯原型結構的平衡鑒定及調整方法。眾所周知,每種理論都存在著自身的優勢和不足,這也因此使得「如何更好地改進前浮餘量的平衡鑒定及調整方法,使服裝結構更加合體」成為眾多學者研究的 話題。
1日本與俄羅斯女裝原型的優勢與不足
新文化式原型採用胸度式作圖法,主要利用著裝者的背長和胸圍尺寸繪制而成,與舊原型相比,它更適合於現在的成年女子體型,尤其是胸圍較大的群體。在新文化式原型制圖中,胸省的角度尺寸採用公式計算的方法:(B/4�2.5)°,B為凈胸圍尺寸。隨著胸圍尺寸的加大,人體的胸凸狀態會較為明顯,在新文化式原型胸省量的設定中充分體現了這一影響關系,符合絕大多數體態特徵。但是,人的體態千差萬別,相同的計算公式得到的同一原型很難適合同一尺碼的不同個體。同一胸圍尺寸,在不同人體上,其胸凸狀態有可能存在差異,有些人體胸部扁平,有些人體胸部豐滿。雖然其胸圍尺寸相同,但是在胸凸的體現上卻有重大差異。利用平均計算公式製作兆宴的原型在著裝中針對不同的體型會出現相應的折皺、鬆弛及緊綳等不同現象。對於個體結構,往往採用樣衣試制和調整的方法,對結構進行修正,以滿足於各種人體體態特徵。
俄羅斯原型(EMKO)採用短寸式作圖法,對人體的各部位尺寸進行精密的測量後利用測量值加上所需放鬆量進行制圖。該方法需採集大量人體測量數據,在作圖理論正確的情況下,能夠得到較為合體的原型結構。但是人體體表是柔軟的曲面狀態,測量時往往誤差較大。在俄羅斯的國家服裝號型標准里,各號型系列主要控制部位達 70 多個,而我國的國大察家號型標准中控制部位僅有十幾個。在沒有一套較為完整的各號型控制部位尺寸標準的情況下,該方法並不適合在我國進行推廣。
2原型前浮餘量的平衡鑒定和調整
2.1新引入的測量部位
以前腋點所在水平面(即胸寬測量線)和胸凸點所在水平面(即胸圍測量線)作為參照平面,引入兩個測量部位。
(1)從正面進行測量(圖 1)。測量側頸點到胸凸點連線(即乳點側長)上胸寬線與胸圍線之間的距離a。由於人體體表呈曲面狀態,而現所需測量尺寸為乳點側長上的局部參數,不易進行測量。建議測量時可先在人體體表貼置出水平參照平面的標識線。
(2)從側面進行測量(圖 2)。在人體背部撐一垂直硬板,分別測量人體上前體表至後測量垂面間,前腋點所在水平直線前後距離和胸凸點所在水平直線前後距離,計算二者之間的差值b。進行該尺寸測量時,如測量對象臀凸不明顯,可將牆面作為測量參照垂面,背部貼牆進行測量。由於該部分測量的是水平直線距離而不是體表弧線距離,因此建議使用馬丁測量器中的桿狀計計測器進行測量,b值主要體現了人體在前身的胸凸量。
測量時往往誤差較大,各測量部位尺寸均進行多次測量(3 次以上)後選用平均值。
2.2胸省量角度值的確定
首先,將人體胸部形態模型化,如圖 2 所示。將其視為圓錐母線長為a、高為b的圓錐體,圓錐體底面圓半徑為c。從側面看,a、b和c共同構成直角三角形的 3 條邊,則
將圓錐體從頂點至底面沿圓錐母線進行展開,可得到該圓錐體的側面展開圖,一個半徑為圓錐體的母線長a、弧長等於圓錐體底面圓周長的扇形,如圖 2 所示。由圖 3 可以看出,原型紙樣中的胸省量大小和圓錐體的側面展開圖的餘缺扇形角度大小並不吻合。胸凸點至前中心線的部分,胸圍線至腰圍線的部分在上半身原型中並未收取曲面變化餘量,在服裝上呈現為直線狀態(胸圍線到腰圍線之間的餘量的收取,將形成要腰省量)。因此,胸省量的角度值大小x,約等於 1/4 的圓錐體側面展開圖的餘缺扇形角度大小。
然後,基於上述模型結構對胸省量的角度大小進行重新計算。在新文化式女裝原型紙樣中,將前浮餘量(胸省)的角度值大小設為x,在半徑為a的圓中,該角度值對應的弧線長度為L。經過計算,可得
同一角度值大小、在不同的圓半徑中,其所對應的弧線長度將有所不同。新文化式女裝原型中,胸省的位置可通過省轉,指向肩部、領口、腰線等各個方向。在省道轉移的過程中,省道的長度和開口大小均可能發生變化,但在服裝胸凸狀態不發生變化的情況下,省道的角度大小保持不變。以半徑a為輔助圓,藉助半徑為a的情況下角度x對應的弧線長度值,從而得出胸省量角度x與人體測量值a、b間的關系。
2.3依據體態對原型紙樣進行胸省量調節
2.3.1胸部扁平體的原型結構調整
選取某胸部扁平人體作為實驗對象,對其進行人體測量,測量所得尺寸如下:胸圍B = 78 cm,背長 = 35.5 cm,a = 7.3 cm,b = 4 cm,則該胸部扁平體樣本側身投影如圖 4 所示。
在原型紙樣中,原型結構的胸省量大小為(B/4-2.5)°= 17°。
根據公式(2)計算得出
由上述公式計算值可得出,原型結構紙樣的胸省量大小相對於該人體偏大,需將胸省量角度適當調節減小,減小的的角度值為 17°- 14.7°= 2.3°。由於胸部扁平,前腰節長度往往相對於中間體尺寸偏小。分別測量人體上和紙樣上的前腰節長,得到肩線下落量。然後據此數據對紙樣作相應調整,調整後的紙樣見圖 4。
2.3.2胸部豐滿體的原型結構調整
選取某胸部豐滿人體作為實驗對象,對其進行人體測量,測量所得尺寸如下:胸圍B = 94 cm,背長 = 37 cm, a = 8 cm,b = 5.3 cm,則該胸部豐滿體樣本側身投影如圖 5 所示。
由上述公式計算值可得出,原型結構紙樣的胸省量大小相對於人體偏小,需將胸省量角度適當調節加大,加大的的角度值為 24.6°- 21°= 3.6°。與胸部扁平體相反,分別測量人體上和紙樣上的前腰節長,得到肩線抬高量。然後據此數據對紙樣作相應調整,調整後的紙樣見圖 5。
3結語
綜上所述,利用女裝原型結構前浮餘量的平衡鑒定及調整方法,不僅可以針對個體對胸省量的角度值進行復查,合理確定胸省量數值;而且可以在平面紙樣上,通過該方法對前浮餘量的平衡進行鑒定,然後對原型結構進行及時調整,從而避免因為胸省量設定不合理而引起的各種結構疵病的產生。基於上述理論,對 30 個成年女性人體進行相關數據測量並進行樣衣試制和試穿後發現:該方法不僅適用於胸部扁平體和胸部豐滿體的結構調整,同樣適用於挺胸體和拱背體的結構調整。但鑒於該方法涉及到一些較特殊的人體測量參數,存在著一定的測量誤差。因此該方法所得出的調整參數主要用於參考調整,最終的紙樣結構應以樣衣試樣後的效果為准。
參考文獻(略)
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④ 女裝紙樣BP點如何定位
160/84A標准體BP點的高度為頸肩點向下24.5-25CM。但在紙樣中不能完全一定。基礎值是一定的，要根據不同的款式特點，進行微量調動。北京服裝公司技術總監。
⑤ 服裝紙樣都是怎麼做的
做服裝紙樣有兩種方式，一種是手工方式，還有一種就是的使用軟體，但是使用軟體做紙樣的前提是已經會手工做紙樣了。打個簡單的比方，比如你要畫一幅畫，你可以手工畫，當然也可以用電腦里的軟體畫，但是前提是你需要先會畫畫。
說到做紙樣，我就是教這個的，不需要美術基礎，因為有美術基礎的話可以畫服裝效果圖之類的，是偏向設計的。而做紙樣屬於技術方向，和服裝設計有點區別。
如果你要學習做服裝紙樣，可以先買些書來看，我推薦兩個人的書給你，一個是北京服裝學院的劉瑞璞，還有一個是東華大學的張文斌。我感覺劉瑞璞的《服裝紙樣設計原理與應用．女裝編(附盤)》蠻好的，這是我經常向學生們推薦的一本教材，很厚，不過如果你能仔細地看完，相信你會對做紙樣有很深的理解的。
當然，做紙樣需要實踐，就是你要按照做出來的紙樣剪出布，再縫成衣服。因為我們做的紙樣是平面的，而人的身體不是平板的，所以做出來的衣服穿在身上是什麼狀態，只有做好了才能看得出來，我們把這個叫做二維到三維的轉換。當衣服穿在人身上，你會發現有些部位不合身，需要修改，如此反復練習，你的紙樣會越做越好的。
服裝紙樣不是一個高深的學科，但是需要不斷實踐和練習，單純看書或使用軟體是不夠的，因為你必須了解二維到三維的轉換過程，也就是按照你做的紙樣剪出布，再縫成衣服。
最後我再說說軟體，等你會用手工做紙樣的時候，你可以學學用軟體做紙樣，也就是服裝CAD，CAD是computer aid design，也就是電腦輔助設計，從這個名字你也能看出來，它是一種輔助方法，也就是說如果你不會畫圖，使用軟體也是沒有用的，它是一種輔助工具。另外很多CAD軟體畫的圖是沒有辦法列印出來的，需要另外購買列印輸出設備，通常都很貴，所以手工畫圖還是必要的。
CAD軟體的種類很多，常見的有富怡，智尊寶紡，派特，arisa, gerber等。我經常和學生打比方，就好比我們聊天的工具有QQ，淘寶旺旺，MSN一樣，功能都是差不多的，都是做紙樣，只是不同的軟體使用界面有點區別，方法也有點不一樣。
希望對你有幫助，望採納
⑥ 第四代女裝紙樣西服前後肩差多少
0.8。第四代的女裝西服做紙樣後，後片為肩寬/2，前片為肩寬/2-0.8，然後做撇胸處理，前後相差0.8最為合適。