① 中國56個民族的服飾特點
蒙古族：蒙古族服飾具有濃厚的草原風格。因為蒙古族長期生活在塞北草原，蒙古族人不論男女都愛穿長袍。牧區冬裝多為光板皮衣，也有綢緞、棉布衣面者。夏裝多布類。長袍身端肥大，袖長，多紅、黃、深藍色。男女長袍下擺均不開衩。
高山族：高山族服飾沒有明顯的季節性差異，但有地區差異。台灣南部的男子穿對襟長袖上衣，外套坎肩式短褂，系寬腰帶，垂其兩端的作為前裙。衣袖、領、腰及下擺都鑲上彩色花邊，用黑布纏頭。經常戴藤盔或木盔。女子服飾分為短衣長裙、長衣下裳和裸露式三種款式。
土族：土族男子現在冬天穿斜襟光板皮襖和羊毛褐衫，其它季節穿小領、斜襟長袍或白色高領短褂，外套黑色或紫色的大襟坎肩，下穿長褲，系腰帶、圍肚。頭戴白氈帽，腳穿綉花布鞋。男服習慣綉花，鑲黑、紅邊飾。婦女服飾五彩斑斕。
回族：回族服飾的主要標志在頭部。男子們都喜愛戴用白色製作的圓帽。圓帽分兩種，一種是平頂的，一種是六棱形的。講究的人，還在圓帽上刺上精美的圖案。回族婦女常戴蓋頭。蓋頭也有講究，老年婦女戴白色的，顯得潔白大方；中年婦女戴黑色的，顯得莊重高雅；婦女戴黑色的，顯得莊重高雅。
(1)怎樣恆織衣坎肩擴展閱讀：
朝鮮族： 朝鮮族服裝的特點是斜襟，無紐扣，以長布帶打結。朝鮮族的傳統服裝，男女迥然不同。男子的褲襠肥大，易於盤腿而坐，褲腳繫上絲帶，並喜歡在上衣加穿帶紐扣的有色坎肩，但不鑲邊，講究合體，顏色多為灰、棕、黑色。出訪時再加穿長袍（式樣與上衣相同，只是長及蓋）。朝鮮族長袍能體現男性持重的風度和雄健的體魄。長袍,禮貌是朝鮮族男性外出的服飾。現在，傳統的長袍已無人問津，但男性襖褲仍是老年人"花甲"慶典必穿的禮服。
男女所穿的上衣，在斜襟上都鑲著白布邊。這種白布邊可以經常拆洗，使衣服保持干凈。傳統的朝鮮族女裝，其特點是襖短裙長。襖的衣領同襟連成一條斜線，衣襟右掩，沒有紐扣。朝鮮族傳統女性服裝，以黃襖粉裙為典型。襖長及至現在上衣三個紐扣之上，裙長及膝蓋或腳面不一。
年輕婦女襖的面料色彩繽紛，亦有專一諧調、淡雅為基本格調的筒裙和纏裙。纏裙把裙子的右側下擺稍稍提起，掖在左側後背腰帶上，十分巧妙地勾勒出女性優美的線條。朝鮮族老年婦女喜著素白衣裙，並習慣用白絨布包頭。到冬天，加穿以毛皮為里、綢緞為面的坎肩。
中老年婦女多穿纏裙，不穿筒裙。穿纏裙時，必須在裡面加穿素白色的襯裙。筒裙是縫合的筒式裙子，但與其他民族的筒裙不一樣，它的腰間有許多細褶，達到合腰身為止，上端還連上一個白布小背心，前胸開口扣紐扣，穿時從頭部往下套。這種裙長過膝蓋，利於勞動、步行。
朝鮮族老年婦女舊時衣著以白、灰最常見，襖裙外多配以帶兔毛等毛邊的坎肩，坎肩兩襟由一瑪瑙橢圓形墜子連接。現在，老年人也和年輕人一樣喜著五彩繽紛、質地精良的短襖長裙，卻很少有人系白頭巾。
朝鮮族的童裝，不論男女，以顏色絢麗為特色。童裝的款式同大人的基本相同。童裝的衣料多選用粉、綠、黃、藍等色彩的錦緞。幼兒上衣的袖筒多用"七色緞"（七種顏色相配的綢緞）做料，穿在身上好象身披彩虹一般，因此這種衣服被稱作是"彩虹襖"。朝鮮族一向認為彩虹是光明和美麗象徵，用"七色緞"給幼兒做衣服，意在讓幼兒們更加美麗和幸福。
② 京劇服飾中，那個披在肩上的那塊類似於坎肩的叫什麼
叫雲肩
雲肩，常用四方四合雲紋裝飾，並多以彩錦綉制而成，曄如雨後雲霞映日，晴空散彩虹，故稱之謂：雲肩。雲肩，在漢民族服飾文化中，是一種獨特的服飾款式，裝飾圖案內涵豐富，符號的藝術語言，數字的喻意，文化底蘊哲理深邃；雲肩，又是漢民族吸納外來服飾文化，融會貫通，升華入化為自己的民族服飾結晶；雲肩，也是中國服裝史上，平面與立體設計巧妙構思的典範。雲肩也叫披肩，多以絲緞織錦製作，大多數雲肩用四個雲紋組成，叫四合如意式，還有柳葉式、荷花式等等，上面都有吉祥命題，例如富貴牡丹、多福多壽、連年有魚等等。明清的時候流行很多，大多都在婚慶喜宴等場合使用。
雲肩是從隋朝（581-618）以後發展而成的一種衣飾，它圍脖子一周，佩戴在肩上。到清代（1644-1911）時，雲肩普及到社會的各個階層，特別是婚嫁時成為青年婦女不可或缺的衣飾。發展到後來，雲肩多在歲時節令或婚嫁時佩戴。雲肩的形式多為「四合如意」形，也有條帶狀。雲肩的製作一般做成兩層八片垂雲，每片雲子上或刺綉花鳥草蟲，或刺綉戲文故事。一件精美的雲肩需要很長的時間才能綉成，其工藝之精巧，令人贊嘆。雲肩的綉制有各種各樣的針法，如挽針、接針、滾針、松針、釘線、打子、圈金、搶針、齊針，樣式也較為繁多。圖中的雲肩出自中國中部的河南省，所綉為如意雲紋形，圖案有人物、花鳥、橋梁等，針法細密，色彩豐富而典雅，曲線流暢婉轉，不失為民藝精品。
「天人合一」的文化創意
③ 中國元素如何融入服飾
中國傳統設計元素是東方文化的一處獨特景觀和寶貴財富，它題材廣泛、內涵豐富、形式多樣、流傳久遠，是其他藝術形式難以替代的，在世界藝術之林中，它那獨特的東方文化魅力正熠熠生輝。如何認識傳統造型藝術與現代設計的關系，使其在現代設計中的應用更為廣泛和深入，在"國際設計風格"潮流之後，開創多元化的設計潮流，是新一代設計師們所面臨的課題。 這種發揮是在對傳統藝術表現方式的理解基礎上，傳統的元素加以改造提煉和運用，使其更富有時代的特色。傳統元素的應用，如龍鳳紋樣、萬壽圖、福字等等，這方面平面設計做了很多嘗試。
一、傳統文化元素的概念及其在現代招貼設計中的運用
所謂「傳統文化」是指中華民族共有的、以儒家思想文化為基線的、涵括其他各種不同思想文化內容的有機構成體系。中國傳統文化是針對中國文化的傳承而言的，它強調的是中國文化的淵源和傳承下來的客觀存在的文化遺產。而從傳統文化中吸取出有代表性的東西我們就可以稱之為傳統文化元素。究竟有哪些東西能代表中國傳統文化元素呢？中華文明上下五千年，形成了淵源流長的文化知識，傳統文化元素自然也包羅很廣，以下羅列了小部分元素：中國書法、篆刻印章、中國結、秦磚漢瓦、京戲臉譜、皮影、中國漆器、漢代竹簡、甲骨文、文房四寶（硯台、毛筆、宣紙、墨）豎排線裝書、剪紙、風箏、如意紋、祥雲圖案、中國織綉（刺綉等）、鳳眼、 彩陶、紫砂壺、中國瓷器、 國畫、敦煌壁畫、石獅、唐裝、筷子、漢字、金元寶、如意、八卦等。
設計是有目的的策劃，招貼設計是這些策劃將要採取的形式之一，在招貼設計中你需要用視覺元素來傳播你的設想和計劃，用文字和圖形把信息傳達給受眾，讓人們通過這些視覺元素了解你的設想和計劃，這才是我們設計的定義。設計要讓人感動，足夠的細節本身就能感動人，圖形創意本身能打動人，色彩品位能打動人，材料質地能打動人……把設計的多種元素進行有機藝術化組合。在設計中基本元素相當於你作品的構件，每一個元素都要有傳遞和加強傳遞信息的目的。傳統文化元素包羅如此之廣，正是設計師們吸取營養的沃土，對招貼設計有著深刻的啟迪和借鑒作用。而在我國有著這么深厚的文化背景下，設計師從中獲取的設計源泉也是取之不竭用之不盡的。
二、傳統元素在廣告設計中的運用
中國傳統的平面藝術和造型藝術在設計中的運用。木刻年畫中的古樸與純真，皮影、剪紙的簡約與抽象，京劇臉譜的誇張與變形，每一樣都可成為我們的設計元素，為設計作品內涵增添一份積淀。《國粹·心碎》中採用了逐漸破碎的京劇臉譜，象徵著國粹滴血般的破碎在敲打、撞擊人們的心靈，傾訴那份急待守護與傳承的嚴峻。再看《新年紅包》上那一抹中國紅和從前孩子手中搖的撥浪鼓，傳遞的是濃濃的中國情和解不開的中國結。
用傳統文字作為廣告的切入點。中國傳統藝術作品中對線的組織和運用達到了如火純青的藝術高度，對線的質感追求和線形象的突破，在設計領域創新運用，往往能取得較好的效果。《設計與藝／意／異》和《家國夢圓》兩件作品明顯表達了對我國文化藝術的深刻理解，設計者通過對水墨、書法等中華藝術精粹的准確把握，形成自己那種帶有很強東方文化的表現風格，完美地把民族傳統文化藝術糅和到現代設計觀念裡面。
1、漢字在現代設計中的應用：
古老的漢字跨越數千年時空，至今仍充盈著旺盛生命力和獨具一格的藝術魅力。漢字是在象形文字基礎上經過漫長演變而成的方塊字。通過象形、會意等六種構成手段來傳達特定的表意性。加之「圖形化」 「符號化」的表現特質，可以說是標志的最原始形式。同時，甲骨文、篆、隸、楷等各書體不同的表徵也為現代設計提供了豐富的視覺元素。
隨著時代的發展，站在更為廣闊的信息平台上審視，從未脫離世間萬物的「象」和「形」、並對物象高度簡約化和概括化的漢字，無疑是一種深具生命力和感染力的設計元素，將之運用於現代的標識設計中，將為現代設計開拓出一個充滿生機與活力的創造空間。我們的身邊其實已不乏成功的範例。如「中國銀行」的標識，就是在古代銅錢中融入一個「中」字，似兩扇上了鎖的門，很好地象徵了安全與誠信；再如「旗王茶葉」的標志，把幾片茶葉並置到「王」字之中，似一面迎風飄舉的大旗，極具王者之氣。這樣巧妙而完美的結合，既簡潔生動，又具有民族特色，讓人過目不忘。在2008年奧運會的標識設計中，漢字的巧妙應用再次向世人展現了中國古老文化的現代氣息。
2、傳統圖形與現代標志設計
我國傳統圖形藝術源遠流長，發展到今天已有幾千年的歷史。早在文字誕生之前，先民就開始使用圖形來傳達思想與溝通感情，新石器時代的彩陶紋與刻繪在崖壁上的岩石刻等等這一些不僅記載下了先民對自然的理解與期盼，同時也成為了人類最早的圖形藝術。中國的圖形藝術不僅起源早，而且不斷得到發展，雖然時快時慢，但從未中斷，如商代青銅器上的饕餮圖形；春秋戰國時期的蝌蚪文、梅花篆；漢代漆器上的鳳形、唐代的寶相花紋以及後來出現的金文形態等。中國傳統圖形資源是極為豐富的，它們在自己的發展和演變中，既有一以貫之的脈絡，又有多姿多彩的風貌，它們以其多樣而又統一的格調，顯示出獨特、深厚並富有魅力的民族傳統和民族精神。這些圖形隨著時間的推移、歷史的發展而不斷的沉澱、延伸、衍變，從而形成中國特有的傳統藝術體系，這一體系凝聚了中華民族幾千年的智慧精華，同時也體現出了華夏民族所特有的藝術精神。
從新石器時代西安半坡的《人面彩陶魚紋盆》到漢代栩栩如生的畫像石《荊軻刺秦王》，從青銅器上的饕餮紋樣到造型簡約的秦漢瓦當，這些圖形，形態各異，古趣拙樸。是中華民族在各個不同時期社會生活的形象詮釋，同時也如實反映出了人們在不同時期的審美旨趣。許多為世界認同又具有鮮明民族特色和文化內涵的作品，都從傳統圖形中獲得了靈感。
將傳統圖形藝術結合到現代標志的設計中，這是設計出具有主張性、時代性和國際性的現代標志的關鍵。但這樣的一種結合，並不是指對傳統圖形進行純粹的拷貝或者簡單的挪用，而是去認識和了解傳統圖形，並在此基礎上，逐步挖掘、變化和改造傳統圖形，讓傳統圖形成為設計的一個新的創意點和啟示點，從而設計出煥有生命力的中國型現代標志。香港鳳凰衛視的台標就成功地借鑒了中國傳統的鳳凰紋樣，並採用中國特有的「喜相逢」的結構形式，一鳳一凰振翅高飛，鏗鏘和鳴，將媒體的特點，以及品牌立意高遠，領唱同儕的王者精神表達得淋漓盡至，用兩只飛翔盤旋的鳳凰形象代表中美兩種不同文化的互補和交融，體現了融匯東西、薈萃南北的文化觀念，具有明顯的華夏文明的烙印。
三、傳統文化元素在珠寶設計中的運用
翻看中華珠寶文化發展史，早在舊石器時代中期我們的祖先就利用獸牙、貝殼、骨管、鴕鳥蛋殼、石珠等創造串飾，及至一萬年前新舊石器交替時期，進一步選用石英、碧玉、瑪瑙、黑曜石等半透明有顏色的材料創造各種裝飾品，到夏商周時期，中國男人和女人的首飾品類就已經很豐富了，頭飾有笄、梳、冠；耳飾有環；頸飾有項鏈；手飾有鐲、瑗等。身上還要戴上組合在一起的佩飾，由珩、璜、琚等組成。連首飾的材料也有竹、石、骨、蚌、貝、牙、玉、金等。 紅山文化、良渚文化、龍山文化、大溪文化，無論是耳飾、項飾、臂飾、胸飾等均反映出強烈的時代風采和文化神韻。設計是意識在物質領域的反映，是客觀的，是歷史、文化、藝術的載體。 作為現代首飾設計工作者首先必須立足於中華文化的沃土之上，只有融傳統的中西文化元素於一體的珠寶首飾才能被消費者接受，才能有市場。現代珠寶首飾設計反映的是一種人文文化，個性化的設計，必須既重視民族特徵，又追隨時尚潮流，將傳統工藝、現代思維、個人才能、自然材料、現代工藝、新科學、新材料完全綜合到作品中來，同樣為了表達文化主題，人們可以從古老及現代的象徵符號中尋找獨特的個性，從中進行演繹創作，清晰地傳達由古至今的訊息。例如，龍象徵權利，鳳象徵喜慶，竹象徵氣節，蓮象徵自愛，鴿象徵和平等，將這些東與西、古與今的元素結合起來，運用豐富的想像力，加以敏銳的時代觸覺重新演繹，創作煥然一新的時尚首飾。這種深厚文化積累可透出個人的感性回憶及珍視價值觀念，傳達永恆的意義。如果只是在原有龍、鳳、竹、蓮、鴿等的基礎上的形象再現，也就失去了設計的任何含義。
任何一個民族的文化都是世界文化不可分割的一部分，雖然每一個國家所處的地理環境、氣候、文化傳統、風俗習慣、社會經濟都不盡相同，從而出現了不同國家的民族風格，而正是因為這些區別才構成斑斕的世界大家庭，是區分的標識，也是深刻的文化烙印。
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④ 古代服飾的特點
古代服飾的特點：
1、三代
夏商與西周時的漢服衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。
2、春秋戰國
這時漢服深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向後擁掩，即所謂「續衽鉤邊」。深衣在戰國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發現穿深衣的人物形象。
楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特徵。江陵馬山1號楚墓曾出短袖的「衣」，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鍾之鍾金人的服裝看，應即短袖之衣。
3、秦漢
秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。
漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉。皇帝、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別。皇太後、太後、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。
漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，並在衣外圍罩布裙；這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。
4、魏晉南北朝
魏晉南北朝時期的政治環境使得文人士子們空有忠君報國的志向卻無用武之地。因為自身的政治抱負不能實現，人生理想無法達到，所以文人士子們他們不再過多地局限於儒學的條條框框，而是開始強調自我個性解放。
於是當時的社會就出現了褒衣博帶的流行時尚，形成了一種獨特的魏晉風度。男子袒胸露臂，追求輕松、自然、隨意的感覺；女子則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優雅和飄逸的風姿。
魏晉時期規定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區別。
5、隋唐
唐朝還流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，並扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以後延用一直至北宋年代。
盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"鈿釵禮衣"。
唐高宗以後，以紫色為三品官的服色；淺緋色為五品官服色，深綠色為六品官服色，淺綠色為七品官服色，深青色為八品官服色，淺青色為九品官服色，黃色為宮外之人及庶民服色。
唐裝還對鄰國有很大的影響。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處。唐裝襦裙線條柔長，十分優美自如，用料主要是絲織品，因此它的衣物以"軟"和"飄柔"著稱。
唐裝本身品類多，善變化，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點，多以中亞、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服飾為參考，充實唐代服飾文化，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇，風格獨特奇異多姿，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，世人矚目。
6、宋代
宋代服裝大體沿襲唐制。這時的襆頭內襯木骨、外罩漆紗，宋人稱之為「襆頭帽子」，可隨意脫戴，與唐初必須臨時系裹的軟腳襆頭大不相同。這時，皇帝和高官戴的展腳襆頭，兩腳向兩側平直伸出，可達數尺。身份低的公差、僕役等，則多戴無腳襆頭。
宋代婦女也穿裙和衫，這時的衫子多為對襟，蓋在裙外。裙較窄，多施細摺，福州黃墓中除出羅裙外，還有開襠褲與合襠褲，可見宋代婦女在裙內著褲。起於五代時的纏足，至北宋晚期已逐漸流行。
7、元代
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自1206年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於民族矛盾比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。
直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
8、明代
明代皇帝的日常服裝是龍袍，上面綉著龍紋、翟紋和十二章紋，一般以黃色紗羅製成，配金冠。皇帝禮服則仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白羅大帶、黃蔽膝、素紗中單、赤舄等組成。
玄衣肩部織日、月、龍紋，背部織星辰、山紋，袖部織火、華蟲、宗彝紋，領、袖口、衣襟側邊、裾都是本色。纁裳織藻、粉米、黻、黼紋。
明初要求衣冠恢復唐制（如左圖所示），其法服的式樣與唐代相近，只是將進賢冠改為梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用襆頭和圓領袍，但這時的襆頭外塗黑漆，腳短而闊，名烏紗帽，無官職的平民不得服用。
公服除依品級規定服色外，還在胸、背綴補子。文官補子中飾鳥，武官飾獸。為褒獎官員的功勛，另特賜蟒袍、飛魚服、鬥牛服等服飾。蟒是四爪之龍，飛魚為魚尾有鰭之蟒，鬥牛則在蟒頭上加彎曲的牛角。官至極品則用玉帶。所以「蟒袍玉帶」就成為這時大官僚之最顯赫的裝束。
明代的漢服影響頗遠，近至東北亞的朝鮮，遠至日本、琉球等藩屬國。至清代，女裝百褶裙、馬面裙及道袍長袍一並留存。曲阜孔氏衍聖公府內藏明代衣冠服飾，滿清上層也有穿著明代衣冠服飾畫像。
9、清裝
滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發展，經過加工曲線突出體態優美的旗袍，挽回了滿服缺少美感的一面。
旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、綉花和襇等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、綉等為飾。
清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當於漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。
馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。馬褂是一種穿於袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便於騎馬，故稱為「馬褂」。
它區別於漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使漢族穿上它們的馬褂。康熙雍正年間，由於奴化政策，才開始在社會上流行，並發展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。
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中國最早衣物歷史
舊石器時代晚期的人類已知縫衣，周口店山頂洞人的文化遺存中曾發掘出骨針。到了新石器時代晚期，在不同地區和族別的人們中間，服飾款式已各不相同。
以發型為例，大地灣文化中有剪短的披發，馬家窯文化中有後垂的編發，大汶口文化中有用豬獠牙製成的發箍，龍山文化中則用骨笄束發，陝西龍山文化之神木石峁遺址出土的玉人頭像，頭頂有髻，可能就是用笄束發的反映。
骨笄在相當於夏代的二里頭文化的二里頭類型與東下馮類型諸遺址中均曾出土，形制與商代的同類器物相同。因此得知束發為髻在遠古時已是華夏族服裝的特徵。
⑤ 古代服裝與現代服裝的區別
1、顏色不同
現代的衣服顏色多種多樣，而古代的衣服大都以黑白灰為主，只有官宦家庭才可以穿其他顏色的衣服。
2、款式不同
現代衣服分為上下兩件衣服，古代服裝大都為從上到下整體，一般為長衫。
3、功能不同
古代時期，不同款式的人只能穿與之相對應的衣服和款式，不能穿錯。到了現代人們可以隨意選擇自己的衣服來進行穿搭。
4、用料不同
古代百姓的衣服大都以棉麻為主，而現在則有各種各樣的布料來做衣服。
由隋入唐(618-907)，中國古代服裝發展到全盛時期，政治的穩定，經濟的發達，生產和紡織技術的進步，對外交往的頻繁等促使服飾空前繁榮，服裝款式、色彩、圖案等都呈現出前所未有的嶄新局面，而這一時期的女子服飾，可謂中國服裝中最為精彩的 篇章。
其冠服之豐美華麗，妝飾之奇異紛繁，都令人目不暇接。大唐二百餘年的服飾形象，可主要分為:漢服中的衫裙、圓領袍服與胡服三種配套服飾。
元代的服裝制度與漢唐相似。蒙古人多把額上的頭發弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環垂在耳朵後面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是"質孫服"是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。
元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做"罟罟冠"。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在後面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。
清王朝時段推行剃發易服，順治九年(1652)，欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了明朝的冠冕、禮服以及漢族的一切服飾，但滿族服飾同時吸收了明朝服飾的紋理圖案。
明代男子一律蓄發挽髻，著寬松衣，穿長筒襪、淺面鞋;清時則剃發留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。但官民服飾一律涇渭分明。 清朝是以滿族統治者為主的政權機構，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進關內。旗人的風俗習慣影響著廣大的中原地區。從公服開始逐漸推向常服。
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隋唐時期的服裝特色：
唐代官吏常服袍衫
唐代官吏服飾唐代男子服飾，以襆頭袍衫為尚，襆頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎上形成的一種首服。唐代以後，人們又在襆頭裡面增加了一個固定的飾物，名為「巾子」。巾子的形狀各個時期有所不同。
除巾子外，襆頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來的軟腳改變成左右各一的硬腳。唐代官吏，主要服飾為圓領窄袖袍衫，其顏色曾有規定：凡三品以上官員一律用紫色；五品以上，緋為色；六品、七品為綠色；八品、九[品為青色。
以後稍有變更。另在袍下施一道橫襕，也是當時男子服飾的一大特點。此土為唐代圓領袍衫展示圖及紗羅襆頭圖。
唐代女裝
隨著發展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長於襦而短於袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，後者就發展成了背子或半臂。
而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點類似的和服裙子。方片裙的樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來並不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。
這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。順便值得一提的是，這種高腰將裙帶束到胸部的裙子，至盡還影響著朝鮮韓國的女子裙裝風格。
到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，開始復古，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到後期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在後來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。
中晚唐女裝華麗大氣，一般類似於禮服，她們裡面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。外面直接套上罩衫，罩衫一般讀很華麗，基本上都是拖擺至地，有的達幾余米，比如，有的袖闊4尺，裾曳地達到5尺。
因此，如同後來的歐洲一樣，衣擺的長短決定著婦女的身份地位。罩衫一般都是廣袖的，廣袖就是我們常看到的寬大的袖子，唐代的廣袖基本呈方片形，類似今天的和服袖子。
隋唐胄甲
隋唐胄甲唐代胄甲，用於實戰的，主要是鐵甲和皮甲。除鐵甲和皮甲之外，唐代鎧甲中比較常用的，還有絹布甲。絹布甲是用絹布一類紡織品製成的鎧甲，它結構比較輕巧，外形美觀，但沒有防禦能力，故不能用於實戰只能作為武將平時服飾或儀仗用的裝束。圖為胄甲穿戴展示圖。
⑥ 清朝的裝飾,有怎麼樣的等級規定
清代男子的官帽，有禮帽、便帽之別。禮帽俗稱「大帽子」，其制有二式：一為冬天所戴，名為暖帽；一為夏天所戴，名為涼帽。暖帽的形制，多為圓型，周圍有一道檐邊，材料多為皮製，也有用呢制、緞制及布制的，視其天氣變化而定。顏色為黑色為多。皮毛之類也有分別。最初，以貂鼠為貴，其次為海獺，再次為狐，其下則無皮不用。由於海獺價格昂貴，後用黃狼皮染黑代替，名為騷鼠，時人爭相仿效。康熙年間，一些地方出現一種剪絨暖帽，色黑質細，宛如騷鼠。由於此類價格低廉，一般學士都樂於戴用。暖帽中間還裝有紅色帽緯，或以絲制等。帽子的最高部分，裝有頂珠，材質多以紅、蘭、白、金等色寶石。。按照清朝禮儀：一品官員頂珠用紅寶石，二品用珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，六品用硨磲，七品用素金，八品用陰文鏤花金，九品陽文鏤花金。頂無珠者，即無品級。如果清朝官員犯法。在革去官職的同時，必須將帽上的頂珠取下，表示已不帶官職。
無頂珠者無官品；二為涼帽，無檐，喇叭式，初期扁而大，後期小而高，用藤、篾席，外裹綾羅，多為白色，也有湖色、黃色，上綴紅纓頂珠。
清朝的禮帽，在頂珠下有翎管，質為白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分藍翎和花翎兩種。藍翎為鶡羽所做，花翎為孔雀羽所做。花翎在清朝是一種辨等威、昭品秩的標志，非一般官員所能戴用；其作用是昭明等級、賞賜軍功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能隨意不戴，如有違反則嚴行參處；一般降職或革職留任的官員，仍可按其本任品級穿朝服，而被罰拔去花翎則是非同一般的嚴重處罰。
花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊貴；所謂「眼」指的是孔雀翎上的眼狀的圓，一個圓圈就算做一眼。藍翎是與花翎性質相同的一種冠飾，又稱為「染藍翎」，以染成蘭色的鶡鳥羽毛所作，無眼。賜予六品以下、在皇宮和王府當差的侍衛官員享戴，也可以賞賜建有軍功的低級軍官。鶡鳥生性好勇鬥狠，至死不卻，武士冠上插鶡翎，能夠顯示武士的英勇，到也貼切。在清朝初期，皇室成員中爵位低於親王、郡王、貝勒的貝子和固倫額附（即皇後所生公主的丈夫），有資格享戴三眼花翎；清朝宗室和藩部中被封為鎮國公或輔國公的親貴、和碩額附（即妃嬪所生公主的丈夫），有資格享戴二眼花翎；五品以上的內大臣、前鋒營和護軍營的各統領、參領（擔任這些職務的人必須是滿洲鑲黃旗、正黃旗、正白旗這上三旗出身），有資格享戴單眼花翎，而外任文臣無賜花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公貴族特有的冠飾，而即使在宗藩內部，花翎也不得逾分濫用；有資格享戴花翎的親貴們要在十歲時，經過必要的騎、射兩項考試，合格後才能戴用。但後來花翎賞賜漸多，就不一定經過考試了。
花翎如此高貴，故此在清朝特別被人重視、嚮往。福建水師提督施琅在降清後被賜籍漢軍鑲黃旗，平台後力辭靖海侯而懇求照前此在內大臣之列賜戴花翎，康熙特旨許之；後乾隆帝下明詔，不但上述親貴大臣可以戴用，如有顯赫軍功者也可以戴用。皇帝賜給臣下花翎是非常審慎的，乾隆至清末被賜三眼花翎的大臣只有傅恆、福康安、和琳、長齡、禧恩、李鴻章、徐桐七人，被賜雙眼花翎的約二十餘人，這在當時是千古猶榮的恩寵。
清朝爵位中最為顯貴的親王、郡王、貝勒，按清初的規定是不戴花翎的；但乾隆年間，許多人以兼任內大臣等職務為由乞翎，因此之後親王、郡王、貝勒開始佩戴三眼花翎。得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒獲在新疆叛亂的張格爾後，即賞報捷音者戴花翎、軍機處行走；道光後期，花翎的賞賜范圍漸大，各方面對國家有功之人均可賞戴花翎；而第一次鴉片戰爭後，因國庫空虛，竟有了捐翎的例制，花翎為7000兩實銀，藍翎為5000兩實銀！