1、GUCCI 毛線臉基尼
還記得咱青島大媽的臉基尼嗎？憑借其畫風清奇，多次登上國際媒體和時尚雜志，目前已經進化到了第9代，就連Gucci也跟風出了一款毛線款臉基尼，外形上跟青島大媽的臉基尼大同小異，但加上了雙G標志，身價直接翻數十倍，我確實也很想知道究竟誰會花530刀去買這么個頭套呢？
5、Louis Vuitton 廁紙
當各大品牌不想賣包包的時候，各種華而不實小物就上線了，原本以為LV售價70萬刀的黃金馬桶已經奇葩到舉世無雙了，沒想到它還有CP產品——LV廁紙，一卷就賣到了6300元，只能說有錢人的錢真是太好賺了！
Ⅱ 有人知道街頭潮牌ecko的標志是什麼嗎
街頭潮牌ecko將多元化的街服文化融於一身
Ⅲ 現在高三自己想創辦個中國風街頭潮牌，需要哪些條件，(一直的夢想，想可以成supreme那樣)
別想了，中國有微商，有莆田。
分分鍾玩壞各種牌子。其次你要知道那些主理人都是有人脈並且關系都硬的，gosha當年就是川久保玲丈夫提拔的。
Ⅳ 為什麼奢侈品巨頭要收編街頭潮牌Supreme
現在，如何激活年輕人市場才是擺在奢侈品巨頭面前的頭等大事，更直接的說，那就是一切為了爭奪年輕人，哪怕付出代價。
在Instagram上，Supreme擁有600萬粉絲。而通宵排隊的消費者能夠抗衡蘋果專賣店，或許是服裝品牌里唯一能夠做到的，公司的估值已經超過了10億美元。
商業合作的動力就是回報。
Supreme和耐克合作這么久，可謂是很忠誠的合
作伴侶了，卻也沒有能夠阻止阿迪達斯在全球市場一路狂飆的人氣。換成你，會怎麼
想?所以，有一點是肯定的，作為一個商業品牌，生存是第一位的; 對投資人來說，
回報是第一位的。所以說， 假如有一天Supreme在北京或上海開店，你也不必覺得驚
訝。
Ⅳ 紀梵希為何從優雅赫本奇變成暗黑重金屬潮牌
今年可能是名人界的一個大年吧，霍金、紀梵希、李敖……
斯人已逝，風格永存。
今天來說說紀梵希。
紀梵希的商標是4個g，一直覺得這個標志顯得很古典，今天才知道它的意思，分別是古典（gentle），優雅（Grace）、愉悅（gaiety）以及Givenchy。該品牌由於貝爾 德 紀梵希創建於1952年，他本人也是法國諾曼底的一名貴族，在巴黎藝術學校學習，後來師從法國高級定製大師雅克·法斯（Jacques Fath）（和克里斯丁·迪奧Christian Dior，皮埃爾·巴爾曼Pierre Balmain齊名的二戰後時尚高定三巨頭之一），後來他也成為迪奧和巴爾曼的同學，師從羅伯特·貝格（Robert Piguet）、呂西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）。（後面可以來一期這幾位時尚巨頭的解讀）
其實紀梵希現在已經演變成為一個潮牌，跟優雅知性幾乎沒有關系，原因如下：
1988年，Givenchy被以4500萬美元賣給LVMH集團（1987年由貝爾納·阿爾諾（Bernard Arnault）將路易威登（Louis Vuitton）與酩悅·軒尼詩（Moët Hennessy）公司合並而成）；
1995年，紀梵希將Givenchy設計師的職務交棒給John Galliano
1995-1996：John Galliano：最鬼魅
1996-2001：Alexander McQueen：令人意想不到
2001-2005：Julien McDonald：最妖孽
2005-2017:Riccardo Tisci：最潮流
2018-Clare Waight Keller：首位女性設計師
我們就從紀梵希說起，找出這幾位設計師出的經典款。
紀梵希老先生大家都知道，他最有名的是赫本和肯尼迪夫人的造型。以優雅知性著稱的赫本，穿著紀梵希的作品，穿越了時空，來看看都有什麼：
1953年《龍鳳配》黑色jazzy suit
點綴珠串花朵的晚禮服
一字領Sabrina裙
最經典的小黑裙來了，1961年提夫尼的早餐：
在法國加萊的一場紀梵希先生的展會上，還出現了赫本穿過的其他造型：
1966年《how to steal a millon》：
再來看看紀梵希為肯尼迪夫人設計的經典造型：
還有一件我個人特別喜歡的，1991年紀梵希老先生設計的作品，一件鍛裙和外套，真不得不說，模特成就設計師，設計師的靈魂靠模特展現。
除了高級定製之外，紀梵希時代推出的其他產品還有香水，1957年紀梵希公司推出第一瓶香水Givenchy L'Interdit禁赫本女性淡香水，特別專為奧黛莉赫本量身定做，並邀請奧黛莉赫本為其代言。
紀梵希進軍彩妝與護膚品業也發生在紀梵希賣掉品牌之後。1988年以後，紀梵希陷入了一段混亂時期，高端老牌定製時裝，漸漸變成了大家印象中的：硬朗的、酷酷的、街頭元素十足。
那英和權志龍是紀梵希的忠實擁躉。早在Givenchy在國內並不很火爆時，權志龍這位酷炫的superstar就已經是Givenchy的死粉兒了，他上身的同款衣服更是暢銷；而那姐對Givenchy的愛也不是兩三天的事情了，無論是錄節目、走紅毯，還是獻唱春晚，甚至外出就餐，天後都將Givenchy作為她時尚搭配的首選。
下面我們再來說一下1995年以後的其他幾位設計師：
他又被稱作海盜爺，1995年約翰·加利亞諾（John Galliano）移居法國接管 Givenchy 的設計師位置，但他的個人風格與Givenchy 的品牌訴求存在相悖之處。
1997年他又接掌Christian Dior首席設計師,2011被迪奧開除。來看一下他在紀梵希的經典款：(總覺得紀梵希的優雅風格有點限制設計師本人的鬼馬天才）
McQueen的設計風格總是在極端和冒險中前行,可惜的是，麥昆大人於2010年自縊身亡，享年41歲。
凱特.溫斯萊特和小李子在1998年出席金球獎時，穿的便是麥昆設計的紀梵希裙子。
他的風格被後世各種模仿，2015 Balmain 高級成衣就有一件前襟x形鏤空向經典致敬。
2011年，凱特王子大婚，凱特王妃的婚紗即出自他的助手Sarah Burton之手（也是如今Alexander McQueen品牌的掌門人）
2001年7月，Julien McDonald接任，市場卻不領情，沒有買手捧場，成為紀梵希與繼任設計師合作中最不愉快的一段經歷。Julien McDonald與紀梵希的聯姻，磕磕絆絆至此結束。
Julien McDonald之後，紀梵希不敢輕易將設計師之位易主，懸空等待新人。甚至為此紀梵希一度停止發布秀。
2005年，紀梵希公司大力啟用新人，性感大叔Riccardo Tisci，在時尚和街頭感行走嫻熟，自此之後紀梵希風格大變，優雅知性不在，基本遊走在剛柔並濟之間，復古式優雅與新鮮血液並存。加上與碧昂斯夫婦、卡戴珊家族這些美國當下最為熱門的時尚icon們的深厚交情，也是他設計出爆款的助力之一。去年，tisci進入巴寶莉。
2015年6月25日，李宇春登上了紀梵希新季廣告，成為首位加入紀梵希家族的中國明星。選擇中李宇春成為其全亞洲廣告代言人，紀梵希都有自己的商業考量，紀梵希此舉必然是為了強化中國市場的本土化優勢。
近幾年，街拍中經常出現的紀梵希單品有：小鹿斑比T恤， 羅威納犬 (Rottweiler) 印花Tee（2011年），星星圖案單品……唐嫣、佟麗婭、全智賢……
凱勒曾經在蔻依(Chl oé)推出過「小豬包」，也將蔻依(Chl oé)推上新高度。高圓圓有很多小豬包。
凱勒今年的新秀我們來看看吧：
看完了紀梵希的風格更迭，你有沒有什麼感受呢？紀梵希品牌因其多次易手，從紀梵希手裡到LVMH集團，設計師風格也非常多變，市場品牌方想要生存，不得不考慮用戶，可以說Tisci讓紀梵希復活。不管什麼行業，媚俗VS高雅是永遠無法調和的矛盾，但在商業社會，似乎一切合情合理，高級時裝大眾化也成為一種趨勢。
退休以後，紀梵希本人很少就這個品牌的設計風格發表評論。不過在2007年接受時裝雜志采訪時，他再也忍不住了：「(看到現在的設計)我並不開心。畢竟，我應該以這個品牌感到自豪。」
在市場的過分推崇之下，高級定製已經活路維艱。高級定製已死，昔日的隆重、矜貴，被眼下的荒謬所取代。這是聖羅蘭闊別時尚界時發表的感嘆。
有人說，大牌設計落入凡塵，經典只能用來懷念。不過，也有人說，這也不是壞事。
孰是孰非，多說無益。紀梵希的離世，宣告了一個時代的終結。而離開紀梵希的「紀梵希」，是繼續風雨飄搖，還是重樹輝煌？也只能交給時間去證明。
你看到的我的每篇文章都是最好的～
Ⅵ Gucci不好好做奢侈品牌，為什麼非要把自己玩成「潮牌爆款」
幾十年前，明星們就開始主動追GUCCI了，當時的GUCCI，連個正眼都不看一下人家
別以為明星穿的都是潮牌，在嘻哈界，他們有三大最愛奢侈品牌：Versace、GUCCI和勞力士。明星們最開始穿奢侈品牌，思路和他們戴金鏈是一樣的：顯得自己有錢。1982年，被視為把高級時尚引入嘻哈界鼻祖的Dapper Dan，在紐約哈林區開了一家精品店，專門賣帶著大牌logo的山寨服裝。
潮牌，也不是天上掉下來的潮牌。上流社會萎縮的同時，青年群體在崛起。想想以前，網路不發達，沒有社交媒體的年代，支持年輕人搞事情的牌子，都是非主流，因為沒有主流媒體為他們發聲。現在世道變了，年輕人不僅多，還能在網路上為自己大聲說話。潮牌變得更加流行，擁有了更多的生存空間。
2015年新上任的CEO MarcoBizzarri和創意總監Alessandro Michele都深刻意識到，現在的市場，是屬於年輕人的市場。
Alessandro Michele 說：「街上的年輕人真的是當下的時尚代表……他們給我很多靈感，是世界上最時髦的人。」
所以，GUCCI要改變陳舊的面貌，要積極向年輕人靠攏，要把自己玩成「潮牌爆款」
Ⅶ 為什麼現在潮牌突然火了起來
這是因為中國的市場壁壘很低到時民族企業得不到保護，自由貿易擴大導致出口進口量增大，對民族企業施加了壓力，很多新生企業胎死腹中
就題主說的李寧和AJ來舉例，李寧出現時期中國很少引進也沒有很高的資本來進口產品，隨著經濟快速發展，時代的要求，中國趨向於globalization，貿易溝通逐漸頻繁上升，再加上外國品牌的廣告推銷等營銷方面（經驗豐富帶來的成熟的經營模式優勢）使民族品牌逐漸退出市場。
影響消費者需求變化的其中一個原因還有生活品味和喜好的改變。不得不承認國人隨著時代的進步，與初期已大為不同，無論是思想還是生活范圍都擴大和改變了，很大程度上收到國外的影響（舉例NBA如此火爆，初高中學生逢比賽八九十都得看但是你聽說過有多少人是長時間看CBA的）
Ⅷ 為何奢侈品牌逐漸歸向大眾化
因為有錢人在哪個時代都算是少數，只靠這億萬富翁每年掙的錢遠遠不夠保證奢侈品牌的維持和發展。所以這些奢侈品牌開始考慮年輕化，平民化。而且的確全世界人民的生活水平和消費水平是在上升的，奢侈品牌要是不降一降身價吸引客戶，一批輕奢品牌就把客戶吸引走啦。品牌會培養你的消費習慣，讓你形成品牌慣性。
而且降價招徠年輕人等新興群體的關注，憑借其品牌影響力和不錯的品質是很容易俘獲年輕人的心的，就這樣一步一步培養他們的消費習慣和品牌取向，哪天你推出一款高檔包包時，只要他手下有閑錢，那他肯定會買。因為他對這個品牌已經形成依賴信賴了，在面對其他品牌時，他也順從購買慣性選擇「自家品牌」這就使奢侈品牌大眾化帶來的影響。
Ⅸ 歐美和日韓的街頭潮牌很多，風格有何區別
歐美潮牌更性感酷炫，而日韓潮牌在設計上就相對保守溫和。這與不同地域的文化關聯密切。歐美人崇尚自由，追求刺激，忠誠於人本身的慾望。而亞洲人，尤其是東亞人，因為深受儒家文化影響，因此追求自然、平和，更喜歡細水長流的，趨於內秀的事物。其中，歐美人的熱情體現在服裝設計上，就以其大膽和誇張而著名。
而亞洲人的平和理性也在其潮流服飾上充分體現。盡管某些日韓潮牌個性張揚，但也絕對不會出現歐美潮牌中的18禁圖案。因此，歐美潮牌更「叛逆」更大膽，而以日韓為代表的亞洲潮牌則更理性，即使叛逆也充滿著適度的剋制。