㈠ 衣着穿戴知识，汉服如何穿法更显国风
一 汉服领子：
1 右衽：又叫交领。
A 关键词：是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志， 缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服。 汉服右衽的穿法是汉服的核心，其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的。
B 穿着方式：穿上汉服后交叠衣领。右衣领在上， 左衣领在下， 右领压住左领使左右两衣领形成交叉状。 到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话）而衣料不透明的情况下呈 y 字状。
2 对领
A 关键词：虽然借于其他民族因素而兴起但到了宋明时期也逐渐成为主流 。对领不同于右衽与圆领 从某种意义上可以说是没有衣领 因为它直接一条直线开到上衣的末端 这样是为了更简捷方便。在历史上对领女子用的时候较多
B 穿着方式：穿上汉服后不用交叠衣领 直接将左右衣领上的衣带系在一起 打成结。
C 对领分类：
a 一种是最常见的直接一条直线开到上衣的末端呈 II 状。至于衣带的部位 在上端 中端 末端皆可。一般普遍是在中端 因为这样系的稳固
b 另一种是有衣领衣领开到胸部 在衣领末端系上衣带 余下部分自然散开 呈 Y 字状（如此符号 衣带处在“两条线汇成一条线的地方”）。这种对襟类似现在韩服的衣领。这种衣领多用于褙子。
3 圆领
A 关键词：前两者多用于常服圆领多用于礼服。虽然不同衣领没什么性别区分 但圆领还是男子用到多些
B 穿着方式：穿上汉服后也是右部分在上 左部分在下 右部分覆盖住左部分 到肩部将右领处的衣带与左肩上的衣带系在一起 打成结
注1：衣带等于现在的扣子 衣带主要是固定上衣。裙带主要是固定裙裳
二 汉服袖子
1 广袖：广袖就是我们看到汉服上很大的袖子。呈半弧形有收袖口。与和服的正方形袖子还是有区别的。是汉服最原始的袖子之一 汉代时收袖口部分较袖子整体是多出来的一部分颜色也与袖子整体部分不一样 一般是和衣缘一个颜色 但到了后来这种突出来的收袖口逐渐隐蔽 只容手伸出来 下面却是缝合在一起的 这样是为了少往袖里灌风 像汉服那么大的袖子如果整个袖子都是开的 不知会有多冷！不过在魏晋南北朝时代由于受思想文化的影响 为显出飘逸洒脱的本性 整个袖子都是开口的。但在现代 可以定为冬天时穿的汉服有收袖口夏天则可以整个袖子都为开口
2 箭袖：又叫胡袖，是从胡服来的。基本上是很窄的袖子和现代差不多。为何叫箭袖？因为形状如箭 上端较宽一些 下端较窄些
3 坎袖：坎袖就是没有袖子部分。一般情况下对领的上衣坎袖时较多。右衽与圆领的上衣很少有不带袖子的
三 汉服衣缘
A 关键词：衣缘就是衣的边。衣缘是汉服的重要标志之分更是区分汉服和服的重要的特征。虽然和服也有衣缘 但没有颜色 而汉服衣缘是和衣服主体颜色不一样的另一种颜色
B 衣缘分类（按性别）：
a 男子的衣缘主要是单一的一种颜色。所取的颜色应为像棕黑 青 灰这样凝重扎实的深色调 少用些亮色 花色 浅色
b 女子的衣缘上可缀有各种图案如刺绣等等。如果是单一颜色的话则多取些鲜艳的颜色
四 汉服罩衫
A 关键词：如果汉服按从表到里分的话可以分为罩衫既披在汉服的外面 类似风衣披风的功能之类。常服 所穿的正式部分。内衫其实就是衬衣。内衫的样式和外边穿的上衣是一样的 只不过是白色 多为右衽领（现在睡衣不也吸取了右衽风格吗？就是因为这样感觉舒适对领虽然舒适可暴露太大 圆领则像制服一样很不舒服）而罩衫一般不系挂 只是胳膊套上袖子披在身上即可。
B 罩衫分类：
a 广袖的罩衫
b 无袖的罩衫 只是披挂在身上
c 拖地的长罩衫
d 只到达膝盖稍微短些的罩衫
㈡ 古代衣服穿法左上右下为什么要左上右下
是右上左下
道家以左手为敬手:楚人尚左，老子，楚人也，故以左边为大边.
中国传统社会，东西南北，前后左右是有尊卑高低之分的。南尊北卑，东为首，西为次，帝王面南背北而坐，帝王的左侧是东方，因此，在崇尚东方的同时，左也跟著尊贵起来。文左武右、男左女右都是「尊左」的习俗。不过也有另一种说法，中国先秦以前官制是「右尊左卑」，《礼记‧王制》记载：「殷人学国老于右学，学庶老于左学。」《史记‧廉颇蔺相如列传》也记载：「相如功大，拜为上卿，位在廉颇之右。」至於「无出其右」的成语，更足以说明中国也曾有「尊右」传统。
到了西方可就恰恰相反，男左女右代表的是男卑女尊。赖建中说，国际礼仪是「尊右」原则，右大、左小，宴客时，男女主人如果并肩而坐，女主人坐右边；男女主人对坐，女主人的右边是首席，男主人的右边次之。 西方尊右的由来是：赖建中说，久而久之习惯成自然。但英文的右边是right，而right的英文也是「正确」的意思，拉丁文的左边sinister在英文的意思是邪恶的、不吉祥的，可看出「尊右」的意味。
㈢ 古代的衣服怎么穿
下面这个是我在网上找的
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中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流
㈣ 古风衣服100种画法
1、首先把古装裙的上半身画出来，叠加的层次感要画一下，特别是肩部弯曲的部分要画得匀称。
㈤ 古风武侠汉服裙子怎么穿
古风武侠汉服裙子在古代时很流行的，穿上个潇洒，也很好看。特别是女子穿上古风汉服裙子更是好看。现在流行汉服，但没有武侠所以好看。穿的时候就是麻烦，先穿上里面的小褂子，还有配套的武侠裤，然后再穿上外面的裙子。
㈥ 古风衣服画法步骤
以整体的古风人物为例：
1、先依照比例依次画出头部、颈部、肩膀和手臂，然后再画出发型、衣物以及手中扇子的线条。
(6)古风衣服穿法教学视频扩展阅读
学习方法
建立形体的体积意识和掌握表现技巧
1、把握形体、表现体积感和空间感，是基础素描另外一个重要因素，不但要明确物体的形状、比例、大小，同时还要克服平面描绘，对造型要有最基本的理解和掌握。没有体积空间意识，就不能养成对体积空间的观察习惯，更不能表现好空间关系。
2、对空间的表现是绘画的基本能力。如：人物头部在正面时眼睛和耳朵在同一方向，初学者往往表现不出它的空间感，没有空间感就表现不出体积感。“方形”和“方块”是不一样的，方形是一个平面，而方块是一个体积。所以应该建立空间意识来表现物体的体积的能力。
3、表现力在素描教学中是很关键的。有了敏锐的观察力，还要建立整体意识和体积空间意识，因此要实现这些还需要有表现的能力。素描是表现或再现对象的最基本的绘画形式。
4、素描作为学习绘画的方法和手段，必须掌握形体构成因素和结构，理解光影色调，理解边缘轮廓线和明暗交界线，以及对节奏的感受。素描相对色彩而言更具理性，特别是基础素描的训练。用理性指导观察，用观察丰富理性，把素描建立在理性的认识上，以上就素描教学中的一些较为突出的要点进行分析理解。
5、绘画是一门技巧课，必须从实践中获得飞跃。所以动手实践是非常重要的，有了量的积累，才能得到质的飞跃。打好坚实的素描基础才能考出理想的成绩绘画作品集(20张)从而达到素描的完整性。
6、绘画是一种在二维的平面上以手工方式临摹自然的艺术，在中世纪的欧洲，人们常把绘画称作“猴子的艺术”，因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样，绘画也是模仿场景。
7、在20世纪以前，绘画模仿得越真实，技术越高超，但是进入20世纪之后，随着摄影技术的出现和发展，绘画开始转向表现画家主观自我的方向，看到一幅画鉴赏家有时已经说不清画的是什么，但一定能说出是谁画的。每个画家开始发展自己独特的风格。
8、不同的画家风格不同，也有不同的艺术价值。20世纪初，有些画家的风格因评画者不能接受而被冷落甚至贬低，这就是为什么有些画家画的很好而并不出名或甚至被冻死、饿死的缘故。
9、油画及水彩画是西方文化艺术中知名度最高的绘画门类，它们在风格和主题上有丰富且复杂的传统。在东方，黑色及彩色的水墨画则主导了绘画媒体的选择，但是它在风格和主题上和西方一样同样有着丰富且复杂的传统。
㈦ 复古风衣服怎么搭配技巧
感觉自从Gucci的设计师换成了Alessandro Michele后，时尚圈就已经掀起了追求复古风的浪潮。原来追求干练帅气的穿衣风格已经不再成为主流，星星和博主们喜欢穿着舒适带有复古范的高腰牛仔裤，搭配各个品牌的复古单品，做一个舒适随意但又有韵味的女人。
当然买东西肯定是既实用又美观是最好的。这种高腰复古牛仔裤一年四季都可以穿出范儿。
首先汉服有一种固定的穿法，那就是左衣襟要压在右衣襟上，这种叫右衽。如果穿反了，那可是闹大笑话了，因为在古代，反着穿叫左衽，只有寿衣才会这样穿。有很多人觉得这是交领的穿法，的确，这种穿法是从交领开始的，但是此后，只要是类似的衣服都是这样穿的。
这期间汉服会发生很多种变化，这些都可以算作是汉服。汉朝的宽袍广袖是，唐朝抹胸一样的衣服也是，到了明朝，那种圆领的衣服也是。
㈨ 求古风衣着
玄衣交领，内衬鸦青对襟，外罩幽紫长袍，却在腰处斜斜揽了一条腰带，下坠白玉云纹玉珏，宛如当风；及肩而下一路蜿蜒皆绣了银线花纹，其形也状如幽兰，而通身仿佛流光溢彩，邪魅不可方物；深紫广袖，墨色护腕，五指皆以浅紫手套包裹，但见其纤细如玉，轻捻一支白玉长毫