1. 说到美式复古、阿美咔叽，你怎么可以不知道它
Filson 至今已有超过百年的 历史 ，前身是由 C.C. Filson 搬到西雅图后创建的一家伐木工人的户外装店铺。因为创始人 C.C. Filson 之前做过自耕农和铁路指挥员，所以他一直有着美国人典型的户外探险情结。
1897 年 Filson 抓住了它的第一次机会。
这一时期兴起了 Klondike Gold Rush（克朗代克河淘金热），络绎不绝的淘金客从西雅图北上，准备大捞一笔。
由于 克朗代克河 位于加拿大的西北部，环境恶劣，冬季时间漫长，对这些向往着黄金的人来说，服装已经回归到原始的生存保暖工具，Filson 最初就是依靠着为这些淘金者提供服装、靴子、毯子、睡袋等户外装备发展壮大。
到了 19 世纪末（1899 年左右），当淘金热慢慢散去，Filson 再一次适时而变，把重点转向为捕鱼、狩猎，包括伐木在内的户外活动提供工作装备，成功巩固了自己的地位。
无论重点如何变动，Filson 始终都专注在户外领域中，也是在这一时期，奠定 Filson 以后长达一百多年的 实用至极的品牌理念 。
就跟自己的帆布包一样，说到 Filson 的服装用两个字就能概括，“ 好用 ”。
无论是细节做工还是设计手法，你都很难用精美、精良等词语来形容 Filson，处处可见的是粗犷豪迈之风。
出于户外的工作要求，我们都明白往往更加注重防护性能的衣服才能够帮助工人适应艰苦的自然环境，这也是 Filson 服装最初的原始起点以及最终想要达到的终点，其它设计手法在这时候成为了次要，乃至是要舍弃的。
除了保暖防水性能之外，Filson 的衣服还有一个特点， 拥有极佳的耐用性 。对于户外工人来说，耐用要求的重要性几乎跟保暖同等，所以 Filson 的单品大多比较沉甸有糙感，耐磨性高。
拿目前的审美眼光来看，一言蔽之就是“ 土气十足 ”。
都是美式户外品牌，我们不妨拿它来跟晚辈 The North Face 相比。（虽然这样不太恰当）
如今选择 The North Face 是一些户外活动探险家或者运动员，它专注的是户外运动领域，而选择 Filson 的则是真正以户外工作为职业的人员，如森林防护员（消防员）、放牧农民（牛仔）、渔民、伐木工（木匠）等等，两者主要的受众群体不同。
在 Filson 的身上，我们也看不到像 The North Face 那样简便轻薄的衣服，这样说明它的 科技 含量并不高，尽管后来它也开发出了各种面料，但品牌一直走的都是较为传统复古的户外工装路线。
很多时候 Filson 要通过厚重的服装面料来达到保暖或者是其它防水防风的实用效果。
这其中最具特色的就是 Mackinaw 面料 服装。
Mackinaw 是一种重磅的羊毛呢材质，虽然并不是由 Filson 发明，但在品牌的产品序列中非常多见，比较有代表性。
Filson 的 Mackinaw 面料采用 100% 纯羊毛编织而成，密度高而且厚实硬挺，不仅仅是绝缘保暖，防风防水的效果也十分出色。
Mackinaw 服装最先是北美伐木工等户外工人的御寒利器，后来我们也为它安上了一个“ lumbersexual 时尚 ”的标签，跟格纹衬衫，牛仔裤，靴子等等一起成为了伐木工风格的代表。
直到现在，以 Mackinaw 面料为主的单品依然是 Filson 主打的产品之一， 经久不衰。同样地，它也可以看作是品牌的一个缩影。
其实不仅仅是 The North Face，Filson 跟现在很多潮流户外机能牌子都形成了鲜明的对比。 没有“ 过多浮夸 ”的所谓的机能防护设计，看起来一切都是那样朴实无华，甚至说单调都不过分，但又格外地靠谱稳重 。
单独拎单品出来看，很多时候 Filson 的衣服像是一件没有什么设计语言的基本款，走的是结实耐用的设计路线，看似跟 时尚 潮流扯不上关系，可以说你几乎没有机会在秀场上看到它。
就算是与格调稍微相同的 RRL 相比，它们也有很大的不同。
RRL 可以说是 Ralph Lauren 专门为了对应复古群体的口味，推出了一条高端复古支线。形象地说，RRL 更像是一个完美设定的品牌，它身上更多的是将原始工装与复古设计折中起来的 美式复古主义 。
而 Filson 原本就是扎根于户外防护工装中发展起来的，土生土长，它并不会讨好谁，很多时候是复古群体去选择它。所以，在 Filson 身上体现出来的是纯正的 美式粗犷风格 。
这也就是为什么，叶子会说 Filson 比 RRL 还要野性的原因。 因为在它身上，你能看到那份融入了大自然的粗野的荷尔蒙。
时至今日，Filson 的服装单品跟自家的包款一样，都成为了众多复古咔叽迷的心头好。
在老本行中，它的触手也已经伸到了更多的户外项目，并打造出了不少相应的新品，如各种先进的防护服、羽绒服等等。不过，叶子倒觉得这些新出的单品多多少少特色不够，不足以代表品牌。
自然，这是我以一个吃瓜群众的角度来说的，品牌想要发展，肯定不可能只会盯着几样经典款不变。
但是如果你想入手 Filson 的话，叶子认为最值得投资的还是那几样经久耐用，深受复古群体喜爱的标志性单品：
# Filson Mackinaw Wool Cruiser Jacket
不用怀疑，这是 Filson 最有象征意义的单品。在此前叶子曾介绍过伐木工博主（→_→ 《重量级博主的，“重口味”风格》 ）的文章中，不少小伙伴都对他的格子花呢外套垂涎不已，那位博主选择的很多款式就是来自于 Filson。
光从名字就可以看出这件外套采用的是上文提到的 100% Mackinaw 重磅羊毛呢面料制作，于 1994 年设计定型并申请到了专利，具有出众的防水和绝缘保暖性，能够在潮湿的环境中保持内部干爽。
经常留言说快要被冷死的小伙伴，不妨就尝试一下它，就算是国内北方冬季的天气，对它来说都是“ 洒洒水 ”，但 Filson Mackinaw 花呢外套的份量也会比一般的羊毛外套更重，所以腰背不好的人要谨慎一点。（想哪去了）
其实“ 格子花呢外套 ”是一个统称，并不那么严谨。在 Filson 这里，它的设计为 Cruiser Jacket 巡洋舰夹克 版型，有着典型的多口袋细节（共9个口袋：4个带盖口袋，1个开槽贴袋，2个暖手口袋，1个双入口后置地图袋，1个内部实用口袋），增添了实用工装的风格，长度介于短款和中款之间，刚好覆盖住臀部。
里面最著名的就要数这件有着红黑格子图案的 10043 款式 了，街拍中经常会被刷屏，也是 Filson 中少有的比较亮色的单品。
它的造型效果不俗，可以跟牛仔裤和各种斜纹棉布材质的裤款搭配，再加上一对靴款上脚呼应，不仅能够帮你应付天寒地冻，霸气的格调也特别的瞩目。
可能有人会担心 Filson Mackinaw 这种厚重面料的夹克不适合亚洲人的体型，但其实它在日本是非常受欢迎的，就算是普通身高的型男也是能够驾驭得住。要是你不太喜欢强硬的工装风，通过混搭也可以将它明显“ 弱化 ”成一件保暖的呢料外套。
如果嫌红黑格纹太烂大街的话，Filson 还是有其它的格纹图案款式可供选择，各样的风格都可随心凹造，例如内搭里加件白衬衫，露出领子，下身加条稍微平整的裤款，也能够把原本的户外工装，穿出一点斯文绅士的风范来。（参考价在 390 美元左右，约合人民币 2700 多元）
另外，Filson 还有 Mackinaw 材质的格子衬衫和马甲单品等等。
# Filson Tin Cloth Jacket
Tin Cloth 同样是 Filson 的标志性面料之一，也是品牌包款中常见的面料，翻译叫做 油面锡布 。
这是一种加入石蜡混合物的材料，经过了加热等加工工序在表面形成防水油涂层，具备防风、防水、防雪的效果，质地看起来跟叶子以前安利过的 Barbour 的油蜡夹克差不多。
Filson 的锡布夹克有两种常见版型，第一种跟上面的 Mackinaw 夹克一样，属于 Cruiser（巡洋舰）款式 ，都是多口袋的设计，不过要短款一些。
第二是相对长款，也简洁一点的 Filson Tin Cloth Field 工作夹克 ，口袋元素减少了很多，采用无缝肩部设计设计，增强了防雨效果，并在领衬上加入了 Mackinaw 羊毛面料。拉链为黄铜材质，更显浓郁复古味。（参考价在3000元人民币左右）
好吧，以上准确来说是叶子个人比较喜欢 Filson 的两件单品，这期为小伙伴们介绍的牌子也到这里了，以后再提到 Filson，可别仅仅认为它只是个包袋品牌而已。
再啰嗦几句。
虽然时下复古风盛行，但相比来看，这样的户外工装还有很多阿美咔叽品牌仍然要小众很多，不那么被主流群体“ 接受 ”，尤其是在国内，大众更是欣赏不了。
叶子今天并不是来为它们正名的（我还没有那个力量），如果有人说它土气，我并不会急着去反驳，因为“ 土 ”本来就是这些品牌的根本啊。
不过，任何事物能够存在，没有被淘汰，都有它必然的合理之处，在大家都纷纷追捧复古街头风的同时，还是有一小部分的人会默默地坚守着，正所谓“ 懂的人必然会懂 ”。
当然，我们也不应该互相 diss，喜欢小众的人没必要自诩高级去嘲笑大众盲目，没准人家的风格正好流行罢了，喜欢大众的人也没资格讽刺小众这样那样的。我们应该感谢或者说尊重的是， 多元风格文化的存在拓展了我们的审美眼界 。
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2. 扫盲丨美式复古，Amekaji和阿美咔叽，你真的懂了吗
“没有美式复古，就没有后来日本的Amekaji文化，也就没有我们现在所说的阿美咔叽。”
Amekaji其实中译过来就是【阿美咔叽】（但是现如今的“阿美咔叽”可以泛指是具有中国风格的咔叽，后续会说明），而Amekaji简单点来说，就是日本人眼中的美式复古，并且仅限于上世纪50年代（50th）左右的美国服饰等， 具有日本本土的特点 。
现在所说的美式复古风格，其实指的是40~50年代至60~70年代在美国所流行的服饰文化，彼时名为美式休闲。
美国人心中的美式复古可以追溯到波士顿倾茶到西部大开发（西进运动），止于南北战争（1780-1860）这一时期，在那时，争取自由、人人参与和机会均等是他们所向往的黄金年代。而西部大可发就真像十字军东征一样，主力其实更多的是农牧民、旷工以及猎人。
所以美国人心目中的复古大概是：种植园or农场、西部地貌、 蓝染丹宁、重磅背带裤、高筒工装靴 、油蜡布、moccasin鞋（包子鞋）、 粗布衣 、酒馆、赏金猎人、 工装 、 粗花呢西装、各式代檐筒帽、皮衣、灯芯绒 、左轮手枪等。
在美式复古风格的面料上，其剪裁一般都为美式、宽大、直筒，与美国人高大粗壮的身材相集合， 复古风格更为粗犷，就形成了常见的硬汉形象。
不过，真正的复古服装应该具备年代表背景下的剪裁特征，但更容易被接受的，是使用复古材质在现代立体剪裁下制作出的服装。而Vintage圈有句话：“ 不懂欣赏RRL=还没入门” ，RRL品牌体现了真正美式复古风格。↓
就Vintage（复古）这个方面来说，按照 日本 Amekaji玩家的观点，复古的属性是大于功能性的，也就是说他们 更注重于产品的还原性，尽可能的保留当代的风格特点 。更加忠于复刻品（按照旧时的工艺标准生产的服装），对剪裁和工艺手法也有独特要求。
而 美国 的大多数消费者却恰恰相反。美国的 American Casual更加注重于产品的 耐用性和实用性 ，对于 vintage 的设计有非常多大胆的改良和创新以其带出使用期久的年代感和复古韵味。
虽然叫法不同，但都确确实实是Vintage的产物 。
尤其也可以看出，在二战后，美国文化在日本国家的渗透深入人心，从早期的对美式复古的狂热效仿（20世纪40th -- 60th初），到后期自身发展成为了具有日本风格的阿美咔叽，充分的展现出来日本缅怀这段 历史 和故事以及对美国生活的向往。
为什么说20世纪50th在日本形成的美国风是阿美咔叽文化之母？
20世纪50年代也被美国称为是黄金岁月的年代。洋溢着人类战争胜利的喜悦气氛，使得国内人们心中的压抑一下子释放出来，也让各种元素得以盛行。随着人们生活的丰富和幸福感的提升，美国从追求实用和机能的时代中挣脱出来，开始在造型和美观性上下功夫，从而有了美国的BIKEERS 摩托车骑士、WESTERN西部牛仔、Ivy常青藤、50th的4种风格元素的流行时段。
而在日本Amekaji中，喜好50th元素的人们更加狂热，这些黄金岁月诞生的代表性元素，也是今天Amekaji的基础元素：
1. 西部牛仔（Jeans）
如果要用一种面料来体现美式风格，那一定就是牛仔布；而说到Amekaji和美式复古的差异，那可以从牛仔裤说起。
正是因为日本人对50年代美国牛仔的执着和迷恋，加上了日本人自己的理解和改良，坚持采用原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时淘汰的工艺，才制作出原汁原味的丹宁制品(丹宁denim，是指斜纹织法的、靛蓝染色的粗斜纹布，现在也大概可以叫做牛仔布）。
这种制品汲取美式牛仔的精华且结合日本文化特色，让日本牛仔从美国牛仔中脱颖而出。因此，Amekaji比起美式复古在细节上更为精致细腻。同时大多也将版型调整为适合亚洲人穿着的版型。
不过有人觉得Amekaji青出于蓝胜于蓝，但也有人更喜欢原汁原味、粗犷自然的美式复古。
2. 工装（WORKWEAR）
文章开头也有提及到工人是当时年代的主力，所以工装风是 美式复古中最为普遍的风格。工装风以其耐穿简洁的工业设计感在男性群体中十分流行。
3. 军服（MILITARY）
美式复古中的主要的军服风格还是Military Style，具体指二战前后包括朝鲜战争、越战等时期的军装复刻，并从海陆空三大军种中诞生出多款经典单品，例如说海军外套 Peacoat、野战夹克M41—M65（多袋夹克）、空军夹克 MA-1等。
4. Aloha夏威夷衫
提及到夏威夷衫，大家都会联想到Duke Kahanamoku这个品牌，其实这个品牌名是一位游泳选手的名字，当时为了振兴夏威夷产业，而身穿夏威夷衫到各地巡回比赛，掀起了夏威夷热的浪潮，使得美国本土的各服装品牌也开始纷纷效仿生产。
5. 保龄球衫
1950年代的美国，迎着胜利的喜悦和放松的心情，人们疯狂的挖掘和融入 娱乐 当中，其中保龄球运动就发展成为了全民最大面积的 娱乐 项目。
而保龄球衫（Polo领）多数采用的都是独特的颜色以及醒目的背部刺绣图案制成，也是当代全民的休闲服饰之一。
6.机车服 （Biker Style)
机车服原本就是利用军队的各种元素体现的一种风格。与工装不同的是，机车装更加需要突显出穿着者的帅气，而它的出发点更多的其实是植根于实用性。最具代表性的单品就是皮衣，设计不仅有效抗寒御风，还可以让整体的版型更加紧贴，展现出男士身体强硬的轮廓体格。
总结来说，日本Amekaji和中国的阿美咔叽大概是： 养牛仔裤 、养皮具、 蓝染、M65等复刻军事服装 、迷彩元素、 机车皮夹克 、棒球衣、 飞行夹克 、斜条纹领带、纽扣领牛津纺衬衫、铜扣海军蓝羊毛Blazer西服、Redwing等胶底皮面、 复古工作靴、带穗乐福鞋 、布洛克雕花系带牛津鞋等。
阿美咔叽风格的穿搭最重要一点就是混搭 。
建议不要全身都选择同一领域风格的服装，混搭出适合自己的风格才更加自然有型。譬如说全身上下都是军服的穿搭过于工作化，并不适合通勤休闲的穿搭方式；虽然说阿美咔的风格单品都是来复刻，但全身的复刻并不洒脱潇洒，也丢失了本身的个性和当代的审美。
美式复古、Amekaji、阿美咔叽，深入点来说，三者并不能归为一类。
美式复古是被日本发扬光大的，而我国的阿美咔叽玩家大多数是受到日本国的熏陶。并且由于中国复古起步尚晚，认识不够全面使得很多人都误以为阿美咔叽就是美式复古。
相比于水洗牛和原色牛都玩的日本Amekaji，中国的阿美咔叽大多数更迷原牛，在中国复古圈中还流传着原牛比水洗牛更好的说法。
论消费主力来说，Amekaji的日本消费主力都是收入比较低的年轻or自由职业者；可是在中国却恰恰相反，玩咔叽的人都是比较有钱的人，例如说余文乐就是阿美咔叽的忠实玩家。
所以说：原色牛仔≠阿美咔叽，阿美咔叽≠Amekaji，Amekaji≠美式复古，但是Vintage包含以上一切。
但总而言之，“咔叽”是美国、日本、中国互相影响所成长的一种文化，无论是美国的美式复古、日本的Amekaji还是中国的阿美咔叽，三者流行的元素是几乎都是相同的。只是每国的风格会有些微区别，而每国人的喜好侧重也各有不同。
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3. 阿美咔叽是什么意思
阿美咔叽，网络流行语，是对日语アメカジ（amekaji）的音译，意思是美式休闲，英文原词是“american casual wear”。
二战后日本受美国文化输入影响，逐步形成阿美咔叽的概念。从原色牛、军品服，再到机车服和其相关配搭部件，这些不仅仅是一个潮流，更逐渐的形成了具有特色的阿美咔叽（Amekaji）。
从其英文字面来看，American Casual（美式休闲）其关键在于对美国复古的钟情来自于50年代美国战后的文化和其相关的一切物品，而非80年代至90年代乃至衍生出来的美国文化。
历史背景
通过日本人的改良不仅品质方面有了长足的进步阿美咔叽也逐渐形成了其特有的风格文化。阿美咔叽风格简单来说就是美式风格的休闲服装，是通过日本人的改良和发展逐渐形成带有日本特色的美式复古风格。
1960年代～越南战争结束之后。日本受大量反战运动影响，从音乐和服装方面都有了变化，开始流行嬉皮士音乐和喇叭裤。今天的AMEKAJI风格是索取了上面这些每个时代中具有时代特点和贴近民间美国人自由豪放性格的服装。
以上内容参考：网络-阿美咔叽
4. 阿美咔叽amekaji
AMEKAJI风格简单来说就是美国风格的休闲服装以及它们的装束风格。
AMEKAJI风格的基本原则就是WORK + SPORTS。
这些工作衣（WORK WEAR）以及运动衣（SPORTS WEAR）是AMEKAJI风格构成的主要要素。
这其中物品种类很多，相互间的不同搭配能体现出着装人的个性。那么下面就大体上把其中的各种物品分类介绍一下：
AMEKAJI风格是伴随着美国历史的流动而产生的各种文化，将这些文化引入成长起来的一种风格
5. 男士如何找到适合自己的穿衣风格
自古以来穿搭都是备受关注的，合适的穿搭给人看起来就觉得很养眼。尤其是男生他们很多的都不知道怎么来搭配，选择盲目的跟风但是并不适合自己的衣品。
有的男生是特别瘦的，但是他们在衣服搭配上还会选择穿一些瘦的直筒裤。这种搭配看起来更瘦，瘦的男生在搭配时可以选择稍微宽松一点的牛仔裤。除了身材这方面有的男生他们在选择衣服上从来不搭配，即使自己身材很好，他们都是按照自己的喜好来购买衣服，不会用搭配来展示自己的优势，针对这些人更应该多注重时尚杂志。
6. 有哪些著名的 阿美咔叽 和一些复古时尚品牌
著名的阿美咔叽和一些复古时尚品牌：red wing（红翼）、White's（小白），WESCOchippewa、russell moccasin、danner等。当然这些都不便宜，买一圈的话估计肾都不好了，所以根据自己的经济状况只买一些经典款式吧。
阿美咔叽：
阿美咔叽是美国的一种穿衣文化，英文原词“american casual wear”，是美式复古风格。现在的阿美咔叽更多的，是对过去美好时代的一种向往和追求。最鼎盛的时代，应该是美国二战后到五六十年代。美国经济经历了高速增长的“黄金时代”。老百姓的衣食住行生活所需都从【坚实耐用带点美观】的角度出发设计生产制作，所以当时的老百姓都很阿美咔叽。