❶ 衬衣制作工艺流程
衬衣的工艺制作流程是怎样的，制作衬衣有哪些具体的步骤。以下是我为大家整理的关于衬衣制作工艺流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
男衬衫制作工艺
一、成衣工艺基础
(一)手缝工艺
1.锁眼
左手拇指、食指将上下层依齐捏住，不使下层疏出，针尖自衬线外0.1cm处戳出，让锁线在针上套一圈，将针抽出，以45°方向拉线，用力均匀，针距0.15cm，排列整齐。
2.锁圆头
锁至圆头部位，针距适当放大，每次戳针与拉线对准圆心(半径方向)，使圆头锁线排列均匀、整齐，呈放射形。
3.收尾
右边最后一针结束后，把针穿过左边第一针锁线圈内，在拦衬线外侧戳出，尾端封线两行，并在钮眼之间穿出，尾封一行，将刚才的两行封线固定，在衣片反面打结，并将线结拉进夹层。
3.钉纽
纽扣通常有实用扣和装饰扣两种。实用扣为了使衣服纽合后平整服帖，钉线要放松，以便缠绕纽脚。装饰扣只要平服的钉上即可。
钉实用扣时，按粉印线头从衣片正面下去，这样线结虽留在正面，但钉扣后线结被遮盖，挂面上反倒光洁、清爽。钉扣通常采用双线，四孔纽扣可钉成“=”形或“x”形。通常每对孔两上两下，然后将纽扣拉离布面0.3cm，自上而下缠绕纽脚数圈直到布面，再将线引到反面打结，并将结头抽入夹层内。
(二)车缝工艺
1.车缝前的准备
(1)正确安装机针
车缝前应首先检查机针有无弯曲，针尖是否起毛或变钝，如有，则需要更换机针。机针一侧扁平，一侧有凹槽(即线槽)，装针时应将线槽一侧置于自身左手一边，针杆向上顶足，将针装直、装正。
(2)正确安装梭心、梭壳
将梭心装到线架上倒线，倒线时应将压脚抬起，线应倒的均匀、平整，不能歪斜，不能太满。将梭心装入梭壳，线从梭壳弹簧皮下拉出时，梭心应顺时针方向旋转，即梭心旋转方向与梭壳弹簧皮指向相反。
梭壳缺口向上，梭闩对准自身，将梭心、梭壳装到转轴上，向内推进直至听到咔嚓一声才算装牢，提起梭壳门闩，即可取出，见图1-1-2。
(3)确定针号和针距
机针的粗细和针距的大小是根据所缝制面料的厚薄和性能来确定的(见表1-2-1)。一般情况下，缝制粗厚的面料，针要粗些，针距大些;缝制轻薄的面料，针要细些，针距小些。所以，应在正式缝制之前用碎料进行试缝，然后再确定针距和针号。
(4)调节底、面线松紧
车缝的缝迹(线迹)是由面线和底线咬合而成的。如果底面线松紧适宜，则底面线的线结处于两层面料之间，线迹均匀整齐。如果底面线配合不好，不仅线迹不够美观，有时还会出现断针、跳线迹象。因此，在每次上机扯辑前，应先用碎料试好线迹，满意后方可车缝。
2.车缝要领和技巧
(1)车缝姿势
身体中心对准缝纫机机针位置，伸直背肌，端坐在凳子上。
(2)手势：右手稍稍拉紧下层，对齐上层，左手将两次呢个一起推送。见图1-2-4。
(3)脚法：左脚踏地，稳定重心，右脚踏板，抖动控制，经过训练后，达到要一针就一针的水平。
(4)缝头：烦呢个头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来确定，因机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.2cm，则缝头为
3.常见的车缝缝型
(1)平缉缝
将两层衣片叠合，平缉缝常适用于上衣摆缝、裤子侧缝等部位。
(2)搭缉缝
将两层衣片缝头相互平叠，中间缉一道
方法 是：先将上下层衣片缝头偏开，下层缝头大，上层缝头小，内缝缉一道后将缝子朝一边坐倒，驳缝烫直，再在正面压一道明线。
(4)外包缝
先将衣片反 面相 合，下层缝头包上层，沿缝头毛丝边沿缉一道，然后让缝头坐倒，在衣片正面再缉一道，通常将下层缝头放出0.8cm包转上层，沿包转缝头毛丝缉住，再让包缝坐倒，在正面缉0.1cm清止口。外包缝常用于茄克衫等。
(5)内包缝
先将衣片正面相合，下层缝头包上层缉一道，再翻到正面，将包缝坐倒缉一道，见图通常将下层缝头放出0.6cm包转上层，沿包缝缝头将毛丝缉住，再翻到正面将包缝坐倒，在衣片正面缉压0.5cm清止口。内包缝常用于平角裤等。
(6)卷边缝
将一块衣片沿边折光，再沿内侧折光边缉一道,通常衬衫折光边宽1.5cm,折边内缝宽0.7cm，沿内侧折光边缉0.1cm清止口。卷边缝常用于衬衫底边、裙子底边等。
8.来去缝
先将衣片反面相合，沿边0.3cm缉一道“来”缝，再将缝头修齐，让衣片正面相合，沿边0.7cm缉一道“去”缝，将“来”缝包住，不露毛丝，来去缝常用于薄型服装。
(三) 熨烫工艺
1. 熨烫的基本原则
熨烫的基本原理，是利用纤维在湿热状态下能膨胀伸展和冷却后能保持形状的物理特性来实现对衣料进行热定性的。熨烫使衣料平挺的过程可概括为：通过熨斗的热量将水分迅速转化为蒸汽，整齐渗透到原料中，使纤维湿润、伸展、膨胀，在热量的作用下，不再移动，衣服也就烫成所需的样子了。显然，熨烫过程中包含了三个要素：温度、水分和压力。
2. 熨烫的基本作用
熨烫工艺是服装制作的重要手段，它贯穿于服装制作的全过程。归结起来，它大致有以下五个方面的作用：
(1)原料预缩
在服装制作以前，通常都要对面、辅料进行预缩处理，如毛料要起水预缩，美丽绸要喷水预缩，羽纱要下水预缩等，都与熨烫有关。
(2)烫粘合衬
粘合衬的使用是服装制作的一大进步，如何用好、烫好粘合衬，这为熨烫工艺增加了新的内容。温度、压力和时间是烫好粘合衬的必要条件。温度低了粘不牢，温度高了会渗胶或面料泛黄，一定的压力有利于面、衬的紧密贴合，熨斗停留适当的时间将有利于胶粒的充分融化和渗透。无纺衬在粘烫时应在粘衬上垫一张薄纸，以免粘衬反面渗胶将熨斗粘住。
(3)扣烫边角
在服装制作过程中，缝头需要分开和坐倒，袋角需要方正或圆顺，贴边需要扣转和服帖，止口需要变薄和平挺，这些都要借助于熨烫工艺来我完成。
(4)推、归、拔
平面的衣片经收省或打裥已具有一定的立体形状，但还不能很好地符合人体的实际状况。利用纺织纤维特别是毛纤维在湿热状态下能伸展、膨胀，在冷却后又能保持这一形态的优良特性，对衣片的某些部位进行推移、归拔、拔开，俗称“推”、“归”、“拔”，如西服的“推门”、西裤的“拔裆”等。显然，经推、归、拔处理的衣片能较好的符合人体的形状，穿着自然也就更加美观、舒服。
(5)成品整烫
成品整烫是服装制作过程中的最后一道工序。人们常说“三分做，七分烫”，话虽有点言过其实，但也说明整烫的重要性。整烫不仅仅是将不平服的部位烫平，而是要最大限度的弥补和纠正服装制作过程中的不足之处，将还开处烫归拔，将牵紧处烫伸手，将胸部烫得圆顺饱满，将领子、驳头烫得窝转平服，将止口、底边烫得平挺顺直。
2. 熨烫的基本方法
(1)分烫
分烫是将组合后的缝子缝头分开烫煞，让衣片的组合处平挺服帖。方法是将缝头摆平，刷上水，左手将缝头分开，右手将熨斗尖角逐渐向前分烫，然后再用熨斗整个底部重压烫煞。分烫通常只需要平烫即可，但像裤子下裆缝中裆处、上衣摆缝腰节处、袖子瘪肚缝袖肘处等，分烫时需适当拔伸。而后对背缝上段有胖势的地方，分烫时需略作归缩。
(2)扣烫
扣烫常用于组合前将缝边毛口扣倒。方法是左手把缝头揿倒，边折边，边往后退，右手用熨斗尖角跟着折转缝口逐步前移，将折倒的缝边熨烫平服、顺直。圆弧形袋角可离边0.5cm，用纳针手缝，再按纸板净样抽拉缝头，然后用熨斗尖角先轻后重逐步归缩烫煞。
(3)压烫
压烫常用于服装的止口部位，尤其是厚的面料，熨烫时要加力重压，移去熨斗后立即用直尺或“驼背”再重压一下，是受热伸缩的纤维迅速冷却定型，这样有利于止口变薄和平挺。
(4)轧烫
轧烫常用于上衣袖子和裤子小裆。轧烫裤子小裆时，可先将小裆翻转，倒扣在铁凳上，用熨斗尖角先把内缝伸开烫平，然后将缝子折转合拼后轧烫，目的是让小裆的内外缝紧帖一致，使小裆缝外观线条流畅，勾股平服。
3. 熨烫的注意事项
(1) 要了解所熨烫的服装师什么材料，有什么性能，所使用的熨斗目前温度有 多高，两者是否匹配。
(2)熨烫应尽可能在衣料反面进行，如要在正面熨烫，一般要盖上烫布，以免烫黄或烫出极光。烫布可用旧棉布(旧床单·旧被里等)做成，新的棉布一定要洗去浆料后方可使用。
(3)电熨斗不能在木板上熨烫服装，这是因为服装在熨斗和木板的压迫中缺少纤维伸长的余地，而且会使一部分纤维倒伏而产生极光，因此，熨斗必须在铺上垫呢的烫板上进行。垫呢可用双层棉毯上覆本色白细布制成。
二、男衬衫制作工艺
学习目标:
本章重点是男衬衫制作工艺，要求学生能按规定打出纸样，裁剪并缝制出男衬衫来。制作男衬衫的的重点是领子工艺和袖子工艺，要求学生熟练掌握男式衬衫领和袖衩，袖克夫的做，装工艺。学生的实习产品应达到：左右领尖条格对称，领角窝服，下领两端衣片塞足，塞平;袖衩高低一致，袖克夫硬挺窝服，两角对称，圆顺。
一.男衬衫外观概述
小方领，平门禁，前中钉纽七粒，左胸贴袋一只，直摆缝，平下摆，一片袖，装袖克夫，袖口钉纽两粒。见图1-1-1
二.男衬衫成品规格
部位
衣长
胸围
上领围
肩宽
袖长
规格
76
112
40
48
62
三.男衬衫结构图
四.男衬衫放缝，排料
1.裁片放缝
侧缝前1.2cm，后0.7cm;肩缝0.7cm;底边2cm;领口0.7cm;袖窿0.7cm;胸袋口6cm，其余0.7cm;袖子前缝1.2cm，后缝0.7cm，袖山缝1.5cm袖口缝0.8cm;袖克夫面折缝1.1cm，其余缝0.7cm。
2.排料图
门幅：114cm，用料185cm。公式：衣长*2+35cm。
五.男衬衫部件与辅料
1.部件
部位
前衣片
后衣片
上领
下领
袖克夫
胸袋
过肩
袖片
衩门襟
衩里襟
数量
2
1
1
1
4
1
2
2
2
2
2.辅料
无纺粘衬：上下领面各一片。袖克夫里面各两片。
纽扣：11粒
配色线：2团
六.男衬衫工艺流程
前衣片:胸袋→门立里襟
前，衣片组合：做肩覆势
领子：做领→装领
袖子：做袖克夫→做袖衩→上袖衩→装袖→装袖克夫
卷缉底边→锁眼，钉扣→整烫
七.男衬衫缝制工艺
1.前衣片
(1)做胸袋：袋口反面折卷边3cm，其他三边折缝0.7cm烫平。依据左胸衣片装袋标记，沿边缉0.1cm明线。
(2)烫门，里襟贴边片
2.前后衣片组合
(1)后覆势：双层覆势与后衣片三层缝合，缝头0.7cm，正面一层向上翻，压0.1cm明线
(2)前覆势：双层覆势与前衣片三层缝合，缝头0.7cm，翻出正面缉0.1cm明线
3.领子
(1)做领：
a.上领面粘衬：双层粘胶衬，一层毛缝，一层净缝。
b上领面，里缉合：离净缝线0.2cm兜缉领外口三边，领角转边两边一致，领角处里子咯紧
c.反面修缝0.4cm翻出后领里坐进0.1cm烫平，领角塞进塑料插角。
d.领面三边明线0.4cm，下口向里子一边折转，沿净样缉线一道，并打好眼刀待用。
e.下领面粘衬;衬为净缝粘胶衬。
f.下口按净线扣烫平服，缉0.5cm宽装饰线。
g.上下领组合：上领夹在中间，下领面里正面分别与上领对合，眼刀对准，缉缝0.6cm.
h.领座面子一侧压0.1cm明线，并划出后中，肩给装领眼刀。
(2)装领：
a.装领子：领里与衣身正面相合，眼刀对准，0.7cm给头合缉。
b.缉领面：领面净缝对准领里缝缉压0.1cm明线。
4.袖子
(1)装袖克夫
a.做袖克夫：克夫面粘衬，并划出净线。
b.烫折不边缝1.1cm,并缉净缝宽0.9cm装饰线
c.克夫面里沿净缝缉合圆头处里子咯紧。
d.克夫翻向正面烫平，外口缉0.1m装饰线
(2)烫袖衩门襟
a.袖衩门里襟缝头按净线扣烫，衩口位缝头不烫
b.将袖衩按净缝宽对折烫平，下层烫出0.1cm门襟连折边一侧下缉0.1cm明线
(3)做袖衩
a.剪袖衩牙口，沿衩位剪三角开衩牙口，宽1.2cm
b.装袖衩里襟，衩缝里襟塞足
c.衩口里襟封角
d.装袖衩门襟，衣身缝头0.6cm
e.封衩口明线。
(4)装袖
a.袖口褶裥按眼缉线固定。
b.装袖:先将袖山缝折转0.5cm缉0.1明线，再按袖窿0.7cm缝头，袖山1cm 缝头装袖，最后在衣身一侧正面压0,。8cm明线。
c.缉袖底及袖缝：包缝缝缉，反面0.1cm。0.8cm两道缉线。
(5)装袖克夫
a.克夫里正面与袖子反面相合，缉缝0.7cm缝向克夫坐倒。
b.将克夫扶正，衩口塞足塞平，在克夫正面压0.1cm明线。
c.锁眼，钉扣。
5.卷缉底边
(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒微横眼，其余为竖眼。
(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。
6锁眼、钉扣
(1)门襟机锁平头眼七个，下领一粒为横眼，其余为竖眼。
(2)里襟钉扣七粒，线迹平行，可用钉扣机操作。
7.整烫
顺序：衣袖，衣身。领子。所有缝子熨平挺。
本部分作业
一、练习与思考
1.简述男衬衫的工艺流程和制作要点。
2.按规格在练习布上制作男衬衫胸袋
3.按规格在练习布上制作男衬衫宝剑头袖衩
4.按规格制作男式衬衫领
5.研究买来的男女成品衬衫，指出他们各自的工艺特色
二、按规格绘制出1：1纸样、裁剪并制作男衬衫成衣。
本部分小结
男衬衫
敞开的西服领留出了展示男士衬衫，领带的空间，长出西服的空间，长出西服袖的衬衫袖克夫正好与领子上下呼应。显然，男衬衫的领，袖是展示男士风范的重点，也是缝制的重点。
1.领子工艺
a烫领：左右领尖条格要对称，领角要烫出窝势。
b.缉领：兜缝领外口应适当吊紧领里，保证合适的外匀
c. 压领:缝头，翻领角，烫止口，压明线，要求每道工序规范，到位
d,装领;装领时下领两端衣片要塞足塞平，并要保证门，里襟高低一致。
2.袖子工艺
袖克夫应做得硬挺窝服，两角对外圆顺。左右衩应长短一致，接桩袖克夫时应将衩口塞足赛平。
衬衣质料样式
衬衫的质料，以前多用白府绸，更多的使用的确良、丝、纱和各类化纤制成的衬衫。样式有立领、大翻领、小翻领，女式也有圆领或秃领的。一般的说，短袖的以秃领和圆领的居多，长袖的则以小翻领的为多。
法式衬衫
法式衬衫，衬衫形式的一种，法式衬衫的六大基本特点是高领、领撑、翻叠袖、暗门襟、贴身剪裁、无前胸袋。
法式衬衫的特点有多个，法式双叠袖是最主要的特点。其次，双扣高领，暗门襟，前胸无袋，款型较为贴身，也是主要特点之一。法式衬衫和市场上常见的衬衫区别较大，因为市场上的衬衫大多数都是美式版型发展而来。
法式衬衫是由于其装饰性较佳又不显过分，基本上已经成为高级西装的正式配搭衬衫，穿着显得较为正式。
衬衫按照式样，有美式、法式、意式、英式多种。法式是公认最为优雅高贵的衬衫，以漂亮的叠袖和袖扣著称。法式衬衫的领子后面有一个暗槽，插入特制的金属领撑，使领子保持挺直。这个精巧的做法不光在系领带的时候能使领子保持笔直的斜角度状态，不系领带的时候，可以让领子90度耸立，这种类似高领的效果会自然流露出贵族味道，而简洁整齐没有扣子的领子看起来非常舒服。特别指出的是，法式衬衫的领子比普通衬衫要高8毫米以上，这样才能充分展示这种领子特别的效果。
如果说衬衫上的装饰性，法式衬衫有比美式或 其它 样式更高级的地方，就是法式叠袖。法式衬衫的袖口有衬里的部位比普通衬衫长一倍，长出来的部分穿的时候要翻过来，平行并拢，然后用制作精美的袖扣穿过它固定。注意：这时候袖口正面看起来不是圆形，而是水滴型。侧面看，衬衫袖口露出西服袖口，形状是较宽的竖方型，扣子的位置是镶有金属材质或其它材质，甚至还镶有宝石，造型各异的法式专用袖扣，看来精美迷人。在袖扣上作饰品风格的装饰，既避免了扣子的低档，又避免了领口处装饰复杂流于俗气。袖口随着衬衫袖在西装袖口若隐若现，不光带有几分含蓄，露出来的时候，还让人多了一点惊艳感。
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❷ 正装衬衫怎么叠
出差党必看 快速叠西装挺括又不皱,只要3招
对于常要到处旅游、出差的人来说，衣服的折叠打包有时候挺让人伤脑筋，特别是比如西装夹克之类的，不打包不行，打包了又怕穿起来皱巴巴的。如何让西装夹克打包后尽量不发皱是有窍门的，这里我们请BOMOER铂缦高级私人定制亲自为您讲解示范一下，旅行时怎么折叠西装保持平整。
方法一：左右互套折叠法
抓住西装衣领部分，一手塞进一侧肩膀内侧，一手将另一侧肩膀翻出;有一些人会将袖子也翻出来，这不是必要的。 将未翻动的肩膀，套进翻出来的肩膀里面。这里不要随便套，要整理一下让两个肩膀和衣身部分都互相完美贴合。在竖直方向上下整理一下，让上下各处的宽度都差不多等于肩膀的宽度。将整理整齐的西装对折一下，肩膀和下摆部分叠在一起。完成。现在就可以将折叠好的西装夹克放入箱子里打包，到了目的地打开，再也不会像以往那样皱得穿不出去。
左右互套折叠法
使用这种方法的优点是：
折叠的时候站着就能完成，不需要一个干净的操作平面。将内衬翻到外面来，可以让西装夹克的表面避免磨损和意外刮伤。缺点就是不要在折叠好的夹克上放很多东西，避免中间的折痕变明显了。
左右互套折叠法,这种方法需要在中间横折一次，因此也不是完全的没有折痕。但是如果行李箱的空间十分小，这种方法还是值得优先考虑的;它是扁平折叠法里最不会产生皱褶的。放置到行李箱的时候尽量放到最上面，避免被压太重。
方法二、西装夹克折叠方法：衬衫折叠法
西装衬衫折叠法
对于行色匆匆的人来说，这种折叠方法最快速简单了。将西装夹克整理平整后正面朝下放置，然后将一侧袖子翻到上面（肩膀稍微超过背后中线），另一侧袖子也如法泡制，然后从下摆向上折叠，和衣领叠在一起即可。这种方法折叠出来的样式大小和第一种差不多，只是稍微厚一点，并且不是很平整。
使用这种方法的优缺点：
这种方法的问题就是折叠的地方太多了，既有横向的又有纵向的，打开后总是多少会产生一些皱褶，特别是在折叠处。如果准备将夹克放在箱子上层并且旅途很短，这个方法还是可以应付的。如果是长途，打包的衣物又多，那就要考虑其他折叠办法。 适合便西或是单西折叠，不太适合于正装西服折叠。
方法三、西装夹克折叠方法：卷折法
西装卷折法
这种方法前面的步骤和第一种左右互套的方法是一样的。然后不再上下对折，而是将其卷起来，像我们卷毛毯什么的。这种方法的好处，就是完全不需要对夹克面料进行折叠，大部分的动作都发生在肩膀和袖子部分，前襟后背则是被卷起来而已，因此打开后，当然皱褶就会少很多了。你还可以顺便在里面卷入一条T恤或者一些内衣，但是，如果你的行李箱够大，就不要在夹克里卷太多衣物，不然hold不住而四分五裂，还是会将西装挤出皱褶的。这种方法的最大问题是占用的空间比扁平折叠法大一些，还需要多次练习才能熟手。
接下来讲讲衬衫的折叠方法
出差旅行打包时怎么折叠西装衬衫？
对于常常需要出差或者爱旅行的人来说，折叠衣物是必须的技能之一，特别是必备的衬衫，既要折叠后方便打包，又要尽量避免产生皱褶。这里我们教给大家三种折叠衬衫的方法，各位可以根据自己的需要选择使用。
看了上面三种方法后，就会有人想知道到底哪种方法最能避免衬衫起皱？
不幸的是，经过我们长时间的实践对比，没有什么方法能完全避免起皱的问题。
这就需要明白导致衬衫有皱纹的原因：
1，衬衫的布料构造。
2，衬衫放在行李箱里的时间长短。时间越长衬衫越皱。
3，打包在一起的东西是不是太多而互相挤得密不透风。东西越多，衬衫越容易皱。
对我来说，第三种方法比较可行。但是，我们总是建议你提早准备自己的行头，不管是参加会议或者是会面，提早一点时间将夹克、裤子、衬衫一一熨好，将鞋子擦亮，让自己的打扮万无一失。
最后祝您在每次旅途中都能轻松应对！享受每一次旅途的乐趣！
出自：BOMOER铂缦私人定制
BOMOER.COM
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二、男女衬衫结构制图与缝制工艺 Ⅰ、教学目的与教学要求： （1）熟练掌握男女衬衫的组合部件和结构线条名称。 （2）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的测体部位、测体方法、测体注意事项及加放量（春夏秋冬），放缝、排料、算料方法，裁片对丝绺的要求。 （3）熟练掌握关门领直省女衬衫和普通正常体型男式衬衫的制图公式，裁剪方法，缝制工艺程序，缝制方法，技术标准，质量要求。 （4）掌握女式衬衫领样的变化，省的变化，袖子的变化和款式变化——横省、收腰，男式领女衬衫结构图。 （5）掌握熨烫的基本知识和技术。 （6）了解特体的量体方法及特体裁衣的处理方法。 （7）了解上衣病例分析。 Ⅱ、教学内容： 男式衬衫结构制图，男式衬衫加工工艺，女式衬衫结构制图，女式衬衫加工工艺，花式女衬衫结构制图，女式衬衫领样的变化，省的变化，女式衬衫的袖子变化。 Ⅲ、教学建议： （1）结合授课，组织学生自裁自做男女衬衫。 （2）组织学生参观制做男女衬衫的服装厂，增强感性认识。
❹ 谁能告诉我剪裁衣服的基本方法呀最好能用图画出来。谢谢了!
各种服装裁剪当中 具体的量衣方法，大家可以仔细记忆一下，以方便以裁剪衣服知识中用到
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4.肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5.袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6.袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7.领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。
8.腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
9.裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10.腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
11.臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
12.上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。
服装裁剪教程
一、 立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二、 立体裁剪的渊源
立体裁剪这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。
三、 立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
1 用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
2 用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3 用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
四、立体裁剪与平面裁剪的比较
1 平面结构的优势
（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
第一章 衣身的立体裁剪
一、 原型的立体裁剪
（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4、后片的操作方法与前片相同。
（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；
（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；
（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；
（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； （4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
二、立体裁剪中省的运用
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2、 省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3、几种省形的立体裁剪操作
（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4、立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。
（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
三、立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1、规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2、自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3、操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小,并用笔做上记号。
第二章 袖的立体裁剪
一、 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。
二、 一片袖的立体裁剪
1 无省一片袖的立体裁剪
（1）先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。
（2）将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。
（3）标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。
2 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下：
（1）取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。
（2）将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。
（3）从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。
3 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。
三、 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为：
（1）分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上，从布边至袖山顶3厘米处作一记号，覆盖在手臂上，同时将布样在中心线处放松度3厘米左右，顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝处，并作出记号。
（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。
（4）基本型完成后分别取下，置于平台上，依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合，重新修正，最后确定袖片板型。
四、 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致，不同的在于由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作时需考虑手臂的活动量。
❺ 衬衫制图时 一般有哪几个控制部位
16 1/2是领围周长， 单位为英寸，相当于42； 33-34是袖长，单位也是英寸。下图为男士衬衫的标准尺码对照表： 16 1/2相当于42码，则其身高适合180左右的人穿着，腰围为111厘米，肩宽为49厘米，胸围118厘米，衣长80厘米，袖长60厘米。 (5)男士衬衫制图步骤扩展阅读：选择合适的自己的衬衣尺码的方法： 1、量体：是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的工作服，以保证尺寸的准确性。测量围度时，皮尺应该保持垂直。量体时要注意观察号体型特点，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。 2、参考通用码数：记录下自己平常的穿衣码数，或让店家测量下自己的身高、体重及三围数据，根据这个数据来选择衣服的尺码。 3、量衣：量一下自己最合适的衣服的平铺尺码，对应产品介绍下面要购买的那一款服装的平铺尺码表选择衣服（每个款的数据不同）。服装的类目相同的，尺码准确度越高。参考资料来源：搜狗网络-服装尺码标准
❻ 怎样裁剪衬衫
1、找一本裁剪书，找到合适的样子后开始量体。
3、在布料上排出纸样
4、按纸样裁剪
量体具体方法：
1.总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2.衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3.胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一
乳下围：在乳房下端用皮尺水平围量一周。
腰围：在中腰最细处用皮尺水平围量一周，根据品种加放松度。
臀围：在臀部 最丰满处水平 围量一周，根品种加放松度。
(6)男士衬衫制图步骤扩展阅读：
服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪
平面裁剪是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。
立体裁剪是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。
参考资料：网络:服装裁剪
❼ 男衬衫结构制图按1:5的比例的制图规格是多少
你好。你1:5只是比例上的扩缩而已，规格是没有变的。也就是说你原比例是什么规格，等比缩完后还是那个规格。
❽ 男士衬衫怎么熨烫及折叠方法
男士衬衫熨烫：
步骤1 - 熨烫衬衫后片
将衬衫的背面朝上平铺在烫衣板上，尽量不要有褶皱先喷一点水在需要熨的部位，用电熨斗压上去，最好压2-3遍，直至平整。
步骤2 - 熨烫衬衣前片
熨烫完后片之后，将衬衣翻过来，横着套在熨衣板不规则设计部分，肩部缝合处置于熨烫板边缘，开始熨前胸部位。在衣服的另一侧重复此步骤。
步骤3 - 熨烫衬衣领
将衣服横摆在烫熨板上，把领子平铺，进行烫熨，领子会变得比较平整。然后再叠起领子，继续压2-3遍，领子便会又立又挺了。
步骤4 - 熨烫袖口
先把袖子平铺在平台上，把袖口拉平，袖口完全展开，先熨里面，接着熨外面，熨袖子的时候要它们平坦以避免褶皱出现。先从袖子后面开始，前面次之，要非常注意腋下的缝合处。
男士衬衫折叠方法：
1、首先，系上第一个、第二个扣子，然后两手抓住伸直放置，把领口的扣子弄整齐。
2、伸平后，用手拍掉衣服上的褶皱，之后在衣领下方放置衬纸。
3、然后，根据衬纸的宽度将衬衣向后折叠，再根据衬纸的宽度，把袖子折叠。同理，另一侧也是如此，必须保证两侧平齐。
4、最后，根据衬纸的位置，将衬衫下摆向上折叠，那么一件整齐的衬衫就这样折叠好了。
❾ 衬衫打板怎么打
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
❿ 教你如何裁布做衣服
裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。
具体步骤如下：
1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。