定制衬衫的价格主要受到品牌溢价和面料的左右。面料 其实北京市面上很少用到最最顶级的面料,Thomas manson,Zegna 这样的就算是好面料了。极少数海岛棉300支双的面料成衣价格在15000元左右。绝大多数面料不会超过8000。除非你是对衬衫的亲肤性有极高的要求,一般140支或170支面料可以满足大多数需求。而使用国产面料比如鲁泰日中纺,可达到300元的价格,也能做出相当不错的衬衫。好面料与之相配的应该是高档的贝母扣,和同店铺中更高的工艺,这些也影响价格。判断定制店要点合身永远是最重要的,这也是衬衫定制店实力所在。所以一个认真,专业富有经验的量体师,一个好的尺码体系,是关键。缝制工艺也是体现实力的地方,没英寸针脚数并不是一件好衬衫的唯一标准,各部件对准的细节更能体现其功夫。领型 袖克夫型的细微差别是体现定制店审美的地方,看他们给出来的示例就能看出是否具有审美。提出需求面料,面料决定质感,也不是越贵的面料越适合你,寻求效果与价格的平衡是相当大的学问。有时你有非常明确的面料诉求也可能遇到困难----定制店没有这类面料。你需要对领型有明确的见解,因为这是衬衫的脸。关于领型,回头我补充一些信息。总体说来semi wide 是最近全球都比较流行的领型。门襟一般情况下从明门襟和平门襟(三折门襟)中选择即可,其他门襟处理方式只有在一些特殊需求中可以用到(比如想个性一点?)袖克夫(袖口)其实是一个见定制店水准的地方,弧度和角度的细微不同带来美感的巨大差距。后背 无裥是现在比较流行的处理方式,要更大的活动余量正装的话勉强加双裥,要更修身就在无裥的基础上后腰加双褬。其他细节除了绣字这种程式化的东西和拼色这种无技术含量的东西,绝大多数定制店无法给出太多选择,比如纽扣的钉法,比如领高,比如上袖方式,比如钮门锁眼方式和用线颜色。验收尺码 领围/袖长/身长 是不是合适;大身活动有没有余量;双臂是不是可以自如抬起。如果非要修身到紧身的程度,那么多好的裁缝都会牺牲相当的活动余量,这个没办法。走线 是否平行等距,针距是否均匀一致;钮门,纽扣是否有线头;是否有马虎地方?面料拼接 有花色的是否每片布条纹对准。
㈡ 衬衫一般要定制多少件才够呢
一件就够了。定制衬衫的价格主要受到品牌溢价和面料的左右。面料 其实北京市面上很少用到最最顶级的面料,Thomas manson,Zegna 这样的就算是好面料了。极少数海岛棉300支双的面料成衣价格在15000元左右。绝大多数面料不会超过8000。除非你是对衬衫的亲肤性有极高的要求,一般140支或170支面料可以满足大多数需求。而使用国产面料比如鲁泰日中纺,可达到300元的价格,也能做出相当不错的衬衫。好面料与之相配的应该是高档的贝母扣,和同店铺中更高的工艺,这些也影响价格。合身永远是最重要的,这也是衬衫定制店实力所在。所以一个认真,专业富有经验的量体师,一个好的尺码体系,是关键。缝制工艺也是体现实力的地方,没英寸针脚数并不是一件好衬衫的唯一标准,各部件对准的细节更能体现其功夫。领型 袖克夫型的细微差别是体现定制店审美的地方,看他们给出来的示例就能看出是否具有审美。面料,面料决定质感,也不是越贵的面料越适合你,寻求效果与价格的平衡是相当大的学问。有时你有非常明确的面料诉求也可能遇到困难----定制店没有这类面料。你需要对领型有明确的见解,因为这是衬衫的脸。关于领型,回头我补充一些信息。总体说来semi wide 是最近全球都比较流行的领型。门襟一般情况下从明门襟和平门襟(三折门襟)中选择即可,其他门襟处理方式只有在一些特殊需求中可以用到。袖克夫(袖口)其实是一个见定制店水准的地方,弧度和角度的细微不同带来美感的巨大差距。
㈢ 服装打板基础知识是什么
服装打板必备知识
作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳,大于或小于45。角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点:
①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。
②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺,从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷,从手段上包括手工的抻拽或缩拢,加上牵条的固定和手针的拱线收缩等,还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等,这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm(见图2-1a),上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm(见图2-1b)。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm(见图2-1d)。,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。
①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料,从而影响服装生产的成本,所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口(男装衬衫前门襟开口),图2-2所示有四种结构方法,可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样:如果选择A(单层明筒门襟)和C(双层明筒门襟)的结构缝制工艺则产品品质易控制,但C种的结构会产生成衣太厚,所以厚的面料不适宜使用;如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料,但B种的结构会产生前门襟的厚度不均;如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率,但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况,总的来说, A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构,既可以省布、品质较佳,又可不受布料类型的限制。
门襟开口的襟贴,其结构可以分为另加门襟和原身加门襟,原身加门襟的结构比较浪费布料,但缝制工序较简单方便;而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序,但排料时宜省布,纸样制作人员在制图时需要均衡取舍,确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟,亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料,达到节省布料的目的。
③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改,使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大,例如男装衬衫的剑形袖衩条,制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空,使之在揖明线时既可以避免下一层外露,提高产品品质,又可节省用料等好处;有的结构在穿着成品后出现不美观的现象,需要对纸样进行适当的修改,如内、外工字褶裙的纸样,在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空,既可减薄厚度达到美化人体的效果,又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质,对这些生产纸样进行修改,
使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性,制作裤子结构(特别是牛仔裤)时,依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯,而后幅侧缝弧度较直,造成在缝制过程增加车缝的执手时间,将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸,在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸,达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c),这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。
㈣ 衣服尺码中得字母是什么意思
表示如下:
XXL、XL、L、M、S。
在国家标准GB/T1335中,女装上衣S号(小号)的号型是155/80A;M号(中号)为160/84A;L号(大号)为165/88A。
“号”是指服装的长短,“型”是指服装的肥瘦。如165/88A,斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围,斜线后面的字母表示人的体形特征。
(4)衬衫门襟几个纽门扩展阅读:
欧码XS=男女身高155/160
欧码 S=男女身高160/165,男衬衫领围39
欧码 M=男女身高165/170,男衬衫领围40
欧码 L=男女身高170/175,男衬衫领围41
欧码XL=男女身高175/180,男衬衫领围43
欧码XXL=男女身高180/185,男衬衫领围44
欧码XXXL=男女身高185以上,男衬衫领围45以上
“号”指人体的身高,“型”表示:净胸围。A或B是体型代号
号型是国家通过测量、分析、取平均值得到的。号型数值表示该衬衫适应与此号型相近的人。
㈤ 头莘的太的易处和好处需了解下好么
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作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳,大于或小于45。角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点:
①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。
②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺,从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷,从手段上包括手工的抻拽或缩拢,加上牵条的固定和手针的拱线收缩等,还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等,这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1cm缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm(见图2-1a),上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm(见图2-1b)。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm(见图2-1d)。,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。
①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料,从而影响服装生产的成本,所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口(男装衬衫前门襟开口),图2-2所示有四种结构方法,可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样:如果选择a(单层明筒门襟)和c(双层明筒门襟)的结构缝制工艺则产品品质易控制,但c种的结构会产生成衣太厚,所以厚的面料不适宜使用;如果选择a和b两种结构缝制工艺可节省布料,但b种的结构会产生前门襟的厚度不均;如果选择d种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率,但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况,总的来说, a种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构,既可以省布、品质较佳,又可不受布料类型的限制。
门襟开口的襟贴,其结构可以分为另加门襟和原身加门襟,原身加门襟的结构比较浪费布料,但缝制工序较简单方便;而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序,但排料时宜省布,纸样制作人员在制图时需要均衡取舍,确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟,亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料,达到节省布料的目的。
③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改,使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大,例如男装衬衫的剑形袖衩条,制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空,使之在揖明线时既可以避免下一层外露,提高产品品质,又可节省用料等好处;有的结构在穿着成品后出现不美观的现象,需要对纸样进行适当的修改,如内、外工字褶裙的纸样,在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空,既可减薄厚度达到美化人体的效果,又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质,对这些生产纸样进行修改,
使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性,制作裤子结构(特别是牛仔裤)时,依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯,而后幅侧缝弧度较直,造成在缝制过程增加车缝的执手时间,将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸,在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸,达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c),这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。
要看你开什么服装店了,
我给你介绍海口专卖店与多品服装店的分布,希望对你有帮助
目前海口以专卖店居多,当然多种牌,垃圾货也有
如海口解放西路一带,与明珠广场,彩虹天桥一带,专卖店非常多
混杂牌以及不出名的服装店都分布在(海口文明东路文明天桥右侧一带,海口钟楼得胜沙路一带,都是批发与零售,在解放西路中段,有一小街,叫购物街的,里边也是全卖多种样的服装)
一楼说的,因人而异,这非常不错,
凡事都要靠自己,衣装打扮人人要,到哪都好做,
在此.我有两点建议:
1.如果你有点实力,有个20万到50万的,可以弄个专卖店,如361.八哥,阿迪达斯什么的,现在这时代,选这种不错,但……,不是有钱就能开的,这些专卖店是得通过他们公司的卖点分布而批准的。如解放西,公司如果只批一个店,那你就卖不了了,或都说这路段要2家,当然,如果你有关系,还可以,具体你还得自己去问问),专卖流行追求品牌者
2.多样化服装店,(没什么实力条件,选这项不错,在得胜沙路弄个10平方的店面,你就够大了,卖一些多样化的服装,那条街人气非常大,人多了太拥挤,)开这种店,适合对象,中老年人
以上两个建议作为参考,依我看来,专卖店目前在海口生意非常火,
请问你是要做什么水平的衣服?低价位的话,我想在解放路就可以了。如果要稍微好一点的话,就去国贸,明珠那边的商场吧。对了最近的人都很喜欢去逛百汇城、你可以去那边。
我觉得服装饰品类的东西都太泛滥了,给人的感觉就是满大街都是,虽然女孩子爱漂亮,需求比较大,但是我个人觉得越是这种需求大的东西,市场竞争越是残酷 发展的潜力也非常的小。
当然 如果你一定要开 我也只能祝福你好运 然后提醒你不管做什么店一定要有自己的特色和特别之处!
情侣礼品目前是属于一个朝阳产业,好像在许多地方还没有一家真正的情侣礼品专卖店,当一个新生事物出现,只有5%的人知道时赶快做,这就是机会,做早就是先机,别管是什么行业;当有50%的人知道时,你做个消费者就行了;当超过50%时,你看都不用去看了。在恋爱中的人都愿意为对方付出一切,且愿意留下深刻记忆,且很多人都为买礼物发愁,如果你在当地开一家情侣礼品店,我想效果肯定不会错。
愿能帮到你!
如果是品牌衣服,建议去下面市县的镇上做,尤其是万宁、陵水等市县。你如果做外贸衣服,可以选择海口的解放西和海甸岛等地方。
㈥ 什么是衬衫分缝,小裥,门襟和前肩
门襟就是有扣儿的那一溜
分缝应该是下摆两边的开衩吧
前肩就是肩膀那衣服的正面
小裥,一般指衣裙上一侧折叠,另一侧不固定;形状规则的缝制工艺。裥的大小明确,不同于细碎的褶皱。
也不知道对不对 这个问题好难的来