❶ 洛伦佐男装贵吗
洛伦佐男装贵
还受聘于耐克，当时洛伦佐刚刚在Instagram账号上发布了一双自己设计的新款耐克Air Fear of God 1。而在转投阿迪达斯之后，洛伦佐将负责阿迪达斯在全球的篮球领域创意、设计工作，并计划推出Fear of God的子品牌。目前阿迪达斯旗下有不少NBA签约球星，其中就包括詹姆斯·哈登、达米安·利拉德、德里克·罗斯和多诺万·米切尔等人。
❷ 王嘉尔品牌，王嘉尔成为Fendi品牌男装代言人
· Fendi 宣布王嘉尔（Jackson Wang）成为品牌男装代言人
6 月 1 日，意大利罗马奢侈品牌Fendi 宣布歌手、音乐唱作人王嘉尔（Jackson Wang）成为 Fendi 品牌男装代言人。2019 年 1 月 14 日，在 Fendi2019-20 秋冬男装秀谢幕后，王嘉尔成为首位在 Fendi 秀场献唱的音乐人，也是在这一天，他成为 Fendi 品牌形象大使，如今二者的合作更进一步。
不断累积的实力和人气为王嘉尔赢得了全球各地粉丝的喜爱，更使他荣登华人 Instagram 粉丝数第一的位置。从 2020 年 7 月发布的 Fendi 2020 七夕限定 Mr. Doodle 艺术家合作系列，到今年 5 月发布的 Fendi 与 Sarah Coleman 合作的 Fendi 2021 夏季胶囊系列，王嘉尔多次成为 Fendi 广告大片与宣传片的主角。极具个性与才华、敢于突破和创新，王嘉尔的一切特质都与 Fendi 的品牌精神极度契合，如今二者将继续谱写多年来亲密合作的下一篇章。
· 巴黎、米兰相继宣布男装周日程，线上线下混合模式标志回归日常
近日，意大利国家时装商会宣布，2021 年 6 月 18 日至 22 日 2022 年春夏米兰时装周（MilanFashion Week）男装发布会将在米兰举办，实体和数字活动在内的混合模式，标志着米兰时装周逐渐回归正常。本季男装周内容包括 63 个品牌参与：官方日程表发布内容 48 个品牌，预约静态展 9 个品 牌，6 场线下活动。
与此同时，巴黎高级定制和时尚联合会也于日前发布了男装周临时日程，本季巴黎男装周将于 6 月 22 日至 27 日举行，为期六天。Louis Vuitton、Dior、Loewe、Hermes、Issey Miyake、YohjiYamamoto、JW Anderson、Dries VanNoten、Vetements、Courrèges 等 72 个品牌出现在官方日程中。随着法国逐步解除社交封锁，目前男装周已被允许进行户外展示，尽管日程表中暂未具体说明每个秀的展示形式。
· Valentino、Saint Laurent将于威尼斯发布新系列实体秀
随着欧洲新冠疫情逐渐得到控制，奢侈品牌日前纷纷宣布将重新回到线下举办新一季时装秀。Valentino 和 Saint Laurent 均选择了意大利水城威尼斯发布新系列实体秀，与即将在这里举办的 2021 年度建筑和戏剧双年展同步举办。Valentino 目前已确认将于 7 月 15 日在威尼斯举办线下大秀，发布品牌 2021 秋冬高级成衣系列。
Valentino 创意总监 Pierpaolo Piccioli 将新系列命名为“Valentino Des Ateliers，威尼斯这座城市在艺术、戏剧、音乐、建筑、电影以及一切与创造性有关的领域拥有突出成就，所以不管是服装设计还是秀场布置，我都需要打破以往的固定思维、更加贴合这座城市的灵魂”。而在 Saint Laurent 新系列时装秀则将由艺术家 Doug Aitken 负责秀场设计策划。
· LV与NIGO的第二个联名系列即将发布
除了在日本开餐厅、与NBA合作，女装系列把经典老花包和罗浮宫古典名画结合，Louis Vuitton与日本街头潮流大师NIGO合作……还有什么是 LOUIS VUITTON 路易威登做不到的？去年发布的NIGO x LOUISVUITTON「LV²」联名系列，获得了积极的市场反响，今年双方将再度携手带来「LV²」联名第二弹，产品将仍旧围绕Louis Vuitton经典monogram图案和NIGO代表性的虎、鸭以及溶解元素展开设计，或将于今年11月发售。
· Tory Burch与资生堂合作推出限量版防晒系列
美国轻奢品牌Tory Burch正在涉足护肤领域，于日前与日本美妆品牌资生堂合作推出限量版防晒霜以及相对应的时装系列。Tory Burch x SHISEIDO 替蓝色瓶换上新装，以明亮的黄色搭配花朵，Tory Burch形容灵感是取自于她的花园，除此之外，还有另一款防晒棒，两款的防晒系数皆为 SPF 50+。这个设计未来还将延伸出服装系列 Flower Collection，届时将登上 SHISEIDO 与 Tory Burch 官方网站上销售。
Tory Burch本人曾表示，资生堂深厚的历史、无与伦比的产品和对创新的追求一直让她非常欣赏，自己是资生堂防晒霜的忠实使用者，对资生堂SPF的技术深感钦佩。2019年，Tory Burch把原本与雅诗兰黛集团签署的许可协议交给了资生堂，授权资生堂开发、营销和分销Tory Burch的美妆产品。
· 陈伟霆主理潮牌CANOTWAIT_发布2021夏季系列
日前，陈伟霆主理潮牌CANOTWAIT_于上海概念快闪店内发布2021夏季系列，带来多个重磅联名合作，包括CANOTWAIT_ x Poliquant限量联名系列、CANOTWAIT_ x 玛莎拉蒂联名Ghibli锋芒定制版等。CANOTWAIT_概念快闪店展馆式的设计与多维度的风格输出，将零售空间提升至前所未有的水准。CANOTWAIT_概念快闪店将艺术展览、概念饮品、潮流服饰及互动装置等多元体验和谐相融，以“克制的狂欢（WILD ƆARNIVAL）”为概念，进一步呈现2021夏季主题「CANOTWAIT TO GO WILD」。
CANOTWAIT_概念快闪店作为CANOTWAIT_的首个生活艺术空间，继2020秋冬概念互动展、2021春季主题快闪店之后，不仅再一次成为魔都新晋潮流地标，更赋予传统零售空间全新意义、创造了潮流零售体验的全新高度，持续引领现象级打卡风潮。
· 「上下」首次参展“设计上海”，展望当代中国审美与可持续的未来
「上下」首次参展亚洲领先设计盛会“设计上海Design Shanghai”，携众多全新作品倾情呈现品牌设计理念。「上下」品牌创始人兼艺术总监蒋琼耳受邀于“设计上海”开幕首日发表专题演讲，从品牌视角出发，回顾并展望当代中国审美的“诞生”与“再生”。
作为品牌首度亮相“设计上海”这一行业领先设计盛事，此次「上下」通过三款空间产品精心呈现不同的生活场景与方式，彰显融合东方主义与全球化趋势的创意未来。「上下」以当代设计视角重新塑造日常生活中的空间场景与细节，茶砖、竹刻、竹墙等元素的引入，于展区内呈现多样独特氛围与别致光影效果，呼应本次展会“再生设计”的议题，以更为沉浸式的体验独到诠释生活中的可持续细节与平衡美感。
起源于爱马仕集团与著名中国设计师蒋琼耳女士对手工艺传承及当代设计的热情，「上下」自中国文化与美学中汲取灵感，精心呈现雅致创新的产品系列。「上下」相信时间与情感之于物的意义，过去的十年间，「上下」的一系列创作在世界范围内备受赞誉。
· 赶集天猫618，日本线上中古奢品店RECLO登陆天猫国际
今年天猫618，消费者足不出户就能逛到日本知名的中古店了！作为国内上半年最大消费季，每年天猫618都吸引大批海外商家加入。近日，日本线上中古奢品店RECLO进驻天猫国际，开设海外旗舰店，并积极为“618”备货，为消费者带来上万款中古箱包、饰品等。消费者能淘到许多稀缺的尖货中古奢品，像爱马仕菜篮子、爱马仕BIRKIN包、LV和Supreme联名款包、日本街头时尚设计师Nigo和LV的联名款、LV老花豆腐包等都陆续上架。
“中古”日语里意为年代感的旧物，以包、腕表、珠宝等二手奢侈品为代表的中古市场在日本发展成熟。二战后日本经济黄金期带动奢侈品消费高涨，为日后中古市场供给大量货源，加上国内环保意识的兴起，20世纪中后期日本中古市场高速发展，如今连锁的中古实体店、线上中古交易平台遍布，也成为许多赴日游客的必逛行程。国内中古二手奢侈品市场的崛起，新兴人群消费观念的转变、以及疫情的影响，都在加速中古奢品消费在国内的兴起。
· “态度设计生活”线下体验聚焦可持续生活之美
近日，一场名为“态度设计生活”的主题系列活动在新天地拉开序幕，由既初生活空间联合新天地举行以态度设计生活为核心，见证可持“趣”的生活之美。可持续一直是一个被讨论但落地困难重重的话题。时尚革命给了我们设计界一个很好的先例，当多样化人群有强烈的渴望自己是可持续群体中的一份子，对此有社会归属感，为社会生态考虑，为可持续生活方式而思考，生活理念会不断促进最关键的上游产业链更有力地去推动改变，从而形成正向循环。
这场为期一个月的可持续“趣”生活方式系列活动希望通过一系列艺术活动以及互动装置，运用可持续理念重新定义美好设计，在后疫情时代带给人们更多的幸福感和治愈力。既初更将以本次活动为契机以“态度设计生活”为主题，继续开展覆盖设计家居、生活时尚、艺术等多个领域活动，并持续积极推动新时代生活方式的革新。
- END -
❸ 有哪些身高170左右穿衣很有品味的男明星
李易峰出生于1987年5月4日，身高181cm，四川成都人，有“国民校草”之称。在一众颜值都超高的男星里，当然是各花入各眼，颜值无疑都是在线的。而李易峰个人突出的特点在于肩宽，男人有一个宽厚的肩膀，男人味就自然出来了。有这样的好身板，不当衣架子都可惜。
❹ 中国著名的服装设计师有哪些 、
国最值得关注的10位服装设计师
Uma Wang 王汁 「Instagram: @umawangofficial」
自从推出个人同名品牌Uma Wang之后，中国设计师王汁开始在伦敦、巴黎和米兰时装周的秀场上展示设计系列，得到Franca Sozzani、洪晃
等业界关键人物的赏识。由于设计中现代感浓厚的垂坠手法，以创新方式将立体感面料组合运用，她被意大利版《Vogue》点名为“值得重点关注的新生代设计师”，亦曾被授予“2011年奥迪进取设计师奖”、2010
CCDC中国时装设计创意邀请赛“最佳设计师大奖”、上海时装周颁布的“最佳工艺奖”和“最佳创意奖”。在2012年，王汁成为首位入围“CFDA设计师协会/《Vogue》杂志中美交流计划”的中国设计师，与业界最为重要的行家会面，并在美国市场上攒足曝光率。
王汁曾在上海的中国纺织大学（东华大学）学习纺织与服装设计，后进入伦敦中央圣马丁艺术设计学院学习时装设计。Uma
Wang的海外销量非常不错，很良心的是国内的定价比海外还稍微低一点。
2.Ziggy Chen 陈翔 「Instagram: @ziggy_chen」
Ziggy Chen算是一个墙内开花墙外香的男装品牌，海外销量占比较高，很受认可。Ziggy Chen的创作灵感源自上海，尤其是不同文化引起的碰撞与演变：新与旧，东方与西方，古典与现代。这种方法呼应了道家的中国哲学：道家二元性和相互依存的概念。正是这种哲学极大地推动了他的创造力。他还从1900年至1920年间拍摄的上海人的照片中汲取了很多灵感。这些照片混合了不同文化和人物意象：工人、和尚、牧民、士兵。服装的线条和随意的外观体现了旅行、在偏远地区徘徊的概念以及广阔的空旷地区的启发力量。热爱朴素和精湛的工艺。具有古老根源的风格已被一个世纪的动荡和几十年的快速发展所掩盖。使用羊毛，麻和亚麻等织物，再加上皮革和上等棉布制成具有无穷能量的有机衣物。织物具有一定的坚固性，并带有经典的优雅气息。融合现代感性与永恒的东方美学。
3.Yiqing Yin 殷亦晴「Instagram: @yiqingyin」
殷亦晴于1985年出生于北京，4岁时离开中国前往法国，毕业于巴黎国家高等装饰艺术学院，热爱雕塑的她在学生时期创作了许多实验性的服装，拥有与众不同的思维与审美，更赢得
“Grand Prix de laCréation” 和 “Award of First Collectionsof the ANDAM”
国际大奖。2011年，她获得了ANDAM奖，并参与高级订制时装周，成为首位华裔高定设计师；2013年至2015年担任Leonard成衣系列创意总监；2018年，她被委任为阔别时装界十九年的品牌Poiret的主理人，成为2018年秋冬巴黎时装周的一大亮点。她在2011年创立了个人品牌Yiqing
Yin，2014年获得了来自法国风险投资机构 Mode et Finance
的少数股权投资，2015年该品牌被授予高级定制称号。她的品牌风格具有雕塑感和几何感，擅长使用堆叠织物和勾勒丝线的方式创作出独一无二、美轮美奂、如梦如幻的服装，艺术造诣很高。
4.Pei Guo 郭培 「Instagram: @guopei」
郭培是中国家喻户晓的时装设计师。她为春节联欢晚会的主持与表演明星设计了多年的礼服，并参与到了2008年北京奥运会颁奖礼服的设计之中。她曾被《Fast Company》杂志评选为“2011年100位商界最具创意人士”之一。 从北京第二轻工业学校毕业后，郭培在中国国有和民营服装企业工作了十年。 1997年，她创办了自己时装品牌“玫瑰坊”，并于同年获得了中国十佳时装设计师称号。她在北京艺术区798拥有逾3000平方米的工坊，负责客户的接待与高级定制的生产。 她是少数入选去年大都会博物馆展览“中国：镜花水月”的中国设计师。但要算是直到Rihanna身穿郭培玫瑰坊高级定制作品出现在2015年Met Gala的红毯，世界才意识到中国存在着这么一位高级定制精神的坚持者。 郭培是法国高级定制协会邀请至巴黎举办时装发布会的第二位中国设计师，并被《Time》评选为“全球百位最具影响力人物”之一。她曾表示，如今不仅国内对于高级定制的需求愈盛，越来越多的国际顾客亦慕名而来。
5.Huishan Zhang 张卉山「Instagram: @huishanzhang」
Huishan Zhang在伦敦中央圣马丁本科毕业前就已经小有名气了。此后，他又在该校获得了制版的硕士学位。在校期间他就已经被Delphine Arnault亲自挑选做皮具制作。最后，他选择了在Dior高级定制工坊工作。2011年他在伦敦成立了个人品牌。
张卉山出生并成长于中国青岛，17岁时出国，曾在巴黎、新西兰和伦敦居住。对其影响最深的是他的中国特质，特别是来自祖国的工艺和设计，但他已通过自己全球化的解读，把这些最初的灵感，变成了具有典型女人味、轮廓精致的设计。2011年，他的处女系列被Browns百货选中，这家精品店同样买下了John
Galliano和Hussein Chalayan的毕业系列。2013年，他赢得了现已停办的多切斯特精选酒店集团时尚大奖（Dorchester
Collective Fashion Prize）。Huishan Zhang立志打造下一个领先的中式奢华生活方式品牌，而不仅仅是时装品牌。
6.SANKUANZ 上官喆「Instagram: @sankuanz_official」
上官喆2003年毕业于厦门大学，获得视觉传达与广告学双学位。同年，创立了自己的品牌。他没有经过正统的时装教育，也没有在大型时装品牌工作过，像一个没有被条条框框限制的搅局者，懵懵懂懂踏入了时尚圈。在上官喆的设计里，你能看到他将自己对于世界的观察和想法，以及世界对他产生的印记和影响直接反映在衣服上，直接借由一种直接的图像式语言表达出来。
SANKUANZ已经有了超过30个零售合作伙伴，Joyce、I.T、Galeries Lafayette、10 Corso Como、栋梁为其铺平了在国内的通路，而通过Trading Museum Comme des Garçons、Opening
Ceremony、Vfiles、Excelsior等买手店，其设计得以销往日本、意大利、美国。品牌的目标人群是全世界热爱音乐、街头文化的年轻人，但并不与Supreme、Palace等街头品牌走的是一样的路线。SANKUANZ想呈现中国年轻人的面貌。
7.Masha Ma 马玛莎「Instagram: @mashamainsta」
在2008年推出个人同名品牌后，中国时装设计师Masha
Ma时髦又具未来感的美学观念迅速引起关注。这位新兴设计师长年往返于巴黎和上海，在每年的巴黎时装周上发布系列，数个设计系列被Dolce
& Gabbana创立的米兰时装精品项目“Spiga 2”和香港的Harvey
Nichols买下。2008年，Masha在伦敦中央圣马丁艺术设计学院获得女装设计硕士学位，毕业前曾在设计师Veronique
Branquinho和Alexander McQueen手下实习。还是学生的Masha，其毕业设计系列被Vauxhall Fashion
Scout选中展出，并被José Neves创立的精品零售店B
store买下。Masha曾经在多场重要赛事中闯入决赛，包括2006年兰蔻色彩时尚创意大赛（Lancôme Colour Designs
Award）、Chloé举办的设计比赛、彪马/中央圣马丁奖学金（Puma CSM Bursary Award）和2009年的Fashion
Fringe时装设计大赛。2009年九月，她参加2009年“CCDC中国时装设计创意大赛”并获得“Mouse Ji国际创新奖”。
8.Ma Ke 马可 「Website: http://www.wuyong.org/」
“当今的世界，奢侈已不再奢侈，却有清贫最为奢侈。”马可是一位非常有深度，独立思考的服装设计师。1972年，马可出生于长春，17岁考入苏州大学工艺美术系，23岁以《秦俑》获得第二届中国国际青年兄弟杯服装设计大赛金奖。1995年，马可成立“状态工作室”，推出“例外”品牌。2002年，马可成为唯一受邀请的中国设计师参加巴黎国际成衣展。2007年，马可推出个人品牌“无用”；2008年，马可以无用“奢侈的清贫”（Luxurious Qing Pin）为主题，成为巴黎高级时装周上第一位做压轴演出的中国设计师。她曾表示：1996年创立“例外”时，发现人们的审美观是求同，而不是求异，于是就想有一个与众不同的设计，反流行，反大众的。而马可的“无用”品牌，重新定义了奢侈：最低限度的对物质的占有，最为充实和自由的精神生活，不执着于一切世俗的欲望。我觉得“无用”与西方一些小众工匠品牌在理念上不谋而合。
9.WANG PEIYI 王培沂「Weibo: @王培沂」
设计师王培沂毕业于中央工艺美术学院，曾任职几家不同风格的大型时装公司，积累了丰富的从业经验。2005年，成立了高级定制工作室，主营定制以及租赁业务，凭借出色的设计理念，精湛的工艺，很快在业界得到认可。风格浪漫唯美，能够衬托出穿着者的气质。王培沂的作品经常刊登在国内一线时尚媒体上。《VOGUE服饰与美容》《BAZAAR时尚芭莎》《ELLE世界时装之苑》《MARIECLAIRE嘉人》《COSMO时尚伊人》等多家时尚媒体都对其进行过专访报道。众多一线明星也都钟爱
WANG PEIYI 的礼服: Cindy Crawford，巩俐，章子怡，李冰冰，范冰冰，高圆圆，赵薇等等。
10.HAIZHEN WANG 王海震「Instagram: @haizhenwang」
HAIZHEN
WANG出生于中国大连，自小就对艺术和设计充满热情。王海震在他的故乡大连学习服装设计，后来移居伦敦，获得了中央圣马丁（Central
Saint
Martins）女装时尚硕士学位。在接受正规的服装设计教育中，他产生了对剪裁的热爱。凭借出色的专业能力，他曾就职于下列品牌：Handwritten
by Tanya Sarne, All Saints, Boudicca和Max Mara。HAIZHEN
WANG于2010年创立了个人品牌，并在伦敦和巴黎时装周展示作品。他的系列设计充满阳刚气质和个性，并着眼于经典剪裁和精确度。
❺ 高端手工皮具和奢侈品皮具哪个好
来几张图感受下吧 以下图片出自布拉格大神Sima的instagram 国内做手工皮具的人几乎应该都知道他吧 留胡子了 感觉中欧男人还是留起胡子比较帅 跑题了 下面来产品图留胡子了 感觉中欧男人还是留起胡子比较帅 跑题了 下面来产品图 表带 曾经看到过一篇文章选皮具不会选的话 就看油边 什么是好油边 看上图就好了 表带 曾经看到过一篇文章选皮具不会选的话 就看油边 什么是好油边 看上图就好了 简单的长款钱包 如果是暗扣的话 那这碉堡了 因为你完全看不到包盖上藏扣的痕迹简单的长款钱包 如果是暗扣的话 那这碉堡了 因为你完全看不到包盖上藏扣的痕迹 手工皮具的风格有很多 我关注比较多的是法式做工 但是也关注几个日本人 在国内比较出名的就是Niwa和Go 来个Niwa的钥匙包吧 为什么要拿这个钥匙包做例子呢 笔者作为一个心机boy 不会浪费读者时间 下面上个比较图为什么要拿这个钥匙包做例子呢 笔者作为一个心机boy 不会浪费读者时间 下面上个比较图 上图ID明显 也是ins手工皮具一位小神 来自美国 可以对比下niwa的钥匙包 同是弯折处 niwa的平整利索 litteway的则出现了折痕 （之前跟litteway有过一些交流 算是半个朋友 所以在这里跟litteway说声不好意思 拿你当反面教材）上图ID明显 也是ins手工皮具一位小神 来自美国 可以对比下niwa的钥匙包 同是弯折处 niwa的平整利索 litteway的则出现了折痕 （之前跟litteway有过一些交流 算是半个朋友 所以在这里跟litteway说声不好意思 拿你当反面教材） 虽然这个弯折处的折痕跟皮料什么的有一定关系 但是如果仔细浏览过niwa的ins就能发现 不管他用什么皮料 弯折处从来都不会出现折痕 何为高端手工皮具 Sima的东西才是高端的标准吧 下面的话可能有点愤青 不喜勿喷 ins上有很多可以称神的皮匠 也有很多都算不上是皮匠的人 在做着手工皮具 也有很多品牌做着号称的手工皮具 参差不起 我也不在列举 题主说的是高端手工皮具 再补充一点 一说到手工皮具 很多人就会想到皮包 但是皮具从家装到汽车内饰 到首饰配件 不是做个皮包就可以称为手工皮具店的 下面来说下奢侈品皮具 我其实很想再纠正下“奢侈”的概念 因为其实不仅仅是国内的人 全世界很多人对奢侈的概念都是有偏见的 我在拜读过爱马仕前总裁写的《奢侈》一书后 经常戏称我现在的生活就是“奢侈品” 如果大家有兴趣 可以去读下奢侈 (豆瓣) 按照题主的奢侈品皮具来说 相比应该是狭义上所指的一些奢侈品牌生产的皮具吧 然而这个概念中各种品牌的各种质量也是参差不齐 但是最起码有一件事儿 奢侈品不会再材料的真假上来坑消费者 但这不代表材料的质量和做工上 并不是所有的奢侈品皮具都可以像爱马仕一样手缝一件大包 曾经还有传言说 同是各种奢侈品牌 爱马仕优先挑选皮料 剩下的才会被其他公司瓜分 真实性有待考证 但是从另外一个角度 我倒是有所目睹 如果消费者在淘宝上搜下“H家 皮料” 就会出现各种爱马仕用剩下的下脚料 曾经爱马仕有个纪录片曾经说这些下脚料会被当作巴黎冬季取暖的材料焚毁 所以不得而知为毛大淘宝会出现这么多下脚料 爱马仕做东西废料是出名的 一张皮能利用的只有很小一部分 可是并不是所有的奢侈品牌都可以做到像爱马仕这样 当然 也并不是所有奢侈品牌可以像爱马仕的价钱一样高 笔者前一段时间在意大利几个城市勇闯爱马仕专柜 为的就是偷师 上几张图吧 手机拍照 画质比不上上面ins大神们自己拍自己东西的质感 但是看个意思没问题的了 手机拍照 画质比不上上面ins大神们自己拍自己东西的质感 但是看个意思没问题的了 曾经我把爱马仕做为高端皮具的做工标准 但是这个标准显然已经被我自己推翻了 我觉得现在这是一个合格工匠的标准 （笔者自己也还达不到 所以自称是手工皮具工作者） 当然奢侈品里还有很多别的品牌 我的关注点并不多 这里面有一个很残酷的原因就是他们的做工不值得我学习 各种奢侈品的女粉丝们表喷我 我是从技术角度来说而已 你们手里的包都是天下最好的包 真的！
❻ 如何评价韩国制作人groovyroom
曲风多变，代表作品有《Don‘t play》、《Ocean View》、《OGZ》、《Reborn》、《Tell me》等。2017、2018年连续两年获得韩国HIPHOP AWARDS制作人奖项。
朴圭正，外型不输于偶像团体的外表，说是团队的颜值担当也不为过。本人也是个学霸，因为很喜欢弹钢琴和音乐，成为了音乐制作人。李辉珉（Lee Hwimin），与朴圭正完全相反，是个学渣，曾表示初次见面觉得对方“倒胃口”。
两人在音乐合作效应很好，就如Signature sound的“Groovy Everywhere”，GroovyRoom正在用自己的实力让大家哪里都能看到他们的身影。因为不俗的影响力，也吸引了不少时尚资源的青睐，比如YSL邀请看秀，晒出与时尚红人Luka Sabba合照。
GroovyRoom与Virgil Abloh交情颇深，除了Instagram互相关注外，今年还邀请两人去巴黎看Off-White最新的秋冬男装秀。
名字由来有个有趣的故事：
有一天圭正问辉珉说团体名怎么定，辉珉随口说不然叫GroovyRoom好了，因为在韩文里面“团体名字”念快一点就会变成“GroovyRoom”，就这样定下了活动名。
摊开GroovyRoom的合作名单，会发现他们几乎把半个南韩黑泡圈都合作了一遍。包括有Cheetah、Gary、Olltii、Dok2、Jay Park、Dynamic Duo、Nucksal、Heize、SIK-K、Swings参与过的专辑制作横跨主流跟独立、嘻哈与流行，《SMTM6》音源任务单元制作的曲子。
两个人都是工作狂，基本都泡在工作室里，除了帮一堆歌手写歌，还不落下自己的作品。分工一般是辉珉先制作，再由圭正接着完成。
❼ 中国有哪些值得关注的独立设计师品牌
1.Uma Wang王汁 「Instagram: @umawangofficial」
自从推出个人同名品牌Uma Wang之后，中国设计师王汁开始在伦敦、巴黎和米兰时装周的秀场上展示设计系列，得到Franca Sozzani、洪晃等业界关键人物的赏识。由于设计中现代感浓厚的垂坠手法，以创新方式将立体感面料组合运用，她被意大利版《Vogue》点名为“值得重点关注的新生代设计师”，亦曾被授予“2011年奥迪进取设计师奖”、2010 CCDC中国时装设计创意邀请赛“最佳设计师大奖”、上海时装周颁布的“最佳工艺奖”和“最佳创意奖”。在2012年，王汁成为首位入围“CFDA设计师协会/《Vogue》杂志中美交流计划”的中国设计师，与业界最为重要的行家会面，并在美国市场上攒足曝光率。 王汁曾在上海的中国纺织大学（东华大学）学习纺织与服装设计，后进入伦敦中央圣马丁艺术设计学院学习时装设计。Uma Wang的海外销量非常不错，很良心的是国内的定价比海外还稍微低一点。
2.Ziggy Chen陈翔 「Instagram: @ziggy_chen」
Ziggy Chen算是一个墙内开花墙外香的男装品牌，海外销量占比较高，很受认可。Ziggy Chen的创作灵感源自上海，尤其是不同文化引起的碰撞与演变：新与旧，东方与西方，古典与现代。这种方法呼应了道家的中国哲学：道家二元性和相互依存的概念。正是这种哲学极大地推动了他的创造力。他还从1900年至1920年间拍摄的上海人的照片中汲取了很多灵感。这些照片混合了不同文化和人物意象：工人、和尚、牧民、士兵。服装的线条和随意的外观体现了旅行、在偏远地区徘徊的概念以及广阔的空旷地区的启发力量。热爱朴素和精湛的工艺。具有古老根源的风格已被一个世纪的动荡和几十年的快速发展所掩盖。使用羊毛，麻和亚麻等织物，再加上皮革和上等棉布制成具有无穷能量的有机衣物。织物具有一定的坚固性，并带有经典的优雅气息。融合现代感性与永恒的东方美学。
3.Yiqing Yin殷亦晴 「Instagram: @yiqingyin」
殷亦晴于1985年出生于北京，4岁时离开中国前往法国，毕业于巴黎国家高等装饰艺术学院，热爱雕塑的她在学生时期创作了许多实验性的服装，拥有与众不同的思维与审美，更赢得“Grand Prix de laCréation”和“Award of First Collectionsof the ANDAM” 国际大奖。2011年，她获得了ANDAM奖，并参与高级订制时装周，成为首位华裔高定设计师；2013年至2015年担任Leonard成衣系列创意总监；2018年，她被委任为阔别时装界十九年的品牌Poiret的主理人，成为2018年秋冬巴黎时装周的一大亮点。她在2011年创立了个人品牌Yiqing Yin，2014年获得了来自法国风险投资机构 Mode et Finance 的少数股权投资，2015年该品牌被授予高级定制称号。她的品牌风格具有雕塑感和几何感，擅长使用堆叠织物和勾勒丝线的方式创作出独一无二、美轮美奂、如梦如幻的服装，艺术造诣很高。
❽ 盘点那些有日式情结的时尚设计师……
Dior男装，2019早秋系列
在网络时代，人们有丰富的渠道获取知识和信息，设计师们也从来不缺灵感来源。但唯独有一处灵感从未改变，并且长久以来魂牵梦萦着大部分 时尚 设计师，那就是日本的艺术文化。
Dior设计师们与日本的不解之缘
去年年底，迪奥男装2019早秋 时尚 秀在日本东京顺利举行。除了设计师Kim Jones及其团队带来了极具未来感的成衣系列外，此次大秀还与日本艺术家空山基（Hajime Sorayama）有颇具看点的合作。
Dior男装，2019早秋时装发布会现场
喜爱日本艺术的朋友应该对空山基有所了解。他于1978年用画笔描绘出了第一个美女机器人，从此确立了自己的绘画主题及独树一帜的视觉风格。他对人体多年的研究以及丰富的想象力，使他能将艺术与概念完美结合并表达出来。
空山基作品
此次与迪奥合作，空山基不仅专门为其打造了一尊刻有迪奥标志的巨型金属女机器人作为整场秀的主体装置，他还将绘画作品制成本季的印花图案，与此次的成衣设计相结合。
空山基本人身着迪奥男装新款外套
空山基说：“迪奥花了35年才追上我。”他的作品确实一直走在前沿，属于未来。既带有传统绘画技巧，又结合现代艺术风格的作品，似乎正与迪奥男装的理念不谋而合。
迪奥传统制衣工艺与艺术家前卫的印花结合，使有金属质感的成衣面料更具一丝未来感。除此之外，衣服上一簇簇盛开的樱花图案与其作品遥相呼应，更让观者直观地感受到一丝来自日本自然环境中的朝气。
Dior男装，2019早秋系列，设计师Kim Jones作品
除了主要的印花，设计总监Kim更是在配饰以及整体色调上下足了功夫，以全力配合这次主题。此次参与首饰设计的设计师刚好就来自日本，她将日本机器人身上的元素运用其中。而设计师以灰色、金属色作为此系列的主色调，更为该系列增加了些许 科技 感。
值得一提的是，迪奥创意总监Kim本人也是日本艺术迷，去日本的频率堪比回家。除此之外，迪奥诸多创意总监以及迪奥先生本人都曾大量使用过日本元素。
Dior女装，1953年的发布会海报
Dior先生童年时期家中的日式风格画卷
创始人迪奥先生不但家境优渥，从小对艺术耳濡目染，而且还有一位钟爱日本艺术元素的母亲将东瀛风引入家中。迪奥先生曾这样回忆：“绘有日本版画作品的巨幅护墙板一直从楼梯铺陈至屋顶，喜多川歌麿（Kitagawa Utamaro）和葛饰北斋（Katsushika Hokusai）的浮世绘作品装饰着我的西斯廷教堂，我常常驻足膜拜，一看就是几个小时。”
果不其然，迪奥先生成为时装设计师之后，在1953年便专门来到日本，发布了第一个以日本为灵感的高级成衣系列。此后，他也时常从日本和服等其它方面提取元素，融入新设计之中。
Dior女装，1953秋冬高级定制，Jardin Japonais，设计师Christian Dior作品
这件名为“Jardin Japonais”的浅粉色高级定制裙上的图案设计，就是汲取了日本传统绘画作品为灵感源。该裙子的中文叫“日式花园”，仔细看上面的樱花飞鸟图案，是否不经意间就联想到了迪奥家中大量精美的日本花鸟图呢？
迪奥先生逝世后，品牌被LVMH公司收购，唯一没有改变的是历任设计师设计服装时对日本元素的热衷运用。比如2007年，品牌时任设计师John Galliano在迪奥的春夏时装秀上就沿用了日式美学，他更是将京都表演艺术家——艺伎，作为灵感缪斯。
Dior女装，2007春夏高级定制系列，设计师John Galliano作品
当时，Galliano及其团队在成衣和妆容上对东瀛风的狂热表达得淋漓尽致，他运用了几乎所有钟爱的日本元素——浮世绘、和服、日式建筑、花道，甚至是日本折纸技艺。
不同于Galiano狂野外放的表达方式，一向擅长极简主义风格的另一任设计师Raf Simons则用内敛的方式与日本艺术元素来了一次亲密接触。
Dior女装，2013秋冬高级定制，设计师Raf Simons作品
Raf不仅喜爱传统的日本文化，也对日本现代艺术颇感兴趣。从他设计中的细枝末节处可以看到一些日式庭院的影子，而干净利落的廓形可使人感受到一股年轻的东京都市女郎气息。
转眼到了现任迪奥女装总监Maria Grazia Chiuri这里，她依然对日式美学念念不忘。她将与迪奥先生相同的“日式花园”作为主题，却传递出了不同内涵。她在延续优雅风格的同时更注入了一股从女性视角出发的新设计力量。
Dior女装，2017春夏高级定制，设计师Maria Grazia Chiuri作品
对日本念念不忘的LV创意总监
一谈起设计师对日本的爱，那就不得不提起另一位设计师——LV创意总监Nicolas Ghesquière。他曾在Instagram上写道：“与日本的爱情故事是无止境的。”而他目前也确实两度以日本艺术文化为创意灵感进行设计。
Louis Vuitton，2016春夏海报
除了刚上任就将日本著名电子 游戏 《最终幻想13》的主角作为模特放上宣传海报以外，他另一个以日本为出发点的设计是在2017年，一个向日本设计师山本宽斋（Kansai Yamamoto）致敬的系列。
Louis Vuitton，2018早春度假系列，设计师Nicolas Ghesquière作品
此次Louis Vuitton酷劲十足的成衣设计，融合了日本武士的铠甲与剑道元素。除此之外，最大的亮点便是在包袋配饰上。品牌推出了以山本宽斋作品为灵感的全新印花包袋——Super Kansai。模特们拿在手上的包与脸上日本歌舞伎般的夸张妆容相得益彰。
Louis Vuitton，2018早春度假系列
实际上，前任设计总监Marc Jacobs也曾多次与日本艺术家如村上隆、草间弥生等进行过令人印象深刻的合作，品牌的日式情结可见一斑。
Louis Vuitton与草间弥生合作
Louis Vuitton与村上隆合作
不难看出，日本艺术在世界范围内均展现了它的无穷魅力，机器美人的赛博朋克与樱花转瞬即逝的物哀美学融合在一起，使得许许多多的设计师都为之倾倒。它不仅满足了人们对东方幻梦的向往，更为现代设计作品提供了多元的可能。
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[编辑、文/陈卓]
❾ 从Cyberpunk到虚拟时尚，新背景下的设计师如何力挽狂澜
去年 12 月，Balenciaga 以电子 游戏 的方式，通过虚拟人物着装发布了 2021 秋季系列。
这是继品牌于去年 10 月以音乐影片形式呈现 2021 夏季系列后，又将「虚拟实境秀」用于秋季系列的展示。本季以电玩 游戏 Afterworld: The Age of Tomorrow 为背景，时间设定在 2031 年，通过特效展现时装材质的自然发展进程，强调衣着穿戴的经久性。强调一下，这个 游戏 是真的可以玩的。
Balenciaga 2021 秋季系列给人留下的深刻印象，除了发布形式，莫过于那穿越了 400 多年的盔甲、骑士靴、德比鞋，与 NASA 标志的复古宇航服的超级混搭，复古又充满未来感，而看过的人，可能都会随口以这样一句话来评价： 这是「Cyberpunk」风。
当我们在谈论「Cyberpunk」时
究竟在谈论什么？
从 20 年底或许更往前一点，到 21 年初，「Cyberpunk」在 时尚 圈出现的频率，可谓越来越高。随着 游戏 「Cyberpunk 2077」的发布，「Cyberpunk」这一概念，更是路人皆知， 那么究竟什么是「Cyberpunk」 ？
首先我们从字面意思上看，「Cyberpunk」（赛博朋克）是「Cyber-」（机械化的）与「Punk」（朋克）的结合词，它代表着 「低端生活与高等 科技 的结合」，先进的科学技术与一定程度崩坏的 社会 结构做对比。故事框架通常是 社会 秩序受到秘密组织的高度控制，而角色利用其中的漏洞做出了某种突破。 这看起来似乎有些艰涩难懂，其实不妨了解一下近些年关于「Cyberpunk」的电影作品，这些概念性文字，就会很立体的存在于你的脑海： 《银翼杀手2049》、《攻壳机动队》以及《阿丽塔：战斗天使》 。当然，别忘了还有一部经典中的经典： 《黑客帝国》 。
「Cyberpunk」也是 科幻小说的一个分支 ，阅读一下 《神经漫游者》、《真名实姓》和《雪崩》 这三篇小说，你将对「Cyberpunk」有更为深刻的理解。
在电影中，「Cyberpunk」所呈现的色彩美学体系，独特且充满魅力。 画面低亮度、高饱和、强对比，色相以偏冷色调的蓝紫为主，搭配霓虹光感的暖色 ，这是「Cyberpunk」风格给人最直接的印象。
你还能看到「Cyberpunk」的常见元素： 霓虹灯、仿生人、义肢义体、赛博空间、巨构建筑、贫民区城寨等各式布景，贫富分化与监控体系遍布的 社会 背景，以及炫幻的光影效果。
「Cyberpunk」在 时尚 圈的美学呈现
——密不可分 Y2K
通过对于「Cyberpunk」视觉元素的运用，各大品牌创意总监们纷纷结合自身设计 DNA ，为老牌时装屋构造新美学体系。
比如早在 2019 年 Dior 男装艺术总监 Kim Jones 与 空山基（Hajime Sorayama）合作创作的 2019 早秋系列中，就让巨型机械姬「Sexy Robot」与光影来了一次炫幻互动。
「Cyberpunk」化的 logo 以及成衣设计，着实令人耳目一新，未来感与现代设计的极致交融。
再看 Balenciaga ，其 2019 春夏系列秀场由品牌艺术总监 Demna Gvasalia 与艺术家 Jon Rafman 合作打造，环绕式 LED 显示屏与镜面地板的秀场宛若一条时空隧道，随着模特依次走出，环绕式屏幕瞬间变成了一场致敬电子 游戏 与人尽皆知的电脑死机蓝屏等早期互联网时代美学的灯光秀，充满「Cyberpunk」元素风格的秀场装置。
「Cyberpunk」风格中重要的一环——互联网元素，在 Demna Gvasalia 的美学体系中扮演着重要的角色，他通过对于互联网文化的玩味讽刺，对于 Instagram 热潮元素的捕捉、融合、解构，在设计中体现，再通过网络线上形式发布出去，这种可以让灵感源源不断且不失话题热度的创作方式，成为其成功的杀手锏之一，更是一种对于 Y2K 美学的怀念与重塑。
· 一些「Cyberpunk」设计风格的举例
谈及 科技 感与 时尚 的结合，「Cyberpunk」与 Y2K 这两种美学风格的联系是极其紧密的，从概念上说，前者是 对机器人乃至对未来 AI 操控人类 社会 的恐惧感 ，而后者则是在表达 人类对未来 科技 梦幻乌托邦式的期待 ，这种有些矛盾，却又在内在中产生了某种因果效应的关系，在结合时装设计时，可以给出最直观的视觉体验。
从「Cyberpunk」到虚拟 时尚
全球疫情下，加快抢占 Z世代市场
据 BCG 报告指出，千禧世代占个人奢侈品消费市场收入的 32% 且持续增长中，预计 2025 年将来到 50% 。其中 Z世代（指在1995-2009年间出生的人）仅贡献市场 4% 的营收，但他们的 潜力巨大 。活跃于社交媒体、价值观与上个时代迥异的 Z世代，极可能 决定奢侈品市场变革的速度与深度 。Z世代 缺乏品牌忠诚度 ，更 重视社群交互和持久性 ，是奢侈品市场正在深入了解的潜在用户群体。据统计， 高达 90%的 Z世代是电子 游戏 玩家 ，从「Cyberpunk」风在 时尚 圈的兴起，不难看出各大品牌早已加速行动，而品牌们的这一行为除了在于 收割 Z世代市场，也在全球疫情的大背景下，为线上开辟新的市场。
《L'OFFICIEL USA》指出，自从疫情把实体活动全都推向虚拟世界后，重塑了通过 游戏 接触精品 时尚 的受众，那些典型的 时尚 爱好者因为不能亲临时装秀现场，也开始对线上体验产生更高的期待。而比起只有少数人能受邀参与的现场走秀， 游戏 更成功的将高端、遥不可及的奢侈品 时尚 ，变得触手可及。