❶ 服装结构原理与原型工业制板的章节目录
第一部分 女装篇
第一章 女装人体知识及人体坐标的建立
第一节 女装人体知识
第二节 人体坐标及人台标记线确定
第二章 女装原型设计与制图
第一节 紧身原型制作
第二节 基础原型制作
第三节 基础原型与紧身原型比较及平面状态放松量分布
第四节 特殊体型原型修正
第三章 女装原型结构转换原理与应用
第一节 服装结构力学原理
第二节 女装原型结构转换应用
第四章 女装袖原型设计与制图
第一节 袖眼睛制图
第二节 袖原型制图
第五章 女装袖原型应用
第一节 泡泡袖袖原型应用
第二节 连肩短袖袖原型应用
第三节 插肩袖袖原型应用
第四节 连肩袖袖原型应用
第五节 落肩袖结构设计变化规律及制图
第六章 女装领型设计与制图
第一节 无领型领口领的设计与制图
第二节 立领设计与制图
第三节 平领设计与制图
第四节 翻领设计与制图
第五节 男式风格衬衫领设计与制图
第六节 翻驳领设计与制图
第七章 裙原型设计与应用
第一节 平面公式法制作裙原型
第二节 常见裙型板型调整
第三节 八片鱼尾裙、喇叭裙制图
第四节 斜裙制图
第五节 塔裙制图
第六节 褶裙制图
第七节 斜向分割线喇叭裙制图
第八章 女裤原型设计与结构变化
第一节人体坐标与裤原型坐标的关系
第二节 分区立体裁剪制作女裤紧身原型
第三节 平面公式法制作女裤原型
第四节 裤型变化板型的展开转换方法
第二部分 男装篇
第九章 男装人体知识及原型分区立体裁剪制作方法
第一节 男装人体知识
第二节 男体标准人台分区立体裁剪及裁片平面排列
第三节 男装紧身原型结构转换
第十章 男装原型设计与平面公式法
第一节 男装紧身原型平面公式法
第二节 男装基础原型平面公式法
第三节 男装基础原型放松量设置分析
第四节 男装原型结构转换应用
第五节 男装原型在西装板型应用时特殊体型板型调整
第六节 男装两片袖原型设计与制图
第七节 男装一片袖、宽松式落肩袖、插肩袖、立体裁剪用假手臂制图
第八节 男裤原型设计与平面公式制图法
第三部分 服装样板放码
第十一章 国家服装号型标准
第十二章 常用板型点放码各点档差应用示例
第四部分 原型制板应用实例
第十三章 女装原型制板应用实例
第一节 合体型女衬衫
第二节 男式风格女衬衫
第三节 无领无袖连衣裙
第四节 领口抽褶连衣裙
第五节 无袖旗袍
第六节 短袖偏大襟旗袍
第七节 斜向分割线女马甲
第八节 三面构成西装领女上衣
第九节 叠褶结构女上衣
第十节 四面构成前绱袖后连袖女大衣
第十一节 拿破仑式女风衣
第十四章 男装原型制板应用实例
第一节 男衬衫
第二节 两粒扣平驳头男西装
第三节 双排扣戗驳头男西装
第四节 中山装
第五节 宽松式落肩袖男夹克
第六节 三片插肩袖男大衣
附录
附录一 中间体型人体各部位参考尺寸表
附录二 立体裁剪专用标准人台
❷ 如何利用服装原型制版
新文化原型的中间体是经过大量的人体测量统计出来的。
在实际的成衣设计生产中，还是按照国家标准号型来生产的。
主要有5.4和5.2系列。
如果是制作单件的话就是按你说的那个去做。
84的胸围是净胸围，有些成衣的胸围是已经加了松量的，加与没加区别在于：净的用B*表示，加有松量的就是B，一般加12cm松量。
服装的总省量就是胸围和腰围的差。
❸ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么
应该很少有书讲原理的。
上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。
我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。
总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。
❹ 服装制版原型是什么
原型有好多种，上衣下裳都有原型，这些原型可以由地区分类，比如欧洲人的版型就和咱们亚洲人的不一样。然后又有分支，欧洲的注寸法，美式原型，意大利原型这些，亚洲的日本好几代原型，torso原型，中国的比例法，箱式原型等。反正有好多种原型，也有好多种分类法，但这并不重要，因为虽然计算方式不同，但得出来的结果是相近的。取其精华，相互结合灵活运用。
❺ 服装制版原型法与比例裁剪法那个更实用一些
服装制版原型法与比例裁剪法都属于平面裁剪。
两种方法实用性分析如下：
一、原型法
原型制版是一种国外引进的一种方法，在80年代初期，日本原型被求知若渴的中国学者引入中国，几乎统治了国内所有的高等院校的服装结构设计课堂，这主要是因为传统的比例裁剪由于系统性和科学性不够强，难以登上大雅之堂，不如原型法操作那样灵活、直观，而日本体型与国内的体型相差不多，也顺理成章成了占据中国高校课堂的理由。（近年来国内也有人推出了自己的原型，但应用的范围相对狭窄的多）诚然，原型也有不足之处，例如我们在应用时，都离不开原型板，这其实在给我们带来方便的同时也带来更大的不便：我们总不能走到哪里都要带着那些原型板。
二、比例裁剪
传统的比例裁剪是一种比较大众化的一种服装裁剪的方法。它以简单、灵活、速度快而受到一般裁剪爱好者的欢迎。但是，它也存在着诸多缺点。例如，它对经验的依赖很强，在精确程度方面以及女装转板的结构设计的灵活性方面也有一定的欠缺。在改革开放初期，中国服装技术领域除了短寸方法，也只有传统的比例裁剪法可供选择，可以说处在一段蛮荒的时期。
❻ 1、男装原型纸样中为何前肩线长度小于后肩线长度
男装原型纸样总为何前筋线长度小于后街？线长度。因为这样的设计穿着更加舒服。
❼ 衣服的原型在服装设计中起到什么作用
你可以根据改造服装原型进行再创造，其实很多服装款式都是根据最基本的服装演变而来的