关于时尚男装领域，时尚的概念属于感知。每个人的看法都不同。这可能有点片面，因为我不是一个服装专家，但我对国内男性的服装品牌仍然感到业余，这可能是不合适的。在这个层面上，男装行业想要做出改变，也取决于男装行业正在发生的快速变化，更容易受到时尚潮流的影响。他们比以往任何时候都更有经验。
男装的流行趋势并不时尚，流感似乎向我们呈现了180度，一度流行的紧身裤逐渐变暗，取而代之的是大裤，可以认为宽裤是男装领域的一部分。在男装领域，经典与时尚的界限不断模糊，太大的西装也应运而生，没有精致的剪裁和面料，同样继承了整体结构。
② 男装有哪些风格
男装有哪些风格
男装有哪些风格，在生活中，不一样的类型的男生是适合不一样的风格，有一些男生是比较适合某一种风格的，我和大家一起来看看男装有哪些风格的相关资料，一起来看看吧。
男装有哪些风格1
一、机车风
机车风想必大家都知道，皮夹克是标志。每个男人心里住着一个硬汉的自己。喜欢它没什道理，就是觉得富有叛逆感。如果你喜欢这种风格，皮衣最好不要从某宝上买很便宜的那种，皮质很假的话会显得很廉价，质感也不好。
二、朋克风
很多人不知道机车与朋克的区别，其实很好分别，朋克风很具有破坏性。如铆钉，破洞，金属链条之类的东西。当然，现在很多人不会选择铆钉之类的元素了，只有特定的一些表演会用到。所以当今朋克风基本是以金属链条的方式出现，及具暗黑的感觉。包括男士经常爱佩戴的克罗心项链，手链之类，都可作为增强朋克感的饰品。
三、休闲运动风
是当今群体最多的一种风格，常见学生或者刚出学校的男生穿着。三叶草卫衣配小脚裤配小白鞋是标配。因为很大众，很普通，所以亮点就要在细节做文章。一只黑色的运动手环或者手表，都是喜欢这个风格群体的重要配饰。
四、商务休闲
一般都是一些成功大叔的形象了，走在街上并不会有很多人这样穿着。商务休闲一般会给人一种犀利的眼神配简单的着装，一般是卡其裤+衬衫+毛衣示人，没有太大的花里胡哨，毛衣里配一衬衫领，刚好修饰男人的脖子与脸型，选择白色或者灰色的毛衣最好。
五、通勤风
就是穿着比较随意，牛仔裤配个内搭，配个外套。中国男人80%都是这样的三件式穿着，给人一种很接地气，很亲切的感觉，没有距离感。那这样穿着的时候，想要显示出自己的个性，最好在配饰上做文章。要么皮带上，要么靴子上，当然，加一条围巾是最为简便的亮点。颜色上选择，避开全黑，选择绿色，或者蓝色，藏青色之类的色彩，会更容易展示自己的一点个性。
六、工装风
工装风非常受体育生的喜欢，工装裤收脚，给人一种很帅气的感觉。所以在冬天，工装男经常给人的形象是工装裤配户外登山鞋，配派克第一，或者类似于派克大衣的厚羽绒服。这个风格没什么需要加亮点的，因为这种风格走在人群中，本就很有个性。
七、英伦风
一说起英伦，很多人应该能想到一个风衣的'形象吧。风衣就是英伦的标志性单品。西装的领子，工装的面料，挡风的功能，精致的版型，对于男人来说是耍帅的必备单品。所谓风一样的男子，选他最适合不过。可以敞开穿，如果是闭合穿，想要英伦气质更加明显，配衬衫打领带，将风衣当成一件西服来穿，配合腰带分割上下半身，英伦的黄金比例会更加明显。
八、文艺风
文艺男的标志性形象是，棉麻衬衫，配九分直筒裤，或黑色，或浅色，配小白鞋。整体给人一种轻便，优雅，文艺的感觉。男士一般穿着都会配腰带，但是文艺气质男是从来不扎腰带的，所以裤子的合体成都市裤子挑选的卫衣法则。然后就是小白鞋要简单轻便，不要配那种很庞然大物似的运动鞋，难以驾驭。
男装有哪些风格2
一、阳刚型风格
狂野不羁的先锋主义，挺拔，刚劲。要野性有野性，要绅士有绅士，将男士最酷最自信的一面展露无遗。
二、运动休闲型风格
夹克展现出更多俊朗自然休闲的气息，同时也不失时尚的魅力，显示出男士年轻豪迈的时尚品味。
三、阴柔型风格
男人不仅可以阳刚，也可以扮演脆弱和阴柔。暴露式性感不再是女人们的专利，男人也可以露出位。男人不需要老是被告诫低调再低调...
四、高贵优雅型风格
力求打造出一个含蓄而不张扬的英伦贵族形象，显出自我和个性独立，衬托出硬朗、成熟和优雅的气质。
五、前卫型风格
在简洁的款式中融入时尚流行元素，就能够烘托出时尚独特的气质,变得个性和前卫
六、民族型风格
民族风格更趋向于中国的民族风格的服饰。服装以绣花、蓝印花、蜡染、扎染为主要工艺，面料一般为棉和麻，款式上具有民族特征，或者在细节上带有民族风格。目前流行的经典唐装、旗袍、改良民族服装等是主要款式，当然还包括尼泊尔、印度等民族服装。
男装有哪些风格3
第一、街头风
街头风也被称作“嘻哈风”，这类型的衣服普遍都比较随性，它们的特点就是款式前卫夸张，印花图案十分张扬，色彩艳丽。比较流行的单品有哈伦裤、宽大卫衣、运动裤、铆钉靴等等。这种风格的衣服没有季节之分，一年四季都可以随便搭配着来穿。但是夏季大多数人都会穿吸汗性较好的T恤或是背心。
这类风格的衣服起初都是一些街头艺人或是摇滚乐手穿得，后来慢慢流行到大众之间。
第二、英伦风
这类服饰的特点就是简约大方，不繁琐。款式一般以格子类的大衣西服和衬衫为主，颜色多为黑、灰、藏青、驼色等。很多职场男士都偏好这类衣物，参加聚会或者是上班都能穿。同时，这种风格的服装还比较适合年纪稍大一点的男士，或者是比较成熟的男人。
第三、运动风
运动服相信大家日常见的比较多，这类风格的衣物不挑人，适合各个年纪的人。但是现在学生穿的比较多。一来是这类的衣服十分方便，二来是便宜，再者是它们的设计看上去偏向青春活力，很适合在校学生。
男生穿衣搭配图片
男孩子一旦时尚起来，真的比女孩子还厉害。他们更加大胆，更加懂得如何利用自己的优势来穿衣服。比如这些图片上面的搭配：
第一、混搭
1、左图中的男士穿了一件驼色风衣，里面搭配蓝色牛仔衬衫，下身穿着白色休闲裤，整个搭配清新自然，休闲中带着几丝率性。他手上戴一双黑色手套，保暖又时尚。棕色公文包又为他增添了几丝干练气息。
2、右图里面的男士穿这驼色羊绒大衣，里面套着白衬衫，保暖又好看。而他的花裤子可谓说是很时尚了，很少有男士敢穿得这样花哨，但是这位男生的搭配不但不俗气，反而透露出一股子高级感。这样的混搭真的算是别出心裁。
第二、简约穿搭
1、左图里面的模特上身穿着灰色衬衫，下身撘一条黑色西装裤，拎着黑色的包包，全身上下就只有黑灰两个颜色，简约大方，又十分帅气。这一套很适合上班的时候穿。
2、有图里面的男士一身主色调也是黑灰，然而他的蓝色衬衫却起到了画龙点睛的作用，让他这一身看似沉闷的穿搭一下变得有活力了。
第三、撞色
1、左边的男生穿一件深灰呢子大衣，里面则穿一见亮眼的橙色毛衣，撞色撞得十分巧妙。而他的下身搭配宝蓝色休闲裤，脚上踏着白色运动鞋，整体造型青春洋溢，张扬个性。
2、一般人穿衣服都是外套深色，内搭浅色，但是右边图中的模特反其道而行之，里面穿黑色毛衣，外罩灰色西服，有一种撞色的感觉，很有层次感。
③ 2012夏季流行趋势男装 设计师们有什么设计理念
2012年春夏男装流行趋势
探索陆地和海洋的海航家、沙滩度假气息的马里布海滩和奢华的旅行假日等设计主题脱颖而出。在一些欧洲品牌中，运动主题依然是重要元素，其中新兴的美国奥运会主题，恰巧契合了夏季奥运会活动。采用现代校园设计主题的设计师们将经典的元素同流行的亮色调相结合。同文化相关的一些亮点主题包括非洲文化和日本武道。另外，一种新型的充满柔美气质的主题也成为了男装中的经典。
1、Petrou, J Cheikh和Custo Barcelona等品牌纷纷添加和非洲文化有关的独特图案，其中部落风格图案是关键。
2、武道设计主题来源于日本武术。纽约时装周中，Rad Hourani和Resurrection Juyoung两大品牌打造出这一主题趋势下的半身裙、包裹裤以及无袖轮廓等款式。
3、颓废风再一次回归时尚，Nicholas K和Buckler品牌推出的时装周系列。长款褶裥叠搭款式是关键，同粗犷的斜纹裤形成突出对比效果。兜帽渐渐成为显著的细节设计。
4、包括Richard Chai和Marc by Marc Jacobs等在内的一些品牌设计师从夏威夷旅行中获取灵感，打造出大量的热带夏威夷风格印花和冲浪图案等。
5、Malan Breton和DKNY打造出2012春夏西装系列，十分精致，完美地展现了中世纪时尚。鲨鱼皮面料是根本元素。
6、在本季的女装中，由建筑学衍生而来的现代几何学设计主题显得十分出众。而在纽约男装发布会中，相似的设计主题同样蠢蠢欲动，如Simon Spurr和Libertine所打造的黑白色几何图案。
7、纽约时装周可谓是将经典的校园风格发挥地淋漓尽致。其中Tommy Hilfiger和Gant by Michael Bastian最为突出，推出一系列流行色调条纹图案。与此同时，格子和铅笔条纹等同样脱颖而出。
8、由于2012伦敦奥运会的即将来临，设计师们纷纷抓住这一机会，将同奥运会有关的设计元素融入时装设计中。Marc by Marc, Gant by Michael Bastian和Lacoste等品牌纷纷推出防风大衣和背心式上衣等款式，同时采用色块拼接细节。
④ 现在市面上流行的中性风服装都有哪些要素，它们都是如何进行设计的呢
1.款式造型
最初，中性风设计是将男装设计元素直接运用于女装设计中。在著名品牌CHANEL经久不衰的“小香风”套装设计中，香奈儿依据男士运动装与西服相结合的创新设计，直接把男装的廓形和部件运用于女装设计中，将男子帅气、洒脱、随意的个性特质与女装优雅、自信的魅力表现相结合，以此打破传统服饰观念，使女性从禁锢中解脱出来，追寻新的自我。
随着香奈儿中性服装的出现，中性服装逐渐演变为女性服装与男性服装的直接融合。现在的中性风服装更加追求大廓型的设计，整体融合男性服装的粗犷感，减少细节设计，在“O”“H”“T”“Y”等较大廓形的基础结构上进行设计。例如法国著名设计大师伊夫·圣·罗兰开创设计的“吸烟装”（图1），直接将男性吸烟装具有的特征元素（金属配饰、绅士礼帽、领结、马甲等）运用于女性服装的款式造型中。“吸烟装”的设计效果围绕着庄重与娱乐，通过强调肩部线条、增加肩垫来突出上身，再以收缩脚口的方式展现倒三角的设计效果，表现出女性日常服装所蕴含的坚韧、刚强的个性特质。随着男性设计部件与女装设计的日益融合，立体裁剪、扩脚裤的设计使“吸烟装”有了更多的设计方向。
中性风服装已经走过了一段漫长的发展之路，国外中性风系列已经呈现出较为完整的设计体系。国内基于社会、人文的影响，近几十年，中性风开始逐步融入日常服装中，与运动、职业等风格相融合，“男装和女装之间的中性风格满足了不同的消费人群”。
⑤ 2021年春夏男装15个最大的趋势
疫情并没有阻止 时尚 行业的继续发展，时装周早早结束，但需要对其做一个总结。但是相比较过去，有限的时间安排和比平常少的品牌发布，要解决这个问题还是需要多些努力。
实用性趋势已经持续了好几个季度，在2020年春季/夏季时装秀上，对猎装夹克的痴迷达到了狂热的程度。而对于2021年春/夏来说，这些外观已进行了更新，具有更多的全方位“高性能”的氛围。从古奇（Gucci）和杰尼亚（Zegna）的城里军官外套到夹克，再到巴尔曼（Balmain）的全皮材质，以及迪奥（Dior）疯狂的鳄鱼野外夹克，明年夏天，这一切都看起来像是你随时要去对抗世界末日的到来。
这种微趋势出现在许多品牌新系列中，包括古驰（Gucci）被锚覆盖的嵌花针织毛衣，杜嘉班纳（Dolce＆Gabbana）的夸张的不列颠风格上衣（在那儿，他们与定制的成衣搭配在一起），卡萨布兰卡（Casablanca）的被阳光普照的秀场上的水手服和水手毛衣。
飞行员夹克将在2021年春夏季强势回归。尽管这听起来对你来说似乎不是新闻，但它出现在春季，依然是开创性的。在2021的春夏秀场上，经典飞行员夹克的需求比我们想象的要多。从1970年代风格的Gucci功能性尼龙短款飞行员夹克到Philipp Plein的经典高光飞行夹克，再到Prada和Hermès的简约极短飞行员夹克，外观都显得简洁而没有最大程度的夸张，这应该是许多更想要看见的样子，它们会更实用。
对于2021春夏来说，几乎每个男装设计师都有发布一系列超宽长裤。例如杰尼亚（Zegna）和卡萨布兰卡（Casablanca），伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）。在古驰（Gucci）和爱马仕（Hermès），裤子被剪裁成高腰且具有复古气息，而在MSGM，Dolce＆Gabbana和Rick Owens的裤子则显得运动感十足，工装和运动服风格的裤子也被设计得剪得非常宽大。
每个人都知道风衣是春季的必备单品，但对于2021年春夏，外观已经进行了很多修改。在Wooyoungmi，Tod's和Loewe，用石头色和焦糖色制成的trench具有1970年代的风味，还有MSGM，Ermenegildo Zegna和Études都推出了类似的设计。下个季节穿上自己的超大风衣的关键是搭配意想不到的，比如，一条短裤。
百慕大短裤已经在过去的秀场上大放异彩，特别是今年的女装，但对于2021春夏来说，这种趋势在男装领域也会被蔓延开来，其柔和的夏日气息几乎使它的总体感觉高居榜首。在卡萨布兰卡（Casablanca），MSGM和Zegna，短裤采用图案和淡紫色制成，在Dolce＆Gabbana和Gucci也都能看到。明年夏天穿上自己的百慕达短裤的关键是挑选一条刚好在膝盖以上的裤子，并用鞋类表达出自己的个性。例如，一些带有管袜的白色跑步运动鞋，或一双本季最流行的，结实的老爹凉鞋。
在本季的秀场上，可以看见许多趋向于嬉戏和富有创意的衬衫，从经典的府绸样式，剪裁成巨大的梯形，如Wooyoungmi和HommePlisséIssey Miyake的作品，到折皱，扭曲且通常与折纸风格交织在一起的衬衫， Dolce＆Gabbana和Hermès的 时尚 衬衫。明年夏天，无论是单独穿着还是穿在背心或T恤上的醒目衬衫，都是拥有它的最独特的外观。
得益于Gucci的Alessandro Michele和Celine的Hedi Slimane，在过去几年中，1970年代风格的复兴已取得了很多成功。在本季的男装秀上，丝毫没有放缓的迹象。从古驰（Gucci）各种各样的彩色喇叭灯芯绒裤和牛仔裤，到卡萨布兰卡（Casablanca）的植绒猎装，以及托德（Tod's）的焦糖色皮革飞行员夹克，并露出衬衫领，建议再搭配一副超大的70年代风格的太阳镜。
传统观念中，粉彩总给人娘娘的印象，其实男人也是有柔软的一面，干嘛要隐藏？春天的粉彩实际上是有效的，而对于2021春夏来说，比以往任何时候都容易穿上想要一次又一次穿的粉彩作品。在Gucci、Ermenegildo Zegna和Prada秀场上，你可以看见大量的粉彩色西装和针织开衫，看上去就像在家工作的装备。
除了1970年代风格，1980年代的流行同样被再次唤醒。宽大的1980年代风格的双排扣西装就是最典型的代表，不禁让我想起那个时候的一些偶像男团的着装。它们既可以作为套装的一部分，也可以搭配休闲服（请参见英国西装品牌E Tautz以获得灵感），西装越轻越好。只要确保肩部合适，就像在Zegna和Dolce＆Gabbana的秀场上看见的一样，并且翻领达到顶峰（请参阅Casablanca和Etro），就不会出错。但是，红色你就不必尝试了，除非你是一名歌星。
这应该是最容易掌握的一个趋势，每个人都穿着黑色西装，看起来很酷。在普拉达（Prada）、Philipp Plein、Dsquared2、Salvatore Ferragamo、Miuccia的秀场上，都展示了一系列的黑色西装。在吉尔·桑德（Jil Sander），超大号黑色外套和西装外套挂在模特身上的肩膀，散发出一种懒惰的神秘感。
除了柔和的粉彩和柔和的荧光色外，伦敦，巴黎和米兰的许多秀场上还出现很多浓烈的彩色。从芬迪（Fendi）丰富的血红蛋白注射液到范思哲（Versace）的淡淡黄绿色，汤姆·福特（Tom Ford）的洋红色和巴宝莉（Burberry）的交通灯橙色，浓烈的彩色有助于被更多的人看到。不过，这更适合高调和大胆的人，或者是艺人。作为普通人，想感受这股潮流，可尝试一些小的物件或配饰。
除了80年代的超大号西装之外，V领毛衣，背心以及和服式衬衫明年将会大量的出现，所有这些款式的设计都在尽可能地展示出更多的模特儿胸部。汤姆·福特（Tom Ford）和乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）的造型被表现得淋漓尽致，马克·韦斯顿（Mark Weston）为登喜路（Dunhill）举办的barnstorming表演和保罗·安德鲁（Paul Andrew）为萨尔瓦多·菲拉格慕（Salvatore Ferragamo）的表演则展现了更多优雅气息。
花卉图案从未显得新鲜，但却能完美地迎合春天的气息。在汤姆·福特（Tom Ford）和保罗·史密斯（Paul Smith）身上，明亮大胆的芙蓉花图案具有20世纪90年代的墙纸吸引力，而在巴宝莉（Burberry），乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）和芬迪（Fendi），图像显得更加抽象。
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主编简介：
邓先勇（老三），影视剧造型服装设计师，毕业于加拿大圣力嘉技术学院，毕业于北京服装学院。
影视作品：
《局中人》，《生逢灿烂的日子》，《后海不是海》，《蜂巢》，《爱的速递》，《神探柯晨》，《极品家族》，《云上绣娘》，《TANGO》等。
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⑥ 08年，对于服装设计来讲，那些是今年最流行元素求大神帮助
2008年春夏女装流行色 未来的世界，2008的年夏天将是不受时间限制的季节，各种色彩以廓形为依托竞相盛放。时尚倾听着人们的心情，在永不知足的生活中寻求和谐。 人们学习、感知并传播着时代的变幻无常。对美丽的追求不再是勉强为之，而是从创作的冲动中升华而来，这使得人们能够创造出华丽的服饰。这一季的色彩范围是如此的丰富、宽泛而多样，充分体现了胜利者的勇猛，宁静岁月的祥和以及创造者的激情。 （1）绿色畅想 2008春夏绿色仍然当道，你在商品柜台即将看到的会是满眼的绿，清新、自然、反朴归真，时而又深沉内敛，气度非凡。从现在开始玩味即将引另潮流的——绿。 （2）魔幻红色 此种混合色调把深深的酒红色和棕色混在一起，给人一种很迷人的感觉，并作为浪漫系列的主色调。这些颜色如果全是用在民族印花或自然花卉印花的服装上，效果会显得更好。再者，用在长绒毛和人造毛皮的服装上也很适合哦！ 要营造一种闪亮的效果，用金色是最好不过了！这种色调不断地在混合色周围打转，但同时也引进了一些调和的棕色色，以营造一种更协调的感觉。在这里，黑色是一种很好的底色！很好的衬托了红色！显得庄重而华贵！ （3）紫色魅力 紫色大行其道多年后，被时尚界称为不老的流行色的黑色和白色重新坐上了时尚宝座。与往年的“绚丽多彩”相比，今年的时装T台变得“简单唯美”，白色和黑色成为了主旋律，不过今年的白色依然“纯洁”而黑色则与蓝色、紫色结合在一起，变身“彩色系”。相信不远的08春夏依然盛行紫色与其永恒色系翻新搭配，必定营造不一样的流行！ 2008年男装流行趋势综合预测 高貴的休閒——高雅的外表也擁有舒服的元素 服裝發展到今天，早已不是單純的掩體禦寒的工具。上至頂級服裝設計師，下至大字不識畢生未翻閲過時尚雜誌的大媽，在追求美麗的同時，都越來越注重服裝的穿著舒適度。於是，廣義下的休閒裝孕育而生，介於症狀與便裝之間。舒適但不乏高貴的造型配以質地輕盈的材料，例如絲綢和亞麻，便是今季大熱。 海的本質——海風肉與靈的海灘風格 這一季有許多風格迥異的水上運動和海灘度假服，設計靈感皆源自于其息息相關的大海。以經典的白色作爲主色調，搭配深色調的黑或者海軍藍，當然還包括彩色蠟筆系列，鮮明的對比度容易使人看起來更有生氣。 色調重點——鮮明的色彩喚起夏天的心情 這一季的色調混合了明黃，大紅，橙色，孔雀藍和其他鮮亮的顔色。這些顔色將許多夏裝點綴得更加生動活潑，而熒光的橘黃和草綠更是將其推上高峰。 夏季質地——涼快織物帶來熱情外表 無拘無束的心情主宰了這一季，質地輕盈的材料例如絲綢被廣泛應用于各式各樣的風格。特殊的光澤配以水洗效果營造出漂亮的褶皺效果是本季重點。詮釋流行的元素還有利用同種材料的曡層以及透視的應用。 襯衣夾克——你不能不擁有 休閒但是優雅，混合了襯衣和夾克的風格正在被一點一點證實成爲本季熱點。這些襯衣夾克採用各種不同質地的材料，例如那些通常被用於襯衣的絲綢和純棉。而對於那些皮革質地的，表現個性的辦法是把下擺藏到褲子裏。 短褲——時尚的年輕 短褲作爲一位善於打扮自己的男人的衣櫃必備之物，它們在很大程度上詮釋了這一季的潮流。褲型要麽緊身要麽寬鬆：前一種風格喚起一種高貴的形象使得許多設計師相信配以剪裁講究的風格是無可非議的，通常是作爲套裝的一部分；而更顯年輕的寬鬆樣式營造出別致跳躍的度假風格。 格子——美式方格成爲主流 通常用於純棉，並大多以灰色的格子來喚起夏日平和的氣息。這一季的熱點是馬德拉斯薄棉布，它是標準的美國男人衣著的特寫。格子搭配格子也是非常時髦的，但最好是同樣的圖案。 褲形——馬褲和掉襠褲 儅緊身縮腿褲成爲主流，越來越多的設計師在尋求一種臀部寬鬆而腳踝處緊緻的風格。當然，他們不單單是在臀部或者胯下做文章。 附件——帶來完美夏天 夏季裝扮帶給人的快樂之一是通過配飾表達一種潛在的自我。巴拿馬帽子和常春藤編制的草帽，以及琳琅滿目的太陽眼鏡之間爭奇鬥妍，但別忘了細小的絲巾。而適合不同場合的不同大小的袋子孕育而出，涼鞋也是夏季的上乘之選。 2008/09年服装面料流行趋势 主题一：羁迷系列 经过多年对静谧的追逐，快节奏的生活方式又将开始流行。城市生活的激情对很多不同年龄阶段的人们来说，都相当有吸引力。同时人们对家庭生活的越来越重视。小城市与市郊也自然而然地变得雅致而更有文化氛围，且开始追求都市的生活方式。 颜色：这是一组相当有魅力的色调，反映了城市的多样性。深色系列与粉红浅灰的完美结合，配搭上明亮的色彩，巧妙地体现了精致的生活方式、各异的文化背景以及都市生活的节奏。可以说这是一组从我们所生活的城市中提炼萃取出来的色调。 面料：霓虹效果与车线的设计；男装衬衫面料的精致与云纹效果；针织面料的超凡云纹效果；厚重面料的洗白效果；混纺纱及植绒的应用增加了表面的效果。 主题二：舞蹈系列 舞蹈可以给生活增添色彩，是适应办公室之外环境所必要的。生活的各个环节，如工作、沟通、竞争等加上家庭等方面正趋于传统，并在传统与快节奏的生活中寻找平衡。 颜色：日常生活中每天接触的事物越多，我们服饰的色彩就需要更多的变化及更强的适应。对多元化色彩的追求加上细纱支的使用，从早到晚都适宜穿着。深棕色是今季关注的焦点，而深紫色、黑色调提供了更多选择。其他颜色，如亮绿、锈红等都赋予我们美妙灵感。灰色与蓝色则起到平衡的作用。红色与蓝色的均衡应用很重要。 面料：增加了男装面料的柔软性；将来自条纹棉布与泡泡纱的灵感应用于针梭织面料；粗纱支在格子花呢中的应用；西装面料的麻灰效果给人奢华的感觉；厚重面料中人字纹花型带来休闲风格。 主题三：戏剧系列 时尚产业创造性的重生———时尚是一种艺术，也是追求怪异的需求。过于繁杂的设计既不必要也不具备商业价值。伦敦时尚周被公认为是最具有创造性的活动，设计师们总是想方设法地寻找亮点。一些重要的品牌如Lagerfeld、Galliano及St.Laurent已经带给人们全新的审美方式，并将继续下去。浪漫悲剧与美轮美奂带来情感波澜，激情是其驱动力。 颜色：鲜艳而富有想象力的色彩使人身心愉悦。胭脂红本身非常引人注目。葡萄酒的色彩带着雍雅的诱人感觉。明快的蓝色配搭庄重的紫色使人精神振奋。青葱色象征着遥远的梦幻丛林。红色成为今季主流。而宝绿色则增加了本组色调的变化。这组色调可以很好地起到吸引视线、振奋人心的作用，这就是戏剧效果的精髓。 面料：略带光泽与暗色金属效果的表面；小提花灯芯绒，不同的条纹间距、图案花型的灯芯绒；缎带饰物；奢华的棉与羊驼毛混纺面料。 主题四：沉静系列 生活在物质丰富的世界，尝试各种新鲜事物但不过度放纵。不再是单一的兴趣而是多元涉猎，为消费者设计具有多样性的产品而不是多个产品。巧妙应用奢侈品元素，简约而不简单。追求真实的经历，少一点繁杂。一组平淡的色调可以提供更多试验的机会。 颜色：冷色调中的冰蓝、冰黄、冰灰成为今季的主流中性色。色版中部的深色，使我们可以自由地结合应用这些略显清冷的颜色。石色是沉静色系的基础，可以与其他颜色很好地配搭。冰蓝具有缓和视觉效果的作用，而浅黄与浅绿则增加了这组色调的激情。 面料：衬衫面料上的小几何图形；针织面料在内衣的应用；离散线形团；厚重面料原始的、未经处理的外观；变化的厚重组织针织面料。 主题五：新哲学系列 对偶像的渴求，代表着一种和谐而沉稳的社会文化。渴望打破消极的影响，人们重新追求积极的精神与善意。启迪、无畏、本性，物质高于虚幻，渴望诚挚、真实、智慧与自信，让人们真切地感受到革新的动力。 颜色：一组明快的色调鼓励我们挑战常规。鲜艳的橙色使人们更为果敢，浓浓的洋红使人们更为坚定，而黄色似乎指引新时代的到来。深蓝、深棕和深黑色作为经典的中性色调意味着睿智。卡其色代表着冲破羁绊的重生。每种颜色都各具特色，组合在一起则显得鲜艳并充满活力。这组色调可以分为：左边部分鲜艳而有透视感，右边部分则属于经典色彩。 面料：印花与织物花型作为艺术历史的大胆参考；光滑而有光泽；织物折痕；表面柔软的厚重面料；条纹针织汗布加网眼。 2008年春夏男装纯棉斜纹牛仔流行趋势分析 WGSN就2008年春夏服饰潮流提供以下主要类别的深度分析。 有关体型塑造及潮流细节的主要选择被归类到以下五种产品种类中： 紧腿裤，大小服饰，短裤，夹克衫以及衬衫。这些类别是受国际潮流研究以及全球街头报告分析、T台走秀以及贸易展示的激发而得出的。 2008春/夏季流行新的设计细节以及制造工艺。 休闲运动对服饰的舒适度以及色调模块化技术的运用产生强烈影响。 对于真正牛仔装的解读更加字面化，设计师创造出了更极端且更加夸张的五个口袋风格的衣服。 衣服裁制的细节更加显而易见，主要倾向于轻松、休闲的风格。 男士选择的衣服趋向于多极化，从极紧身的到极宽松的服饰均有侧重。
⑦ 2008年男士服装流行趋势
2008男士服装流行趋势：触感至上
现代社会，人们对于触觉有着异乎寻常的体验和偏好，鼠标、iPhone手机或是机场登机触摸屏幕均需要运用手指进行操作。不过，由于一般情况下，男装时尚更为看重剪裁工艺和款型风格，裤装好坏与否似乎与材质并无太多关联，但实际情况却并非如此。
2008年秋冬时尚季，触感成为男装最为关键的特点，无论是长绒毛天鹅绒裤装，还是绒毛编织毛衣，以及拉绒羊毛夹克，都令人体会到十足的触感享受。
-卡瓦利为了愉悦感官
2008/2009秋冬的米兰T型台上，重新组合的辣妹合唱团在设计师罗伯特•卡瓦利的秀展上向台下鞠躬致意，火辣的身材和迷人微笑似乎在告诉在场的时尚男士们，具有美妙触感的男装才是真正受到青睐的佳品。
卡瓦利的老朋友维多利亚•贝克汉姆一直是他的忠实顾客，据说维多利亚有望联手原辣妹组合所有成员，共同举办一系列环球巡演，本次演出所有的服装均由卡瓦利设计，而卡瓦利本次设计的着重点，便是追求服饰面料具有卓越质感。卡瓦利秀展现场布置得像是一个挂满家庭成员相片的图书馆，为此他解释道：“时尚就是为了愉悦人们的感官。”
这场秀看起来似乎悠闲宁静，然而当观众感受到面料质感的变化时，这场秀的内涵意义便昭然若揭。
设计师运用各种层次丰富的午夜类色彩，尤其以午夜蓝为主，奇异的面料拼接效果、优雅的手工缝制工艺、精制而成熟的蛇皮和小山羊皮等皮革运用手法，将人们所有的注意力都集中到了变化莫测的面料使用上。同时，由于作品中几乎没有运用任何浅色天鹅绒或者皮革面料，设计师专门为服装上面装饰了闪烁的小点缀，有效弥补了深色系为主的设计系列的不足。
卡瓦利的设计风格一向被认为粗犷狂野，人们甚至认为他只会为那些摇滚人群设计服装。而这些看法一度令他陷入痛苦，甚至曾令他被时尚界的聚光灯所“遗弃”。但是这场秀却令他重新回归到光芒四射的星光大道上来，他本次推出的作品不仅仅适用于那些嘶吼着《FunkyHouse》的意大利摇滚青年，而且还适合在这个经济低迷时代背景下追求低调作风的富有人群。
-马克奎恩组合的冲击力
另一位对服饰触感效果有所领悟的设计师便是亚历山大•马克奎恩。本季，马克奎恩表现出对于印度及周边国家风情的强烈钟爱，将设计重点放在凸显面料质感和图案装饰方面，体现了浓厚的异国风情，从班加罗尔到加德满都，马克奎恩用精湛的剪裁技艺、不同面料质感的组合，为每位观众呈现精彩的异国时尚之旅。
T型台上，不仅仅有着那些身着宽大服饰、略带颓废感觉的印度嬉皮青年，还有更多对于印度次大陆(印度、巴基斯坦、孟加拉国等国家)民族风情的精确描述：边缘为镀银装饰的披肩领开襟羊毛衫、下缘饰有佩斯利螺旋纹样刺绣装饰的剪裁考究的外套、将肩部和头部包裹起来的异域风情大披肩以及披肩外戴的高冠礼帽等。
不过，虽然马克奎恩在研究如此众多而复杂的异域风尚后，为所有人奉献了一场绝美的异域之旅，但他在设计中却始终未改变自己一贯遵行的设计理念。马克奎恩剪裁功力超一流，向来以现代风格著称，虽然当他在处理披挂式双层夹克和豹纹外套时运用了多种完美主义技巧，表现出十足的古典品位，但人们仍可一眼看出其作品中流露出的圣马丁艺术学院作派，即在现代商业语境下谈论艺术和技巧。
马克奎恩整个系列中最典型的代表性设计应属那款灵感来自喜马拉雅山脉风情的白色厚皮草披风式外套，模特穿着后，像来自山地的雪人一般。马克奎恩清楚地了解他必须推进男装设计，但是有时候设计师在寻找灵感的旅行中，只是轻轻松松将那些表象化的东西借用而来，似乎并非能够真正改变头脑中的思维方式，以迎合异域灵感的爆发。
菲拉加慕对比凸显质感
而在另一个著名时装屋萨尔瓦多•菲拉加慕(SalvatoreFerragamo)男装秀展上，创意总监MassimilianoGiornetti的设计灵感来自于当代艺术家BriceMarden以及表现柏林墙被推倒事件的电影《窃听风暴》。
虽然设计师从BriceMarden作品或电影中均获得丰富的设计灵感，但是那些走过T型台的优雅时装究竟是来自两种灵感中的哪一个？恐怕很难分得清。
皮草饰边的小山羊皮外套、鳄鱼皮上衣以及羔羊皮男士正装等具有非常明显的触感，这让人很轻易地便联想到，在这个经济形势不够明朗的年代，男士对于奢侈感的追求愈加强烈了。而其中一件像纸张一样质感的黑色尼龙外套，看起来似乎比拉绒面料时装和厚重羊毛面料服饰更具实用性。
很显然，菲拉加慕也陷入到对于触感的迷恋中，设计中时常可见通过面料质感的对比强调触觉效果的作品，比如一件披肩领开襟羊毛衫搭配皮革纽扣，对比效果十分明显。
当然，设计系列中绝对不会缺席的还有菲拉加慕传统经典单品皮鞋以及拉杆箱，只不过，由于本季对于触感和视觉效果有着非同寻常的要求，皮鞋和拉杆箱也被渲染上一层闪亮光泽，格外引人注目。
-阿玛尼情陷天鹅绒
本季阿玛尼二线品牌EmporioArmani表现出对于白色和滑雪运动的偏爱。设计师秀展一开场，T台上便走出一位位身着运动夹克以及印有雪花图案滑雪服的模特们，动感十足。乔治•阿玛尼一改过去单纯发布男装的传统，每一款服饰均有男女两人搭配演绎，模特们面带微笑，在T型台上悠闲漫步，男模身着天鹅绒或者柔软的斜纹软呢夹克衫，女模则身着紫色系列，完美诠释出Emporio2008年秋冬的时尚世界。
本季阿玛尼要强调的流行精神是永远的“快乐时光”，主要推出了晚装系列以及带有运动休闲风格的条纹图案男士晚礼服。令人关注的是，即使已过多年，阿玛尼对服装中性化设计的兴趣仍然不减当年，比如他本季再次推出瘦削的细条纹套装和性感的天鹅绒外套。而天鹅绒的独特触感，令其一举成为设计师们最为追捧的面料之一。其他代表作品还包括：装饰着镀金纽扣的色彩鲜亮的运动夹克；斑马纹皮夹克；或者利用金属色调饰物装扮的时装。
-马拉斯针织扮演主角
设计师安东尼•马拉斯在秀展结束时推出了一系列白色泡泡衫与白衬衫相搭配的设计，借此向现代艺术大师皮埃罗•曼佐尼献礼。很显然，设计师本季灵感便来自于20世纪60年代著名的意大利现代艺术家皮埃罗•曼佐尼。对于艺术，皮埃罗•曼佐尼有着强烈的个人意识和敏感体验，马拉斯正是在他的艺术理念中找到了自己的设计追求。
马拉斯整体设计特点具体如下：外套造型贴身，腰部装饰一条细皮带，更显瘦削；短打夹克搭配跨部设计松垮的长裤；色彩以灰色调和自然色系为主；针织面料在整个系列中扮演了极为重要的角色。这个有着极为鲜明个性特征的设计系列中，马拉斯还有意为其增加了诸多特色设计，比如引有艺术家 LucioFontana标志性几何图案的衬衫、来自Manzoni的方形雪花环绕图案的衬衫等，为整体设计提色，同时又不脱离整体风格。
-斯马切夫格子花呢的世界
来自俄罗斯的摇滚明星设计师丹尼斯•斯马切夫本季推出了一系列朴素造型朴素风尚的男装系列，表示出设计师对于不明朗的全球经济形势的担忧。而在斯马切夫出道不久，他出色的设计才华便得到了诸多行家的肯定。
斯马切夫取材吉普赛风格，大量使用格子花呢面料和紫色色调，单品主要有摩托车手夹克和印花图案衬衫，最具装饰感的是模特们头戴的皮草绒毛帽以及面部装饰的假胡子，为整个系列增添了几分欢快调侃气氛。
⑧ 2022年春夏男装11大潮流
2022年春夏男装周的关键词是“重燃创造力”和“乐观主义”。本季流行开襟羊毛衫、鲜艳色彩、派对风格，这些充满活力的服装，似乎在弥补我们过去两年因为疫情失去的社交生活。此外，本季设计师们大胆尝试，将传统女性化的服装元素引入到男性衣橱，比如镂花上衣和短裤的短裙演绎。
著名设计师尼古拉斯•迪•费利斯回归Courregés，并在该品牌的2022春夏秀中展示了一系列镂空背心，接着其他设计师们也纷纷效仿。镂花时装成为了2022年夏季的 时尚 宣言之一。
古怪、舒适的针织毛衣可以展示个性，而且非常容易搭配。
在时装周的街头随处可以看到无袖毛衣，无论是V领的还是圆领的，这已经成为一种流行。普拉达把它作为先锋潮流之一，将它与精致融合，而其他品牌也在无袖背心中融入了各种图案。
男模特穿着裙子在t台上秀腿，打破了西方性别规范的界限。无论是齐膝还是长裙，路易威登、迪奥男装和巴宝莉等奢侈品品牌都选择了这种性别模糊的造型。
去年夏天的必备品百慕大短裤今年继续火热。虽然超短裤并不是最新的流行趋势，但它们仍然是标志性的、超受欢迎的单品。
从金属质感长裤到水钻牛仔裤，设计师们用一系列明亮大胆的闪光单品展现派对风格。
那些传统上把定制服装放在核心位置的品牌，在本季，他们重新考虑策略，在很大程度上选择了设计两件更好穿的衣服，既可以在办公室里穿，也可以穿着走去街边的商店。
2022年春夏，几乎所有大牌设计师都为超舒适带弹性的凉鞋而疯狂。在德赖斯·范诺顿(Dries van Noten)时装秀上，绝大多数身穿束腰外衣的模特脚上都能找到超宽大的凉鞋。
事实证明，世界上举足轻重的男装设计师们也和我们一样，对传统男性服装颜色如灰色、海军蓝感到厌倦。在伦敦、米兰和巴黎时装秀上展示的各种不同寻常的色彩就能证明这一点。 这一季，从霓虹绿到荧光粉再到铁蓝色，五颜六色的色彩让人们对一个无畏、乐观、多彩的夏天充满期待。
这一季，设计师们正带着他们的系列回归大自然，这是一次值得1783年玛丽·安托瓦内特(Marie-Antoinette)决定逃离宫廷的回归。柔和的颜色和浮雕绿色的展示，看起来就像我们要去乡下一样。芬迪(Fendi)、塞比•马古(Thebe Magugu)和埃梅内吉尔多•杰尼亚(Ermenegildo Zegna)都发现了这一趋势。
粉色、浅粉色和霓虹粉在去年夏季首次出现在t台上，现在毫无疑问将在2022年春夏卷土重来。无论是Ami套装、路易威登，还是德国知名品牌GmbH的运动装版本，粉色始终是设计师们喜爱的首选颜色。
⑨ 对于男装时尚发展趋势，你有哪些看法
对于男装时尚发展趋势，你有很多看法。男装最受欢迎的颜色是棕色，表现出一种像地球一样的坚忍色调。在70年代复古风格的影响下，夹克、衬衫、毛衣、衣服等物品通过男装从空间装置的空间中涌现出来，这不仅展示了夹克的未来趋势，但同时，时尚与星际融合的新理念也导致了品牌发展的重新设计和趋势。随着中国经济的快速增长，男装行业也迎来了快速发展期，创业氛围浓厚，各州企业的社会机会不断增加。
那么，目前男性服装市场的趋势是什么呢。对“时尚”的认识和理解越来越深刻，男装模特的设计也相对简单。然而，许多人对军装的理解仍然停留在伪装元素上。在时装秀期间，他们的目光聚焦于有影响力的时尚人才。在一些时装秀中，他们可以更加注意表达自己的时尚观点。
⑩ 男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装
这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。
休闲西服（Jacket）的诞生
休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。
这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。
拉翁基夹克 Lounge Jacket
西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。
从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。
维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。
温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。
这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。
结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。
十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。
就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。
在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。
这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。
传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。
袋型常服 Sack Suit
英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。
袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。
这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。
1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。
1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。
虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。
在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。
不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。
在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。
之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。
另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。
尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。
布雷泽Blazer
19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。
Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。
关于布雷泽的真正起源：
还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。
这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。
这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。
传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。
其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。
如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。
论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。
诺弗克夹克Norfolk Jacket
作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。
区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。
总结
休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。