『壹』 男人的时尚并不简单！解析西装发展史第三阶段——休闲西装
这一期，态度君要给大家剖析近代西装发展史的完结篇，1870年~1970年， 休闲西服 阶段。
休闲西服（Jacket）的诞生
休闲西服，或是说夹克西服，从现在的定义来看是一种礼仪等级最低的西服，是在休闲场景中穿着的西服，但一个有趣的事实却是无论在哪个时代，变成正装穿着的男装，都是从休闲服装而来，细数起来一开始的西服原型——休闲夹克（Lounge Jacket）便是休闲装出身之后成为正式服装，一开始的长裤也是作为休闲装出现而后变为礼服，一个一个列子都在重复着这种 历史 。亚历山大·朱利安在自己的书中提到经典的深邃和 时尚 的表现力之间没有清晰的界限，这句话在形容夹克西服时再合适不过。
这里要重要分析的是拉翁基夹克 （ Lounge Jacket ） 、袋型常服 （ Sack Suit ） 、布雷泽 （Blazer） 、 诺弗克夹克（Norfolk Jacket） 这四个品类。
拉翁基夹克 Lounge Jacket
西装的一种变迁模式叫做"拉翁基·茄克"（Lounge Jacket），即"休闲外套"，存在于1850年至今。要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变，Lounge Suit可以说是当仁不让的存在。
从字面上去入手理解，“Lounge”指的是“客厅、休息室”，前文也提到过，在当时甚为严谨的着装规范中，基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对，像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服，而衍生出 Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。
维多利亚时代的英国上层 社会 ，他们会穿着燕尾服进行社交活动，收身的燕尾服使人挺拔、有气质，但总归是不方便的。当晚宴过后，男士们需要休息时，他们会聚在餐厅旁的休息室小憩，抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧。这个场景下穿着笔挺的燕尾服就相当的怪异了，于是宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台。
温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知，但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后，避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋，行动上也诸多顾忌，索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与 休闲场合之间的装束，而这款 舍弃了燕尾的短夹克 Lounge Jacket 也就应运而生。
这一举动在当时看来绝对算是破格的，毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装， 故此 Lounge Jacket 的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解（平日一直穿着紧身的 Frock Coat 和 Morning Coat）。但其实明白人都知道，穿着它的确是解决了不便，而且穿着自在。
结果在爱德华七世的推动下， 较为宽松、舒适的 Lounge Suit 在19世纪末开始流行 ，上衣以平驳小开领、短驳头为设定，单双排、两件套或三件套的样式都有，通常是3扣或者4扣，多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。
十九世纪后半叶，这种茄克上升了一个档次，变为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。
后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed 等版本，外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是，从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装，省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间，同时依然保持利落的线条。
就这样，它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。
在 Lounge Suit 得以推行到白天时段也能着用后（另一种意义上的降格），一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品，也就是正式/半正式的 Dinner jacket / Dinener coat （美国称为 Tuxedo） 。穿了它，你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合，避免了繁复的换装，但要记着只能搭配 Bow-tie 。
这种礼服适用于 Dress Code 为 “ Black Tie ”的场合，而领型为镶缎的青果领或者戗驳领，通常是缎面制成（丝绒相对没那么正式），单排2扣（现在也有双排）。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程，直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。
传统意义上，Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit 更高，但次于礼服，不过现在 Lounge Suit 已经较为罕见，因为像小开领，高扣位这种设定已经不那么受大众待见，而且随着现代着装偏向于轻松的发展，两者并无太大的区别。
袋型常服 Sack Suit
英国的服装文化对美国影响甚大，如 Blazer、OCBD 一般， Sack suit 可以看作是 Lounge Suit 的演化，不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。
袋型常服（Sack Suit）出现在1870年代的美国，刚刚经历过“Frock Coat”的年代，人们迫切需要一种适合任何体型的男士且活动方便的正装外套。 另外当时的生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或 汽车 票的口袋，后来又增加了装笔的口袋。 因此出现了这种像口袋一样版型的西服外套：无结构、无垫肩、无腰褶，也没有收腰线，就像一只布口袋挂在肩膀上一样。
这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press品牌，现在也仍是最有sack suit精髓的品牌。以Brooks Brothers品牌为例来看sack suit的发展。
1918年，Brooks Brothers推出单排三粒扣自然肩西装，也称为brooksy model(布鲁克斯款式)，它是商务套装的基本型，也是现代西装的传统之一。单排扣西装的三粒只扣中间一粒，典型的小V翻，水平矩形袋盖有盖口袋，整套西装都洋溢着年轻的气息。
1961年，布鲁克斯兄弟公司推出了两粒扣西装，并普遍运用，以此确定了国际商务西装的基本样式。
虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思，其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松，但并不会完全埋没腰线。
在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格，上衣的 Sack Jacket 是采用 自然肩 而不是垫肩，因此并没有英式那种翘肩的锐气，反而是倾向于 追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条 。
不过，Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket 的 无胸省 、 3扣 等设定。与现代的西服剪裁不一样，可能比起强调勾勒胸部的线条，美国人更喜欢在外观上保持整洁，所以看不到前片出现的两条碍眼缝线，原因是由于他们没有用到胸省。
在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中， Sack Suit 可以说是核心之一。为了迎合 体育 等户外活动的要求，它们大多会选用如 泡泡纱 、 花呢 、 粗纺法兰绒 等材质制成，如果钟情于较为浓厚正式感的也会用 精纺 毛料来打造，而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。
之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过，在规则中寻求叛逆是这群 Ivy League 的富家子弟的乐趣之一，所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2 的设定来作为随意性的彰显。除非不扣，否则他们大多只系中间的一颗纽扣，而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转，自然也没有扣上的意义。
另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法，常用的就是用 Sack Jacket 内搭一件牛津纺的 OCBD，下装就配上卡其裤和乐福鞋，这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit 式穿着就被 Ivy Style 所撼动，而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。
尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit 于现代审美而言并没有过多的参考价值，但依旧可以通过 历史 从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁，这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。
布雷泽Blazer
19 世纪后半叶，作为英国运动服而诞生的布雷泽，好像在格守传统、循规蹈矩的英国人始终平静的心中投下了一颗石子。顿时。产生了连绵不断的涟漪。运动等于 健康 ， 健康 则是 社会 蒸蒸日上的象征。因此，运动西装一诞生，很快就成为了贵族们的宠物而被纳入绅士服的行列。到 1890 年它成为一般化的西装，这跟 Suit和Jacket的发展进程几乎同步。
Blazer 是典型的英式西服 ，它最初指的并不是套装，而是单件西装上衣，外套。其标准样式为 法兰绒藏蓝色上衣、金属钮扣、配灰色调苏格兰细格裤或驼色休闲裤。 它自成体系，理论上的级别低于西服套装。但其古老的英国血统和戎装背景使其可以吸纳比它的级别更高的元素而抬高身价；同时比西服套装更具组合的灵活性，可以搭配的很市民化、休闲化。因此又可以成为礼服，又可以成为不同风格的便装，但其 金属钮扣和上深下浅跳跃组合 始终不变。
关于布雷泽的真正起源：
还在19世纪初的时候，英国海军船员穿的是红色工装，这主要是为了方便港口观察员辨别。而到了1837年，当时 HMS Blazer 号船长得知新一代维多利亚要来参观他的舰艇时，为了让自己的船员看起来更加体面一些，下令定制了一批制服。
这种采用海军蓝哔叽面料，八粒黄铜材质的双排纽扣上衣，给女王留下了很深的印象。于是，这样的款式制服也迅速流行开来，成为英国海军军官的主要制服之一，用于出席一些稍微正式点的场合。而人们也以首先穿上它的船员所属的舰艇名 Blazer 来给它命名。
这也就是 Blazer 西服最初的原型。如果有军迷的小伙伴会发现，如今绝大多数国家的海军军官制服也是属于 Blazer 款式，只不过多了肩章，袖花，以及徽章等元素。
网上也有人说 Blazer 起源于剑桥大学赛艇俱乐部的制服，这其实是不准确的。Blazer 成为赛艇制服是在19世纪80年代后，这比海军 Blazer 的诞生要晚得多。但毫无疑问，英国的大学生们改良了 Blazer，并把它推广到了全世界。
传统上，Blazer 都是双排6~8粒纽扣的西装上衣，而且纽扣多为黄铜，镀金等金属扣，再配上海军蓝的哔叽面料，惹眼饱满的质感非常明显。而随着潮流的变化发展，Blazer 也不再限定了。各种精纺，天鹅绒等面料都是非常常见的，纽扣也不再是金属扣。这样的变化使其更往年轻简洁的风格上靠拢，给人的感觉无疑会更加轻便休闲了。
其实发展到现在，广义的布雷泽是个框，在美语里基本快等同单西了（然则美式布雷泽鼻祖布克兄弟的网站上blazer和sportcoat分的清清楚楚），硬要扯区别，blazer的用料偏精一点，sportcoat偏粗一点。从某种意义上讲，可以认为布雷泽是种搭配，上深下浅的搭配一般都可以算布雷泽（并不是一定要上深下浅，不过上下同色布雷泽是超高段位）。
如果将西服套装、布雷泽西装和夹克西装加以区别的话，西服套装是“正餐”布雷泽西装是“特色菜”、夹克西装是“小吃”。可见，正餐一般情况是不会屈尊降贵的，小吃也不能登大雅之堂，只有特色菜既可以成为正餐的一道名菜，也可以穿行在小吃的餐桌上，无怪乎在当今社交界把布雷泽虽在今天成为国际社交定型的常服，但在初入一些开放的国家时却有着不同的时机和命运。
论正式度，同样是单件上衣，布雷泽只要搭配得当，要比夹克正式得多；论休闲度，布雷泽甚至可以配牛仔裤；如果搭配领结，甚至可以顶上做礼服用。
诺弗克夹克Norfolk Jacket
作为一篇偏向 历史 科普的文章，从 历史 的角度去看夹克西服，那么绕不开的便是诺弗克夹克（Norfolk Jacket），1870年诺弗克风格的夹克在英国出现，上衣裤子（当时搭配的是灯笼裤）使用统一材质，配上带纽扣的长筒袜和短靴成为了当时的 时尚 。而这种夹克被诺弗克公爵狩猎时所钟爱，所以被称为诺弗克夹克。如果说要去寻找现代休闲西服特征的由来，那么诺弗克夹克就是最好的来源——无手巾袋、带盖贴袋、三粒扣设计、苏格兰呢等等都将经典服装的光辉映照在了现代休闲西服身上。
区别于现代固定款式的西服，诺弗克夹克及同时代的休闲西服款式都有可调节的款式特征，诺弗克夹克的后背结构可以是简单的拼合也可以是多褶皱以增强运动性的造型；猎装夹克可以在前胸、袖肘增加皮质补丁，袖窿、贴袋可增加活褶等等。这无不强调了休闲西服对于穿着场景的适应，以及变化的灵活。
总结
休闲西服又叫夹克西服，而夹克，在通常的语境中与西服显得格格不入，每当提到夹克我们第一个在脑中出现的是一件结构宽大彰显舒适性的上衣，但事实上夹克在服装体系中所占有的地位比我们想象的要多的多。从 历史 上看，在19世纪末穿着规范形成前，通常将长上衣都称为称为外套（Coat），短上衣称为夹克（Jacket），相较于长上衣，短上衣更有便装的意思。而在之后由于短上衣礼服地位的确立，将套装（Suit）、布雷泽（Blazer）、塔士多礼服（Tuxedo）等等款式命名专有化，但夹克依旧保留便装的意思，自然而然的夹克西服（The Jacket）就是现代休闲西服的代名词，也是在西服演变史中永远具有浓墨重彩的一笔的角色。
『贰』 西服设计要点
西服设计要点、注意事项如下
版型制作思路转变:
一、以基础原型平衡加放松量为导向，成衣会很圆，非常符合人体特征，达到自然服帖人体，俗称人体第二次皮肤附着在人体上，从而达到轻的效果。
二、在满足基本活动量条件下，根据不同风格来改变衣身立体型的设计：扁形、圆形、方型。
三、抛弃传统胸围概念，在人净体胸背龙门宽基础上根据款式、风格、穿着状态与喜好加放送量活动量：由此形成制图框架结构。
四、人体凹凸面省的转换分散，而形成立体包容度，版型中所设计的归拔量根据不同面料，结构等进行设计。
产品的灵魂：省道的设计与处理;180度横向运动量70%，产品的生命：生命在于运动;90度垂直抬臂运动量20%，衣身基本型：抛弃传统胸围概念;45度斜向运动量10%，衣身基本型：抛弃传统胸围概念。
上胸线为104/成衣胸围104，上胸线为104/成衣胸围100，上胸线为104/成衣胸围108，衣身基本型：抛弃传统胸围概念。
按照工艺由低级向高级排列，西服定制主要分为粘合衬定制、半麻/毛衬定制和全麻/毛衬定制。炫雅时代随着现代纺织技术的发展革新，涌现出大批的优质混纺面料。西服定制在传统意义上来说，毛织物占定制面料的大多数，并以毛织物为佳。如羊毛+桑蚕丝，羊毛+羊绒，羊毛+亚麻等，大幅度丰富了现代西服定制行业中的面料选择范畴。根据面料的纱织、克重和成分等属性的差别，选择适宜春夏秋冬的定制面料。此外，棉、麻、竹纤维等织物也常见于休闲式的西服定制。
以上回答 仅供参考
『叁』 格度男装的设计理念
STYLEMEN特色。格度服饰源于欧洲时尚风情概念，既传承了欧洲原有的精致品质和典雅风格，在裁剪及设计上又充分考虑到东方人的体型与审美观，是专为东方成功男士所设计的时尚休闲服饰，强调独具特色的黑白主题，展现国际流行概念；现代的简约大方时尚，融合复古的纯朴、自然袭卷全球的流行元素，形成独具特色的STYLEMEN服饰文化。格度STYLEMEN以高品质的棉、春禅毛、环保化纤为主材质，多角度的体现21世纪人民健康、自然活力的时尚穿着要求，也多方位的诠释STYLEMEN男性时装文化的魅力。在早已拒绝墨守成规的今天，男人们以打破一切，颠覆传统为已任，审美观念已经厌倦旧有的千人一面的西服、领带、公文包的标准男装。STYLEMEN的纯真、自信、轻松与写意是十年来一脉相承的风格、静与动的合理结合，轻松而多样化的款式、款型上超于简单和流线型、在细节的处理上更加亲和、面料上体现着装者的活旅森饥拆返力、自信与良好品位。
『肆』 西服制作流程
男装西服的118步工艺制作流程：
1工序名称：领料分包 设备名称：推车
2工序名称：收省拼侧片 设备名称：拖轮平缝车
3工序名称：分侧缝粘前袖弯 设备名称：烫台
4工序名称：拉前袖笼沙牵带 设备名称：拉牵带机
5工序名称：前片推门 设备名称：烫台
6工序名称：拉前袖笼牵带 ．肩缝抛醋酸脂 设备名称：平车
7工序名称：劈手巾袋 设备名称：台板
8工序名称：扣手巾袋 设备名称：烫台
9工序名称：机开手巾袋 设备名称：开手巾袋机
10工序名称：分烫手巾袋 设备名称：烫台
11工序名称：装手巾袋布 设备名称：平车
12工序名称：封手巾袋外口．暗撬手巾袋 设备名称：手巾袋机
13工序名称：劈袋盖 设备名称：台板
14工序名称：割袋盖 设备名称：割袋盖机
15工序名称：反烫大袋盖．修烫大袋盖 设备名称：烫袋盖机
16工序名称：机开大袋 设备名称：开袋机
17工序名称：剪．反烫大袋嵌 设备名称：袋嵌线烫机
18工序名称：装大袋布．辑袋贴 设备名称：平车
19工序名称：打大袋套节 设备名称：套节车
20工序名称：叠．切胸衬 设备名称：三角针车
21工序名称：复扎胸衬 设备名称：扎线车
22工序名称：烫驳口牵带 设备名称：烫台
23工序名称：中间压烫 设备名称：前身定型烫机
24工序名称：撬驳头牵带．拆驳口扎线 设备名称：撬边车
25工序名称：修剪胸衬 设备名称：台板
26工序名称：拼挂面与前片里子．拼侧片 设备名称：平车
27工序名称：烫挂面．里侧片缝 设备名称：烫台
28工序名称：定里袋位 设备名称：台板
29工序名称：粘里．卡袋嵌线 设备名称：烫台
30工序名称：机开里袋卡袋 设备名称：开袋机
31工序名称：剪．烫里卡袋嵌 设备名称：烫台
32工序名称：烫三角 设备名称：烫台
33工序名称：打三角眼 设备名称：平头锁眼车
34工序名称：钉商标 设备名称：三角针车
35工序名称：辑里袋贴 装里袋布 设备名称：平车
36工序名称：烫里袋布 设备名称：烫台
37工序名称：撬里袋布 设备名称：撬边车
38工序名称：里袋打套节 设备名称：套节机
39工序名称：复挂面．钉肩棉 设备名称：扎线车
40工序名称：扎驳头 设备名称：台板
41工序名称：夹止口拆扎线 设备名称：割止口车
42工序名称：止口检查 设备名称：台板
43工序名称：修剪止口内缝 设备名称：台板
44工序名称：分止口内缝．止口翻出 设备名称：专用烫台
45工序名称：烫外止口．对长短 设备名称：烫台
46工序名称：撩缝(止口缝) 设备名称：撩缝车
47工序名称：扎成品挂面 设备名称：扎线车
48工序名称：对号上吊挂(全自动吊挂)
49工序名称：几切被缝 设备名称：长缝车
50工序名称：拉后袖龙牵带 设备名称：平车
51工序名称：归烫后背 设备名称：烫台
52工序名称：拉后领圈牵带 设备名称：平车
53工序名称：辑里被缝 设备名称：平车
54工序名称：拷面子摆缝 设备名称：拖轮链条车
55工序名称：烫面摆缝．背逢 设备名称：背摆缝烫机
56工序名称：拷里摆缝 设备名称：平车
57工序名称：烫里背摆缝．烫面底边 设备名称：烫台
58工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车
59工序名称：分烫肩缝 设备名称：肩缝烫机
60工序名称：扎领圈 设备名称：扎线车
61工序名称：拷面肩缝 设备名称：平车
62工序名称：劈领脚 设备名称：平车
63工序名称：合领面 设备名称：平车
64工序名称：分烫领脚线 设备名称：烫台
65工序名称：辑领底呢脚线 设备名称：融袖车
66工序名称：合领 设备名称：三角针车
67工序名称：夹领脚 设备名称：平车
68工序名称：反烫成品领 设备名称：烫台
69工序名称：划领串口 设备名称：台板
70工序名称：撩缝 设备名称：撩缝车
71工序名称：划挂面串口．装领．剪领脚 设备名称：平车
72工序名称：分烫串口．粘侧面串口 设备名称：烫台
73工序名称：辑领底呢 设备名称：三角针车
74工序名称：拷里肩缝．拼上部位挂面和里子 设备名称：平车
75工序名称：粘烫领串口驳头 设备名称：摇臂烫台
76工序名称：扎上部位挂面 设备名称：扎线车
77工序名称：压领脚线 设备名称：珠边车
78工序名称：撬挂面 设备名称：撬边车
79工序名称：辑底边扎缝 设备名称：平车
80工序名称：撬底边 设备名称：撬边车
81工序名称：中段检查 设备名称：车架
82工序名称：划袖叉．袖眼．打袖眼 设备名称：袖叉眼机
83工序名称：拔大袖片瘪缝 设备名称：拔内袖缝机
84工序名称：辑修叉三角 设备名称：拖轮平缝车
85工序名称：辑袖瘪缝 设备名称：专用车
86工序名称：烫袖瘪缝．烫袖口贴边．修剪修叉角 设备名称：烫台
87工序名称：辑小修叉．袖口定位．拼大小袖胖缝 设备名称：平车
88工序名称：分烫袖胖缝 设备名称：分烫外袖缝机
89工序名称：钉袖口钮 设备名称：自动钉扣机
90工序名称：拼大小袖里子 设备名称：平车
91工序名称：烫袖里子 设备名称：烫台
92工序名称：套面．里袖口．摘缝 设备名称：平车
93工序名称：撬袖口贴边 设备名称：撬边车
94工序名称：袖子面．里摘缝 设备名称：平车
95工序名称：烫成品袖 设备名称：袖口定型机
96工序名称：装袖面 设备名称：上袖机
97工序名称：袖子检查 设备名称：车架
98工序名称烫里底边 设备名称：烫台
99工序名称：扎袖笼 设备名称：烫袖底机
100工序名称：叠．做弹袖衬 设备名称：融袖机
101工序名称：装弹袖衬 设备名称：平车
102工序名称：扎前袖笼 设备名称：扎线车
103工序名称：剪．分烫修山头 设备名称：分烫外袖机
104工序名称：捋肩头 设备名称：高头扎线车
105工序名称：合肩棉．合袖龙面里子 设备名称：切割肩棉车
106工序名称：上袖里子 设备名称：上夹里机
107工序名称：封袖口 设备名称：平车
108工序名称：撬领角 设备名称：手工
109工序名称：拆全件线头 设备名称：车架
110工序名称：半成品检验 设备名称：车架
111工序名称：划眼位 设备名称：台板
112工序名称：锁眼 设备名称：圆头锁眼机
113工序名称：锁插花眼 设备名称：圆头锁眼机
114工序名称：打套节 设备名称：套节车
115工序名称：钉吊标 设备名称：套节机
116工序名称：点钮位 设备名称：台板
117工序名称：剪．刷线头 设备名称：车架
118工序名称：整烫
『伍』 西装定制要注意什么
选择颜色 第一套定制西服选择素色比较保险，颜色方面选择深灰和藏蓝最为保险，黑色则较为正式，不适合上班使用。等师傅熟悉你的身材后，再试条纹和格子款式比较保险。 选择面料有看到过一个说法，是说布料品质应该在super120 以上，如果认真确认品质，就不该只考虑这单一细节，还有重量，股数等。线的粗细，并不表示织的更紧密，反而很可能会产生皱褶，更加脆弱，所以百格尼建议朋友布料重量应该在11oz(盎司)以上。同时，他们的价格差，还反映在原料品质( 粗毛和细毛价差可以到50%)，当然还包括有没有和其他织物混合，以及股线数(ply yarn) 和重量。如果上述条件等同，品牌就成了定价的关键。选择布料的品牌 首次定制西装，百格尼建议不需要选择国际一线品牌的面料Scabal或者Zegn等, 可以选择一些性价比高的国内品牌面料。 首次定做西服单排2粒扣是最保险的选择，而款式的选择则需要良好的沟通能力及技巧，因为选择较多，第一次到定制店，请恪守简单的原则，力求稳妥。如果可以经由沟通达到自己喜欢而不老气的款式，该考虑的是做工。
选择做工 选择做工的内容，切记，好的面料一般的定制商处都有预留，很容易就能拥有过千的选择，而且还可以通过预订得到。但是好的手工不易得到，也是最该被尊重的。同时，单体量身订制Bespoke 比推版制作Made to measure 费工费时的多，价格也高的多，除了版型的适合，当然还要合身，这才是定制男装西服的灵魂，同时工艺能反映一个店家对人的态度。成衣就类似去餐厅点菜，选择厨师提供的菜单，简单而又快速，若不合口味，换一家而已；定制则是一种完全不同的体验。
主动选择自己想吃什么菜，该用什么油，用什么料，处理的程序，方式，烹煮的时间，火候，甚至摆盘的方式，完全是你的决定，厨师则是执行者，同样的菜，同样的材料，同样的造型，都会因为厨师的手法，产生众多细微的差异，从而达到改变整个菜的目的。因此，为不同的菜，选择不同的厨师，也是重要的一环。 一件衣服能看出你这个人，拥有一套符合自己口味有和自己气质的衣服，会让你穿着舒服，看着有品位。
『陆』 男士服饰搭配的基本原则
男士服饰搭配的基本原则
男士服饰搭配的基本原则，每个人都想穿出属于自己的风格，无论是裙子与裤子搭配起来都是十分好看，不同的人可以搭配出不一样的风格，春夏里的搭配要以亮色为主，接下来我为你介绍男士服饰搭配的基本原则技巧。
男士服饰搭配的基本原则1
首先，男士服装必须具有明显的性别感。简洁有力的线条，深沉和谐的色彩，大方而又便于行动的款式，是男士服装的特征。男装常见的款式是西装，西装能显出成熟、自信，适合于各种年龄的人。穿西装要注意仪表，不要弯腰驼背、精神不振 ，否则适得其反。体型高大的人，着双排扣西服显得魁梧，而体型一般或瘦小的人，穿单排扣西装则显得简洁俊美。
夹克衫和牛仔裤被称为年轻化服装，即使中老年人穿着也显得潇洒、自由、风华正 茂。而身材短胖的人穿却不能收到预期的效果，反而显得臃肿。宽松毛线衫，可以衬托出粗壮的男性体型，而瘦高的穿上，却给人衣不合体的“衣架子”印象。相反，如果瘦高个穿上羽绒服，情形将会大为改观。
男士着装易犯的毛病
1、裤腿过短，显得腿短而重心过高
2、裤裆太大，显得拖沓；
3、衬衣领太大，显得松垮；
4、领带与服装颜色不协调；
5、西服上衣袖过长，显得不精悍；
6、鞋与服装不配套。
“三色原则”
男子在社交场合选择的服饰，应当遵从三色原则，即套西、衬衫、领带、腰带、鞋袜一般不应超过三种颜色。这是因为从视觉上讲，服装的颜色在三种以内较好搭配，一旦超过了三种颜色，就会显得杂乱无章。更讲究的做法是：使服装的色彩在三色甚至同一色彩的范围内，先西装、次衬 衫、后领带，领带色彩最浅，衬衫次之，西装颜色最深，即由深入浅搭配服装，也是可行的。
领带——男人服饰的窗口
拿领带的花样来说，其象征意义真可谓不胜枚举，譬如：方格代表智慧，圆点代表倾慕，而斜条则代表洒脱。
拿领带的底色来说：红色代表炽热、爱恋有关；蓝色代表含蓄、飘逸和诱惑；而黑色则代表深沉、稳重和执着。所以，男人对于领带的钟爱便显得理所当然并具有坚实的心理基础。
怎样挑选西服才算合适
一件好的西服穿上后，上衣的衣领会紧贴在后脖子处，背部顺贴着后背曲线，上方不出现任何褶痕，垫肩要平衡对称。站直身体，西服上衣的长度一定要盖过臀部，双手自然下垂，看袖口是否在手与腕的'相接点上，确保衬衫的袖子露出约一厘米来。衣袖肩位连接是饱满流畅的，不能有鼓起和下陷的地方。腰部应该配合腰围，感觉要合体。如果西服后开叉，要观察叉是否扬开。西裤穿着时，口袋不能豁开。裤脚应覆盖在鞋的一半或四分之三处。
职场商务男装的配色
职场男装的搭配最主要指标就是颜色和是否合身。另外还要注意主次分明，一般有以领带、西装和衬衫为核心的三种搭配方式。暗色西装内宜衬浅色衬衫；单色西装视礼仪性场合的气氛配穿花色或条纹格类衬衫。纯色西服适合搭配条纹的衬衫+纯色或小图案领带条纹西服适合搭配纯色衬衫+小图案领带深色西服搭配浅色衬衫和深色领带浅色西服搭配深色衬衫和浅色领带；西服、衬衫、领带不能够颜色过于接近，比如全黑，全蓝，都是错误的搭配。如果穿了一件黑色西服+深色衬衫，那么你呢领带一定需要是浅色的。反过来亦然。
男士服饰搭配的基本原则2
1、男人需要几件衣服
工作服与休闲服要截然分开。对于某些人来说,工作服就是西服。但所有人都必须置一套高品质深色西装,以应对正规场合。
绝大部分人眼里西装都一样。事实上最新款西装与旧款西装时尚感有天壤之别。新款西装H形,单排三粒四粒扣,色彩深暗。领带与外套、马甲同质色,衬衫同色,翻领更小更窄。
休闲装是真正意义上的男装。从衣橱中的休闲装可以看出男人生活的侧面,表达个性与思想。
2、男装搭配四条军规
（1）质地统一：比如纯麻上衣配漆皮鞋,就不统一。创新是“随心所欲不逾规”。棒针衫、牛仔裤、翻毛皮鞋,就是质地统一的范例。
（2）颜色统一：没有把握的人多用黑色和中间色调,多用减法。另外把握男装四大色系：兰色系(包括黑色调、冷色调)、棕色系(暖色调)、五彩色系(运动装多用)、浅淡色系(春夏装多用)。还要注意一套服装中运用同一色系。
（3）形式统一：短夹克底边应到腰际,大腹便便的男士要慎重选择。西裤是挂在胯上,裤腰系在"将军肚"之下,而不是包着肚子。
（4）服饰统一：不会配就接近、相象,以求保险。多数男装比较"整",注意以细节变化来打破和带动。
3、男士衣橱最简清单
“少而精”原则应用于结构上才是最佳。你要配置的衣服为:
（1）正装：深色高品质西装;休闲西装。
（2）休闲装：毛衣(不同领型)运动式绒衣、T恤、时装衬衫、外穿背心、夹克、便装、风衣、大衣、羽绒服；牛仔裤、休闲西裤、灯心绒裤、水洗布裤、运动裤、短裤。
『柒』 现在市面上流行的中性风服装都有哪些要素，它们都是如何进行设计的呢
1.款式造型
最初，中性风设计是将男装设计元素直接运用于女装设计中。在著名品牌CHANEL经久不衰的“小香风”套装设计中，香奈儿依据男士运动装与西服相结合的创新设计，直接把男装的廓形和部件运用于女装设计中，将男子帅气、洒脱、随意的个性特质与女装优雅、自信的魅力表现相结合，以此打破传统服饰观念，使女性从禁锢中解脱出来，追寻新的自我。
随着香奈儿中性服装的出现，中性服装逐渐演变为女性服装与男性服装的直接融合。现在的中性风服装更加追求大廓型的设计，整体融合男性服装的粗犷感，减少细节设计，在“O”“H”“T”“Y”等较大廓形的基础结构上进行设计。例如法国著名设计大师伊夫·圣·罗兰开创设计的“吸烟装”（图1），直接将男性吸烟装具有的特征元素（金属配饰、绅士礼帽、领结、马甲等）运用于女性服装的款式造型中。“吸烟装”的设计效果围绕着庄重与娱乐，通过强调肩部线条、增加肩垫来突出上身，再以收缩脚口的方式展现倒三角的设计效果，表现出女性日常服装所蕴含的坚韧、刚强的个性特质。随着男性设计部件与女装设计的日益融合，立体裁剪、扩脚裤的设计使“吸烟装”有了更多的设计方向。
中性风服装已经走过了一段漫长的发展之路，国外中性风系列已经呈现出较为完整的设计体系。国内基于社会、人文的影响，近几十年，中性风开始逐步融入日常服装中，与运动、职业等风格相融合，“男装和女装之间的中性风格满足了不同的消费人群”。