① 现代男士西服形成于什么风格时期
西装又称作“西服”、“洋装”。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”，这显然是中国人民对于来自西方的服装的称谓。1992年中国改革开放后，西装进入内地市场。西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。
西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。
西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。
西装一直是男性服装王国的宠物，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上[1] 或领结后，则更显得高雅典朴。
另外，在日益开放的现代社会，西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列，体现女性和男士一样的独立、自信，也有人称西装为女人的千变外套。
另外西装也有国家标准。
男西服：GB/T 2664-2009，女西服：GB/T 2665-2009，男、女西裤：GB/T 2666-2009.
源于北欧南下的日尔曼民族服装
据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。
现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
法国贵族菲利普从渔民和马车夫学来
有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。
奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣，即使扣了也很容易解开。
菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力的，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。
名称变革
在西方，一般把前门、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“茄克”（Jacket）。而在中国，人们平时所说的腰部和袖口有带状收口的茄克，英语称“将帕”（JUMPER），法语称“布鲁宗”（Blouson），属茄克这个大家族的一个品种。“西服”也是一种“茄克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）茄克”（Lounge Jacket）。 19世纪末，当这种上衣和长裤用同质同色的面料来做成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。在20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“工作套装”或“实业家套装”（Business Suit）。
样式变革
样式变革
时间
信息
19世纪50年代，以前
西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直统型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。
20世纪40年代
男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口裤脚较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气，此时的女外套也同样采用平肩的掐腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。
20世纪50年代，前中期
男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的掐腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。
20世纪60年代，中后期
男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰长，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖及十字袖。西装裙臀围与下摆垂直，长度达膝盖。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。
20世纪70年代
男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩掐腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。这一时期的男女西装带有时间的推移，在20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直腿形，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，底边一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。
19世纪40年代前后，西装传入中国，、
留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。 1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。
20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起了一定的推动作用。
新中国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理来主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。
按穿着者的性别和年龄，西装可分为男西装、女西装和童西装三类。
男性西装
现代西装出现之前
男士西服
男士西服
，近代西方男性出席商务场合穿的套装，有一件又长又厚的黑色外套，称为frock coat。直至19世纪末，美国人开始改穿比较轻便、只长及腰间的外套，称作sack suit。这成为了非正式、非劳动场合的日间标准装束，即使是最朴实的男性也会有一套这样的西装，让星期日上教堂时穿着。第二次世界大战之前，这种简便套装会连同背心穿着。
另一方面，晚间套装也发展出一种非正式装束。原本的燕尾服演变出小晚礼服。时至今日，小晚礼服甚至取代燕尾服，成为出席晚间场合的标准装束，而历史较长的燕尾服只留给最庄重的场合穿着，如宴会、音乐演奏会、受勋仪式等。日间的正式装束则是早礼服。虽说现代场合一般已经不太拘泥于繁文缛节，但视乎出席场合所要求的礼节，请柬上应该会注明穿衣要求。
女性西装
女性穿的现代西服套装多数限于商务场合。女性出席宴会等正式场合多会穿正式礼服，如宴会礼服等。
20世纪初，由外套和裙子组成的套装成为西方女性日间的一般服饰，适合上班和日常穿着。女性套装比男性套装物质更轻柔，裁剪也较贴身，以突显女性身型通常充满曲线感的姿态。1960年代开始出现配裤子的女性套装，但被接受为上班服饰的过程较慢。随着时代发展、社会开放，套装的裙子也有向短发展的趋势。1990年代，迷你裙再度成为流行服饰，西装短裙的长度也因而受到影响，因应当地习俗及情况而异。
按场合分类
按场合分类
分类
信息
按穿着场合，西装可以分为礼服和便服两种。
礼服
礼服又可以分为常礼服（又叫晨礼服，白天、日常穿）、小礼服（又叫晚礼服，晚间穿）、燕尾服。
礼服要求布料必须是毛料、纯黑，下身需配黑皮鞋、黑袜子、白衬衣、黑领结。
便服
便服又分为便装和正装。
人们一般穿的都是正装。正装一般是深颜色、毛料（含毛在70%以上），上下身必须是同色、同料、做工良好。
按件数分类
按西装件数分类
分类
信息
按西装的件数来划分，分单件西装，二件套西装，三件套西装。
商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西服套装，在参与高层次的商务活动时，以穿三件套的西服套装为佳。
单件西装
便装，单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。
二件套西装
西服套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格相互呼应。通常，西服套装，有两件套与三件套之分。
两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。
三件套西装
按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。一般参加高层次的对外活动时，就可以这么穿。穿单排扣西服套装时，应该扎窄一些的皮带；穿双排扣型西服套装时，则扎稍宽的皮带较为合适。
到21世纪，女性的三件套已经发展成为西装、背心、裙子了，而随着季节变化的不明显，短裤在很多时候也代替了长裤的位置。
按纽扣分类
分类
信息
按西装上衣的纽扣排列来划分，分单排扣西装上衣与双排扣西装上衣。
单排扣 的西装上衣
最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。男装常穿的单排扣西服款式以两粒扣、平驳领、高驳头、圆角下摆款为主。
双排扣 的西装上衣
最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等三种。两粒纽扣、六粒纽扣的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显具有传统风格。男子常穿的双排扣西装是六粒扣、枪驳领、方角下摆款。
至于西服后片开衩分为单开衩，双开衩和不开衩，
单排扣西服可以选择三者其一，而双排扣西服则只能选择双开衩或不开衩。
分类
信息
所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：
欧版西装
欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本轮廓是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。
英版西装
它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。
美版西装
就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点。
日版西装
日版西装的基本轮廓是H型的。它适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。
此外西服还分：平领、枪领、驳领等。
顶尖西装编辑
需“合身”
开放后的中国，每一个时段，都有一个名字，成为男士品味的象征。皮尔卡丹，Armani, Dior Homme，Tom Ford。但是没有任何一个名字，能代表着他穿的西装就一定是好西装。
各位可以按照这个标准来检查一下自己的西装是否合身。说合身说了这么久，究竟怎样定义合身？有下面几个标准：
顶尖西装三大必备元素之“合身”
② 西方服装史中服装体态轮廓与身体装饰的发展演变过程是什么
服装轮廓即服装的逆光剪影效果。它是服装款式造型的第一视觉要素，在服装款式设计时是首先要考虑的因素，其次才是分割线、领型、袖型、口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。而装饰，又增加了魅力和流行因素。 西方古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。为了表现三维效果，装饰与整体结构造型必须相对应，强调立体感和空间感，装饰手段是借助各种立体物如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面。 前3200年--前525年，采用的装饰多为青铜臂饰，颈环，手环，脚环黄金面具。古代西亚时期，男装大多喜欢用有流苏的大围巾包缠，而起到装饰作用。在古希腊，男子束腰，待羽毛帽；女子则穿紧身、袒乳的喇叭裙。 中世纪的西欧国家穿衣比较朴素，但流行在外衣上挂放小物件的小袋子。16世纪的女性穿钟型的裙撑，裙子膨起，裙裾拖地。17世纪上瘦下宽，背后褶的篷巴杜裙。大革命时期，裙撑开始变小，趋于简朴。 19世纪女性服装的体态轮廓，在50年代为"半球型"，60年代为"直角三角型"。1825-1850 这个时期两性服装的潮流到达一种荒谬的定点。男性服装清一色是未经装饰的黑色烟管状服装；女性则持续使用裙撑架，利用褶皱及蕾丝等把自己过度装饰得像个会走路的婚礼蛋糕。由于缝纫机的发明，还有打版书和系统的散播，这个时期不论男人和女人的服装都变的更为复杂。虽然男人的衣服外在看来简单却需要更复杂的剪裁来使服装线条更为贴近身体线条 1850年，女性采用Hoop Skir取代以往又重又热又大又不卫生的衬裙，使得她们的双脚有更多活动的自由，而她们对于这服装上一点小小的改革感到满足。这种Hoop Skirt可能会露出女性的双脚，因此她们必须采用The Bloomer Costume内搭的长裤，而且在初期这些裙撑架是以坚固的铁制成的，这种服饰使男性受到惊吓并企图阻止这样的流行继续下去。Hoop Skirt的材料也很快地从坚固的铁制成到有弹性的钢丝，这使得裙子可以越来越轻。在1850-1865年间，女性服饰的轮廓变得更大和趋于水平线在过去所有的线条都是向下拉的。 到了1860年，hoop实在是太大了因而它的发展也受到限制，于是hoop的形状逐渐变成圆卵形加上在背后大量拖曳的裙摆。1866年，hoop的size逐渐缩小但仍维持圆卵形，直到1870年渐渐演变为所谓的Tornure或是Bustle。这样的演变使得女性的体型姿势向前倾斜，就像一艘船的船头一样。此时最特别的是，女性的裙撑架，出现"前扁后膨，强调臀部"款式造型的变化。1860年的crinoline如钢般坚挺，从1864年起，用三角形布拼缝起的裙子使得裙宽达到一种良好的状态。 1870年，本时期初，女子穿着"臀垫"以达到"强调臀部突出"的造型。在1875年之后，女性则转而流行"紧身与拖曳裙"款式的造型，并强调腰部以下背后华丽的装饰。 20世纪前期，女装由强调S到不强调S。1910年发表蹒跚裙。女裙第一次开叉。三十年代年，裙长缩至膝盖，泳装保守。设计无束腹宽松式，自由，简洁，女性解放。四十年代：女装男性化，六、七分裤流行。六十年代中性服迷你裙一度盛行。八、七十年代，女子喇叭裤和牛仔裤成为主流。迷你裙也被热裤代替。80年代后现代主义盛行。审美观逆转，男子开始穿裙装。90年代，圆领，袖口收紧，下摆有边饰的长衫一度流行。
③ 找西方时装发展史的资料
1936年4月29日。这一天，欧洲时装史一定会记载下这样的一笔：英国伦敦最繁华的时尚街区Piccadilly，一家新的时装店开幕了，它独特而又时尚的外观设计瞬间成为街区里一道闪亮的风景。它名为Simpson Piccadlly，在接下来的七十个年头里，欧洲时装史其中某一部分(有关与英伦的精致气息)在这里被装饰，被描绘，被演绎……
华美的品质和精良的设计奠定了SimpsonPiccadlly完美的贵族气质，从这里开始，将铸就了一个经典又创新的名字：DAKS，而时装史则将被倡导起一股英国风潮，并在日后的七十余年历史中经久不衰。
上世纪30年代
the slacks for cracks!(横空出世的休闲裤!)
这个时期诞生了一件划时代的单品——一种得灵感于高尔夫运动的男士休闲裤(slacks)，这是一种将橡皮衬垫缝合在裤腰处用以替代背带的更适宜活动的裤子。这一新裤种的概念来自于Sirneon Simpson之子Alec Simpson，Alec和他的好友DudIey Beck将他们两人的名字的字首拼合，得到了DABS这样的名字，但因不够响亮缺乏硬朗，于是将B更换成Beck(名字的最后一个字母，便成为了“DAKS”。他们的代理人也一下子喜欢上这个名字，并发现这个词恰好暗示了“dad”+“slacks“。自此，一个响亮的品牌和一段神话式的传奇开始了跨越时代的演绎。30年代，时装潮流趋向舒适和实用，上装设计趋于短小，翻领不再夸张惹眼，裤子更加宽大。Simpson推出的拥有双层防水质地的风雨衣成为当时的流行风尚。1936年的奥林匹克运动会更使运动元素成为当时的时尚，这股风潮迅速刮遍整个欧洲大陆，做工精良并拥有防风防雨特殊面料的Simpson出品的束腰裤自然成为众多运动拥趸的最爱。
上世纪40年代
“man-tailored”for war andpretty for peace(坚强，因战争之由；美丽，以和平之名)
二战之后，英国风潮下的女装设计开始加入更多的男士服装元素，将肩部放宽，改变了常规女装的视觉效果。重点体现上装的腰部曲线，并外延短裙的下摆，从而体现崇尚和平及自然的法国风情。
上世纪50年代
home and away(归家之旅)
50年代中期，男士体验到了前所未有的舒适感觉。进行网球或者高尔夫运动的同时，身上的休闲软呢上装终于使他们再次感受到了战前的闲适，加之英国风潮的运动短裤，休闲长裤，前开式羊毛衫，这些可能是未来四十五年里男士衣橱里必不可少的配备。1957年起，英国风潮更直接地走向国际化。直翻领混合了来自美国的休闲风，更加入了精致的意大利线条。同时，彩色的牛仔布和棉质织品开始在海边流行起来。
上世纪60年代
for ladylike hippies(嬉皮也温和)
60年代的反战情绪引发了嬉皮运动，反传统的时尚风愈演愈烈。这一时期的英国风潮中，男装运用涤纶和羊毛打造出适身的夹克上衣。女装则推出一系列糅合多种面料以及异域风情的设计款式。土耳其风味十足的连身长裙，迷幻色彩浓烈花纹的丝质上衣都成为当时人们争相追逐的流行风潮。
上世纪70年代
romantic reaction, and the peacock revolution(浪漫崇拜，炫耀革命)
60年代末，Simpson为追求新潮的人们带来了全新的风格。得灵感于神话故事的女装，将女性包裹在绘满植物图案的纱裙里，格子图案和迷幻花纹依然是以DAKS为首等品牌英国风潮下的永恒主题。男装则在细节处取胜，拜伦式的衣袖尽显倜傥个性，向上尖耸的肩部和宽领相呼应。德国设计师将涤纶织物运用到运动系列中，使服饰拥有持久的亮丽质感。
上世纪80年代
the ups and downs Of fashion(风尚无止境)
紧身和闪闪发光的70年代风潮过去了，80年代的男装又有了新的变化。夹克上衣的腰线下降，肩线变得宽而松弛，狭长的衣领搭配显眼的衬衫和领带。直脚裤则显出闲适感觉，更适合旅行和都市生活。女装的休闲短装和贝雷帽增加了活力和俏皮。
上世纪90年代
definitive fashion(权威绕时尚)
经典毛料加之流行色彩的搭配，继续延续80年代的乐观态度。添加在军装风格上衣胸袋前的徽章则使人们追忆起Piccadilly大街上那家新开店，从那里，欧洲时装史又加上了新的一页。这一时期适合于高尔夫运动的设计同样使男士感受到休闲和舒适。在创新的同时,更不忘从过去的设计中提取经典的元素。
2005年
苏格兰风回归
今年的秋冬新款依然延英国风潮～贯优雅大方的设计理念。经典的格子呢仍然充当着重要的角色。顺应今年的时尚潮流，搭配以褐色系的女装糅合进四十年代崇尚的中性效果和七十年代风行的神秘感觉。收身的飘逸纱裙透露出女性的成熟、妩媚、干练。男装则将冷酷的英伦气质毫无保留传神地表达出来，褐色系中嵌入亮眼的红色，更把苏格兰风情元素添加其中，宽松的中长外套依旧考虑适身程度，无不透露出轻快的都市感觉。
连接：DAKS SIMPSON
DAKS Simpson的故事始于1894年。那一年，SimeonSimpson在伦敦Whitechapel区建立了一家服装预订厂，为一批高级男装店提供货源。
随着生意日渐兴隆，一家规模更大的新厂于1917年开工了。20世纪20年代初又增开了一些新厂。1932年，Simeon Simpson逝世，其子Alec Simpson继承了他的事业。
30年代初。A1ec认为生产高品质成衣系列的时机到来了。1934年，他发明并推出了自承式腰带，并在世界范围内享有了多年专利权。直至今日，人们仍常常将这款腰带称之为“DAKS腰带”。也就是在这个时候，由两个英文单词”BAD"和”SLACKS'’组合而成的品牌名——DAKS诞生了。公司以DAKS为品牌，逐渐发展成了英国最大的顶级男装生产商，产品行销全球。
1936年，以Simpson Piccadlly为名的零售店开业。到50年代中期，公司已有三分之一的产品出口世界各地，DAKS作为一家主要出口商的重要地位得到了公认。
1956年，Simpson Piccadlly被授予爱丁堡公爵殿下皇家御用保证，其后又分别于1962年和1983年被授予女王陛下皇家御用保证和威尔士亲王殿下皇家御用保证。
1976年，DAKS推出了自己的格仔图案——House—check。这款独特的图案此后成为DAKS品牌的全球标志，在该品牌的服装及配饰系列上处处可见。
今天，BAKS的传统英伦风尚已经全面复兴，带来的是最新经典款式的男装和女装。DAKS选用颜色独一无二的一流面料和最新的面料成份，并采用最先进的编织技术，将其著名的制衣工艺与时尚主流相结合。
对DAKS来说，2005年标志着一个崭新时代的开始。2005米兰秋冬时装周期问，DAKS推出了由TizianoMazzilli和Louise Michielsens设计的新款豪华女装系列。
DAKS计划于2006春夏时装周期间发布男装成衣豪华系列，作为该品牌已经十分成熟的男装系列的一个补充。该系列由Bruce Montgomery担当设计，在卓显DAKS百年制衣工艺的同时融入现代元素，旨在与其他品牌的豪华系列在高端市场一决雌雄。这一豪华系列将在2005年6月的米兰男士时装周期间进行展示。
④ 西装演变历程大揭秘
西装的 历史
西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。
西服之所以长盛不衰，不仅着装效果能体现出大方简洁、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性，并且穿着者的年龄跨度大，适宜于老中青三代。还有一个很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵。
而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的 历史 。
西服的始祖：1690年，究斯特科尔
十七世纪后半叶的路易十四时代，究斯特科尔首创西服，其前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
长裤是法国大革命的产物：1829年，庞塔龙
1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。
诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克
维多利亚时代的英国上层 社会 ，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。
于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。
在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种。
四十年代的“军服”：1940年，跨肩式西服
二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。
其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。
英国田园式的流行：1982年，田园式
八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。
人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。从此，休闲西服日渐兴盛。
西装，几乎可以说是男性服装王国的无冕之王，经典且优雅，成为绅士穿在身上的名片。特别是在重要场合中，成为最佳着装之选，例如婚礼、商务、宴会等场合。几百年来，风起云涌，沧海变桑田，西装却始终经久不衰，它到底有什么魔力呢?
我带你一起走入西装的前世与今生，去一探究竟!
关于西服的起源
西装又称“西服”“洋装”，来源于欧洲，是一种舶来文化。
那么，西装又起源于哪里呢?主要有两种说法：
民间版：西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。
皇室版：西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛。
西装定制的圣地
——萨维尔街萨维尔街(Savile Row)，位于英国伦敦，是定制西装(bespoke)的发源地，是世界男装的工艺典范。百年来，身着一套萨维尔街的定制西装成为世界各国权贵、富商、明星的身份象征。
看了西装的演变 历史 ，不知你是否对西装文化有了更深刻的理解，还等什么，为你心仪的那个挑选一套西装吧~
⑤ 对于男人来说，衣着也是很重要的，男士穿衣打扮的历史进程是怎样的
但是服饰反映人们生活水平和审美观念的主体地位似乎从来都没有改变过，古时候我国以“衣冠上国”和“礼仪之邦”著称，五千年的文化长河中，服饰文化也在随着时代的变化而变化，然而辛亥革命推翻封建帝制后，民国的服饰与清朝相比，却没有任何的变化，还是以长衫和马褂为主。
1、在清朝晚期，
出国留学生的数量日渐增多，西装开始被知识分子带回国，但未普及开来，直到1919年，西装作为一种新文化开始冲击传统“国粹”服饰，长袍马褂并逐渐流行起来，中山装也是在西装的基础上定制出来的，孙中山先生综合了中、西服饰的特点，设计出了具有中国特色的“中山装”，建国后，中山装一直占据着中国男性服饰的主导地位。
如果说从最初的只讲穿暖，到后来的引进西装是男士注重着装的第一次飞跃，那么第二次飞跃绝对是论场合讲穿搭，现在不同场合的男士着装都十分讲究，比如穿西装时，最容易被大众所接受的颜色依次是浅蓝、黑中带浅灰，接着是褐色和米色。质地应该选纯毛，因为羊毛在视觉效果上比其他任何衣料都好；穿衬衫时，必须注意两个原则，一个是穿长于外套的衬衫，另一个是穿白色或者浅蓝色的衬衫，西方十分注重穿搭的男士曾领悟出一个穿搭道理：“衬衣的颜色越淡，底色越精妙，你给人留下的印象就越好。”
⑥ 近百年来男装时尚都有哪些变化
男装变化不大
⑦ 西方男装三件套法国风时期
15:02
我要评论
男装三件套，是指在世界范围内流行的，被国际社会接受的西服、西服背心及西裤。西服也称西装，从广义上，顾名思义，“西”指“西方”“西洋”，具体讲指欧洲或欧美，即西式的服装;狭义上，在我国人们多把有翻领和驳头，三个衣兜，衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。
1.17世纪60年代男装三件套的诞生
社会背景
17世纪中叶，波旁王朝专制下的法国取代了荷兰成为欧洲商业中心。路易十四亲政以后(1661-1715)，他独断专行，积极发展工业，鼓励艺术创作，大兴土木，指定人们如何吃穿住行，以穷奢极欲来彰显他的权威。1672年创办的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》，把法国宫廷新闻和时装信息向公众传播，时装画也在这时出现和流传，也就是从这时起，巴黎成为欧洲乃至世界时装的发源地。男装在这个时候由荷兰风时代那种实用的市民性特征一度朝着这种女性味很强的装饰过剩方向发展。但到60年代以后，男装又再复归，出现了市民性的贵族服，这就是鸠斯特科尔(justaucorpr)、贝斯特(veste)和克尤罗特(culotte)所组合而成的男子套装。
1.2款式描述
鸠斯特科尔(justaucorpr)意为紧身合体的衣服。由衣长及膝的宽大衣卡扎克(casaque，英语称卡索克cassock，意为宽敞的外衣)演变而来。卡扎克本来是军服，17世纪60年代-70年代被用作男子服，衣身宽松，分有袖和无袖两种。后来逐渐从背缝合两侧收腰，在两侧取褶使下摆张开，后背缝在底摆处开禊，这开禊叫做森塔·本次(center vents)，是为了骑马时方便。到17世纪80年代，腰身更加合体，改称鸠斯特科尔。这就形成了19世纪中叶以前的男装基本造型。除了收腰和扇形地扩张下摆外，鸠斯特科尔的口袋位置也很低，整个造型重心向下移。袖子也是越靠近袖口越大，袖口上还有一对翻折上来的袖克夫。无领，前门襟密密麻麻排列着一排扣子，还装饰有金缏子丝绸纽。鸠斯特科尔用料有天鹅绒或织锦缎，再加上金银线刺绣十分豪华。
鸠斯特科尔虽然有许多扣子，但着装时一般都不扣，极个别时候，偶尔在腹部扣上一两个，这恐怕就是今天西服上的扣子一般不扣或只扣腹部的第一粒扣的原因。扣子在这里纯粹是一种装饰，其材料也非常华贵，有金、银、珠宝等。
鸠斯特科尔里面穿着贝斯特(veste，英语称waistcoat)，贝斯特是作为室内服装和家庭服，外出或出席正式晚会时，一定要在贝斯特外面穿鸠斯特科尔。贝斯特初期为长袖，衣身较短，后逐渐变长(仅比鸠斯特科尔短一点)，收腰身，后背破缝，前门襟与鸠斯特科尔一样，装饰许多扣子，只扣一部分。因鸠斯特科尔用料过于奢华，遭到禁止而变得朴素。于是，人们又把华美的面料用于里面的贝斯特上。这种贝斯特主要流行于17世纪后半叶到18世纪初，后变成无袖的背心，改称作“基莱”(Gilet)，衣长逐渐变短，向现代西式背心发展。
与鸠斯特科尔和贝斯特组合的下体衣克尤罗特，长度与鸠斯特科尔下摆齐，或略长出下摆，在膝下用缎带扎着。用料与上衣相同，但一般没有刺绣装饰。下面的长筒袜上有刺绣纹饰。
1.3棉的发展及印度花布的流行
17世纪后半叶，掌握着东亚贸易霸权的英国开始统治印度的棉产业，同时英国本土开始发展棉布工业。产业革命后，英国一下子凌驾于过去棉产业的先进国印度和秘鲁之上，其机织棉布开始在世界市场上取代印度的手织棉布。
在17世纪男女都流行的奢华的室内服当中，发挥着重要作用的是印度花布。17世纪初，欧洲各国激烈争夺纺织业的贸易霸权，当时毛织物的主要生产国是荷兰、英国和法国，丝绸的主要生产国是意大利和西班牙。法国的丝织业在17世纪得以显著发展，迅速超越了意大利和西班牙。印度的印花棉布就是在这样的市场背景下从亚洲传入欧洲的。
总之，17世纪以后东方的贸易和殖民地的开拓等这些与遥远的异国之间的关系，给欧洲时尚带来了许多新的变化。来自亚洲的棉织物及其印染技术使欧洲人的服饰原材料开始冲破地域局限，同时，欧洲的服饰文化也通过殖民地向世界各地传播。
2.18世纪的男装三件套
17世纪的男子三件套到18世纪逐渐向近代男装发展。
2.1社会背景
18世纪中叶，产生于英国的产业革命，大大加速了西欧基本主义的进程。产业革命是从与服装有直接关系的纺织业开始的。1733年，简·凯伊发明了飞梭;1764年詹姆斯·哈格里夫斯发明了多轴纺纱机;1769年理查·阿克莱特发明了水力纺纱机。18世纪初，由于化学的进步，出现了色数丰富、水洗不掉色的耐水性染料，这大大丰富了衣料的后加工手段，木版印染这种新型产业应运而生。这些技术上的革新，使英国被称为“世界的工厂”。然而在文化艺术方面，法国仍是西欧的中心。
2.2款式描述
1760年，男上衣开始去掉多余的量，衣摆不那么向外张了，缓解紧束的腰身，变得实用多了，这种上衣称作夫拉克(frac,英国称frock)，其最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方，这是向下个时代的燕尾服迈出的第一步，也是现在晨礼服的始祖。
有立领或翻领，后开契，衣身两侧自袖窿起有公主线，前门襟的扣子一个也不扣，袖子为两片构成，袖长及手腕，袖口露出衬衣的褶饰，翻折上来的袖克夫消失，但固定袖克夫的那几粒扣子作为装饰被保留至今，现在的男西服的缝制技术这时已基本形成。用料仍为丝绸，到1780年，英国出现毛料夫拉克，这种朴素、实用的夫拉克成为男装的定型，英国也确立了男装流行的主导权。里面的贝斯特缩短到腰围线或略长一点，贝斯特的袖子也没有了。出现了现代西式背心的前身“基莱”(gilet)。这种由夫拉克(frac,英国称frock)、基莱(gilet)和克尤罗特(culotte)组成的三件套，在路易十六时代称作夫拉克·阿比埃(frac habillé)，作为上流社会男子的社交服一直用到19世纪。{page_break}
3.19世纪的男装三件套
3.1社会背景
18世纪末至19世纪初许多欧洲国家都处于动荡不安的时期，追求革命统一和独立的运动不断发生，人们开始鄙视宫廷贵族豪奢的恶习和贵族特权，转而追求简洁和朴素的古典风格，这加速了男装摆脱象征贵族身份的封建枷锁，朝着平民化的方向迈进的步伐。与以前相比，这一时期的男装款式变化最大的是人们对男性风度审美趋向的理解：即男性服装更重视面料、裁剪、工艺而不是装饰，逐渐取消服装上过剩、繁琐的装饰，这一审美理念已相当接近现代人的审美意识，人们开始追求服装的合理性、舒适性和运动机能性。19世纪初，在拿破仑执政的帝政时期，宫廷男服装饰豪华，色彩艳丽多变，从整个服装发展趋势看，普通的男士服装已不再像过去那样富丽豪华，开始趋向简约。在英国，男士服装采用羊毛或昵制成，质地精良，裁剪技术比较成熟，装饰考究，斯文端庄，上衣下摆从腰部成弧形向后下方弯曲，越往下衣摆越窄，最后垂至膝关节处，同18世纪初向外张开的褶状衣裾截然不同，用长裤替代了短裤，男士服装朝着男性质朴、精干、威严、潇洒的方向发展。
19世纪初至中期，尽管在欧洲各国之间不断有冲突，社会不安定，但这些年仍是工业及全社会繁荣发展的时期，在上层阶级中，服装上的奢华仍随处可见。到50年代，欧洲的主要国家以及美洲的美国等国家都很富有，人们都穿着讲究，举止优雅。法国率先完成工业革命，确立了它在世界上的领先地位。拿破仑三世及其皇后过着奢侈的生活，整日沉醉于社交界，对服装及其讲究，对当时欧洲各国的流行影响很大，引导着时尚的发展。男女都有很多不同的服装组件被认为一天中不同时间、不同场合和作用的基本组件，一天中要换几次装束。男士服装变得正式和程式化，面料趋向厚重，颜色趋向沉稳，形成几种固定的装束组件。同时，由于工业化的发展、机器的发明、人口的增长以及市场的建立和发展，不仅贵族能穿上昂贵奢侈的服装，人数和财富迅速扩大的中产阶级也开始有能力享受，时尚逐渐被更多人接受。一般资产阶级的男服仍以夫拉克、基莱和庞塔龙的组合为基本样式，以不那么显眼为高雅，新的市民社会中绅士们理想的审美观开始形成。
3.2款式描述
夫拉克在造型上延续了上个时期那种大翻领宽驳头，前片从腰节处横向切断的燕尾服样式，1810年左右，后下摆变短，腰身变低。下肢的衣服有两种，一般资产阶级以庞塔龙为主流,但保守的人们、宫廷贵族则穿紧身的克尤罗特。庞塔龙造型也随时代氛围和个人嗜好的变迁，时而瘦得贴腿，时而又肥肥大大。1811至1815年，绅士们晚会上的正装是用丝绸做的紧身克尤罗特，下面穿白色高筒袜，上身穿高价的丝绸做的夫拉克和富有装饰性的基莱，头上编着发辫。克尤罗特后来随着充满贵族趣味的第一帝政的崩溃和其豪奢的宫廷生活之结束，而退出历史舞台。基莱作为在朴素色调的夫拉克和单色的庞塔龙的组合中增加一块明快色的衣服，这时显得十分重要，领子和驳头造型与以前无多大变化。
总的来说，男士服装在19世纪已变得程式化，款式上的变化不再显著，随着流行在领型、肩型、口袋和扣子等细节处进行风格的变化，并在实用的功能上不断改进。男士服装越来越讲究内涵，因此裁剪和制作技艺越来越受重视。由于穿着者们的生活越来越走向户外以及人们穿着观念向舒适化的转变，服装也慢慢地向休闲舒适的方向发展。
⑧ 美洲服装的历史演变
世界上有200多个国家和地区
民族更是数以千记
加上历史服饰
你的这个命题完全可以写一本不算薄的论文
我找了下 有一个划分为东方西方的服装和文化的介绍
希望可以帮到你
中国人的服装分为中式服装和西式服装两大类。中式服装、西式服装经数千年的历史积淀，形成了各具特色的风貌和体系，在式样、外形、结构、局部特征、装饰、色彩、图案、审美文化方面均不相同，有其鲜明的民族性和地域性。
一、式样
中国传统服装的主体形式是前开型的大襟和对襟式样。前开衣最早起源于中国，形成于黄帝时代。中国服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制在中国几千年的历史中交叉使用，相容并蓄。女子穿上衣下裳式样的较多，男子多穿上下连属的袍衫。
西洋服装在样式上有一个演变过程，古希腊的服装是披裹式，古罗马到中世纪，服装的式样以披裹式的非成型类衣和前开式的半成型类衣为主。公元四世纪，日尔曼民族南下，日尔曼民族的四肢分离的体形型服装逐渐渗入到欧洲服装的基本样式中，从13世纪开始至今，体形型服装逐渐占据了主体地位，其基本形制是男子上衣下裤，女子为上下连属的裙装。
二、外形特征
中国传统服装的外形强调纵向感咐扰觉，自衣领部位开始自然下垂，不夸张肩部，常用下垂的线条、过手的长袖、筒形的袍裙、纵向的装饰等手法，使着装人体显得修长，特别是使四肢有拔长感。亚洲许多国家的服装都有类似特点。
清代服装相对来说是比较肥大的，袖口、下摆都有向外扩张之势。然而，清代妇女那高高的旗髻和几寸高的花盆底鞋，加上垂至脚面猛拍的旗袍，使旗人比历代妇女都显得修长。
服装外形的修长感是对东方人较为矮小的身材之弥补，在感官上产生视错觉，在比例上达到完美、和谐。自然修长的服式使男性显得清秀，使女性显得窈窕。同时，平顺的服装外形与中国人脸部较柔和的轮廓线条相称。
西洋古典服装的外形强调横向感觉，常采用横向扩张的肩部轮廓、各种硬领、轮状领、膨胀的袖型、庞大的裙撑、重叠的花边和花朵以及浆过的纱料和各部位的衬垫，使服装线条产生夸张和向外放射的效果。
西洋服装的外形特点与西方人热情奔放的气质、起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。
三、结构特征
从结构特征看，中式服装采用中国传统的平面直线裁剪方法，无论袍、衫、襦、褂，通常只有袖底缝和侧摆相连的一条结构线，无起肩和袖窿部分，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。
西方服装采用立体裁剪方法，立体裁剪方法视人体为多面体至少是四面体，细心对待人体从上到下、从前到后各个方面的凸凹起伏关系，利用打褶和省道处理等服装工艺手段，最终取得与三维人体相吻合的具有立体效果的服装。
有人说中式服装像平面的绘画，西洋服装像立体的雕塑，这种感觉大体是对的。中式服装表现两维效果，忽视侧面结构设计。西式服装强调三维效果，适合人体结构特点并适应人体运动规律，既合体又实用，因此，受到世界各国人们的普遍青睐。
四、局部结构特点
从服装的局部特点看，中式服装的斜交领、对开V领、直立领、衣服下摆两侧开衩、清代箭袍式的前后左右开四衩，以及衣服的对襟、大襟、一字襟、琵琶襟等，都是有东方特色的局部细节，常被设计师用作表现中国服装趣味的处理手法，其中中式立领和衣服下摆两侧开衩更为典型。
西洋服装的袒领和轮状褶领(像扇面一样环绕脖颈)运用较为广泛，轮状褶领连续的褶裥是用布料上浆后熨烫成形，有时需用细金属丝做支撑。服装造型喜用填充物衬垫或支撑，如垫肩、垫胸、垫袖、垫臀、裙撑等。由于西式服装不是连袖而是装袖，所以肩饰造型多样。袖子款式变化很多，如半腿袖、主教袖等。
五、装饰
从装饰特点看，由于中式服装是平面直线裁剪，表现二维效果，所以装饰也以二维效果为主，强调平面装饰。装饰手段是中国传统的镶、嵌、滚、盘、绣几大工艺。这些工艺的巧妙运用，使中式服装虽造型简练，但纹样色彩斑斓，美不胜收。
刺绣用于服装历史久远，发展到后来，甚至“衣必锦绣”。运用平面刺绣方法装饰服装表面空间，是中式服装设计的惯用手法，沿用至今。尤其是精妙绝伦的刺绣工艺与丝绸面料配合，使服装充满东方风韵，令人赞叹不已。
除刺绣外，镶、滚工艺在中式服装上运用也很多。例如清末，市井流行在衣缘处镶、滚装饰，女子衣缘越来越阔，从三镶三滚，五镶五滚，发展到“十八镶滚”。
西洋服装是立体构成设计，表现三维效果，所以装饰与整体结构枝简羡造型相对应，强调立体感和空间感，装饰手段是借助各种立体物如穗饰花结、荷叶边、金银丝带、褶裥、切口等点缀服装表面。最初，花朵、花边等只是少量装饰服装表面，丰富表面效果。到了罗可可时期，某些礼服竟是用立体花堆砌而成。
西洋服装采用立体装饰有其精采之处：一是立体装饰与立体结构造型相呼应，天然谐调；二是装饰效果符合审美心理，因为凡是平铺直叙、一览无余的表面，容易引起人的单调感觉，而层次丰富、虚实搭配、重叠穿插的表面空间有耐人寻味的效果，易于激起观赏美感。
六、面料、色彩和图案
从服装面料看，中国最早使用的纺织品是葛布、苎麻布和大麻布。葛布是葛藤的茎皮纤维加工制成的。苎麻是我国特有的植物，欧洲人称之为“中国草”，大麻被称之为“汉麻”。中国享誉世界的服装面料是丝绸。养蚕、缫丝、织绸是我国先民对世界纺织服装发展作出的杰出贡献。中国人穿棉布较晚，棉花是从印度引进的，到元明之时，棉布才成为人们普遍穿着的衣料。
从服装色彩看，在上古时代，黑色被中国的先人认为是支配万物的天帝色彩，夏、商、周时天子的冕服为黑色。后来，随着封建集权专制的发展，人们把对天神(黑色)的崇拜转向对大地(黄色)的崇拜，所以形成了“黄为贵”的传统观念。黄色成为帝王的专用色，隐喻着统治者至高无上的地位。
传统服装色彩受阴阳五行影响，有青、红、黑、白、黄五色之说。青、红、黑、白、黄色被视为正色，其余颜色则为间色，正色在大多数朝代为上等社会专用，表示高贵。在民间，正色是人们衣着配色所喜爱和追求的颜色。
从配色方法看，高艳度、强对比是中国传统的配色方法。强烈的对比色在金、银、黑、白等中性色的缓冲配合下，使服装洋溢着富丽堂皇、浑朴大方的气氛。
中国民间对蓝色有传统喜爱，如蓝印花布、靛蓝蜡染布等。蓝色与黄种人的肤色相配，容易谐调，可产生柔和的色对比效果。
中式服装的图案纹样丰富多采，有飞禽走兽、四季花卉、山峦亭阁、几何纹样等，抽象、具象、夸张、写实等风格俱全，图案纹样不仅精美，而且具有丰富的内涵。
中式服装喜好运用图案表示吉祥的祝愿。从古至今，从高贵的绸缎到民间的印花布，吉祥纹样运用极为广泛。如龙凤呈祥、龙飞凤舞、九龙戏珠、蜥龙闹灵芝等纹图，不仅隐喻着图腾崇拜，而且抒发着“龙的传人”的情感。像鹤鹿同春、喜鹊登梅、凤穿牡丹、团鹤仙寿、福禄寿喜、连年有余、吉祥八宝等图案，反映了人民对美满生活的希望。另外，官服的图案重视标识作用，明清文官为飞禽图案，武官为走兽图案。皇帝的龙袍象征真龙天子，龙袍上的十二章纹图案各有寓意：“日、月、星”取其照临；“山”取其稳重；“华虫”取其文丽；“火”取其光明；“藻”取其洁净；“粉米”取其滋养；“宗彝”取其忠孝；“黼”取其决断；“黻”取其明辨。
西洋服装的面料、色彩、图案的运用同东方传统存在差距。
古希腊、古罗马的服装面料主要是半毛织物和亚麻布。古希腊人喜爱白色，古罗马服饰最流行的色彩是白色和紫色，紫色象征高贵，白色象征纯洁、正直。一般庶民衣服是羊毛、亚麻天然的原色，很朴素。
中世纪西方已有了许多名贵的面料，除东方丝绸、锦缎之外，还有天鹅绒、高级毛料、北欧的珍贵裘皮等。当时哥特式教堂中彩色玻璃窗被装饰得辉煌灿烂，引导人们追求天堂的色彩，因此服饰上充满宗教气氛的色彩被人们向往。
欧洲文艺复兴以来，随着服饰奢华程度的升级，明亮的色彩受到人们欢迎，织锦缎和天鹅绒中还织进了闪闪发光的金银丝线。法国人特别喜欢丁香色和蔷薇色，也很迷恋含蓄的天蓝和圣洁的白色。西班牙人崇尚高雅的玫瑰红和银灰色调。在英国，黑色被认为是神秘、高贵的色彩，特别是黑缎子和黑天鹅绒常是贵妇的首选。迷人的黑色衬着白种女性白皙的肤色，非常炫目。
西欧服装上的图案随着历史的变迁而不断变化。古代多流行花草纹样，意大利文艺复兴时期流行华丽的花卉图案，法国路易十五时期，受罗可可装饰风格的影响，流行表现S形或涡旋形的藤草和轻淡柔和的庭园花草纹样。近代，有影响的流行图案花样有野兽派的杜飞花样，以星系、宇宙为主题的迪斯科花样，利用几何错视原理设计的欧普图案，用计算机设计的电子图案等。
七、审美文化
东西方服装审美文化存在很多不同点。
西方文化起源于海洋文明，文化本能比较开放，易于融合外域服装文化。
中国文化起源于大陆文明，文化本能比较封闭，在服装上具有固执的“原体”意识，传统服装形制几千年来地位稳定，吸收异域服装相对困难。
西方文化善于表现矛盾、冲突，在服装构成上强调刺激、极端的形式，以突出个性为荣。
中国文化是和谐文化，强调均衡、对称、统一的服装造型方法，以规矩、平稳为最美。
西方文化是一种明喻文化，重视造型、线条、图案、色彩本身的客观化美感，以视觉舒适为第一。
中国文化是一种隐喻文化，艺术偏重抒情性，追求服装构成要素的精神寓意和文化品位。
西方文化崇尚人体美，重视展示人体的性差异，不忌讳表现性感。古典模式是表现女性的第二性征，如露颈、露肩、露背、半胸，以紧缩腰围和垫臀来表现女性胴体曲线。现代模式是以简约的形式表现人体的自然身形，以短露和紧身为现代时髦。
中国文化漠视“性”的存在，服装不表现人体曲线，不具备感官刺激要素，宽衣博带，遮掩人体，表现的是一种庄重、含蓄之美。
中式服装的美学特点，反映了中华民族的审美心态和文化征貌。中国人受儒道互补的美学思想影响，重视情理结合，以理节情，追求闲适、平淡、中庸，追求超出形体的精神意蕴。中式女装严密包裹人体，使人难窥其详，增加了神秘感。中式男装严整修长，洋溢着中和之美。皇帝的礼服，宽博繁复，辉煌壮观。皇帝的礼服不仅是权力的象征，也是中国人审美观的表现。
中国和西方服饰文化各具有丰富的内涵和鲜明的特色，她们都是人类祖先留下来的宝贵文化遗产，是世界文化宝库的瑰宝，我们应进行积极研究，在明辨的基础上继承发扬。
⑨ 欧洲的传统服饰就是西装吗
西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。
⑩ 中世纪到十八世纪男装演变
在西方，早在中世纪男装就已经极富女性魅力了。路易十三的宫廷中，华丽的服装与香粉扑面构成了男人们的日常生活，而宗教服装也吸纳了女性服装的特点。拿法国路易十五时代为例，男人就流行穿女装。香粉假发、花边褶皱、耳环钻饰、羽毛彩履，凡事女人喜欢穿戴的东西，男人都引以为时尚。后来曾经有一度评价这种风潮被评为“法兰西畸形”。
洛可可（Rococo）是从法国字 rocaille 演变而来的，原是指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，路易十四（1643～1715）时代晚期产生，流行于路易十五（1715～1774）时代，它的特点是繁复、浮华、精美，也有人称它“路易十五式”。艺术的风格，在莫札特、福尔泰、康斯博罗中，贯穿著一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来