直接按照标准尺寸放大一码就可以。
纸样尺寸必须是均匀递变的。纸样放大或者缩小，它意味着任何具体的尺寸(像腰围)，两个型号之间的距离是相等的。
男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。衣身基本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可,胸围88cm ,背长42.5cm。袖长55.5cm, 袖窿长( AH )从已完成的衣身基本纸样中测得。
② 衬衫打板怎么打
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
③ 古装男装怎么做纸样
古代的服装纸样很简单的，比如你可以拿一张纸，对折，把袖子、衣身的一半剪下来就可以了。古装服装纸样没有省啊什么的设置，是平面的。
④ 画男装裤子纸样同尺寸时怎样画显瘦
画男装裤子纸样同尺寸时按照以下方式画显瘦：
1、上衣以人体胸围为基础，下装以人体臀围为基础，对其他部位尺寸根据胸围或臀围进行比例分配。
2、依测量人体的尺寸为基准，绘制模具式衣片原型，然后在原型基础上按款式特点作局部调整，再进行裁剪。
3、用文字或图形将各部位裁剪所需数据全部标出，然后按标出的尺寸裁剪。
⑤ 服装纸样日本文化式原型提出原理,公式怎么算来的,由原型推出的各种女装男装,原理是什么
应该很少有书讲原理的。
上图是torso原型，这个原型和文化式原型差不多，只是比文化式原型长了一截。
文化式原型也称扒皮原型，是像图片中一样直接在人体上得到的（搜集大量人体的数据得出来的平均值），而原型的公式是用得到的数据总结出来的规律，是固定值，所以要讲什么原理其实也没办法讲。
我觉得文化式原型的公式类似于中国的比例法，举一例：前领宽=B/24+3.4=6.9cm（原型法）；前领宽=N/5-0.3=6.9cm（比例法）。他们的参照点不同，得出来的结果却相近。所谓的公式并没有什么深奥的原理，只是为了方便制版，前人会总结出一些比较稳定的公式，这就是为什么会有比例法，原型法，箱式原型，torso原型等等的这么多原型。
总结：那些公式只是经验值，你记住一种原型的公式，还有千千万万种原型的公式，没意义的事。由此可得：你可以直接记住原型（160/84）的结果，没几个数字，我和我的小伙伴都是这么记的。记住中码是因为中码用得比较多，其他码数可以通过放码得到。如果你想了解原理，先了解人体，服装构成的依据不是某件衣服的数据和公式，而是人体。
⑥ 男装l是多大尺码
L码为国际标准码，对应中国标准码为170，一般适合中等身材的人群，在衣服的所有尺码中，L码也是用得最多的一个尺码。
L码的尺寸大小，取决于具体的衣服版型和具体的品牌。同一个品牌，不同风格的版型，尺寸有所差别。不同的品牌，同一个风格的衣服，尺寸仍有一定差距，每个厂家的纸样都不同。
国家服装号型的含义
号型定义："号"指人体的身高，以cm为单位，是设计和选购服装长短的依据；"型"指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
体型分类：以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类，体型分类代号分别为Y(偏瘦)、A（正常）、B（偏胖）、C（肥胖）本尺码对照表仅作参考之用。在试穿之后量身选择适合自己的尺寸。
⑦ 服装纸样学习什么内容要学多久
服装纸样的学习内容常见课程有：
男装纸样设计 女装纸样设计 童装纸样设计 针织纸样设计
有的课程将这些设计融合到一个课程中，也正常
辅助纸样的课程最好是学习下 服装缝制的课程，因为缝制对打板的帮助很大
学期因为每个学校的实际情况也有所不同，有的学习时间长点 需要半年以上，有点短点也就几个月，具体要咨询下自己打算学习的学校咯
⑧ 画男装裤子纸样同尺寸时怎样画显瘦
西裤是指裤管有侧缝，穿着分前后，与体型协调的裤子。下图所示为传统式男西裤，其款式特点为：前身两侧斜插袋，前开门里襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设一个双嵌线袋(双唇袋) 。
一、绘制男西裤纸样所需尺寸
以臀围l02cm男士规格为例，下表所示为男西裤纸样制图尺寸。
二、男西裤原型纸样绘制步骤
如下图所示为男西裤纸样，此纸样除裤脚口线处无缝份以外，其他边线已包含lcm的缝份，腰头上口线被放置在自然腰线上，一般的裤子腰头上口线被放置在自然腰线下4cm。
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1.前裤片以点0为起点，画出垂直线和水平线，垂直线为裤中烫迹线，水平线为腰缝线。
0—1直裆－腰头宽+lcm，经过点1画水平线为横档线。
1—2下裆长，经过点2画水平线为裤脚口围线。
2—3 1/2(1—2)+5cm，经过点3画水平线为中裆线。
1—4 1/4直裆，经过点4画水平线为臀围线。
1—5 1/12臀围+1.5cm，经过点5向上画垂直线与臀围线相交于点6, 与腰围线相交于点7。
6—8 1/4臀围+2cm。
5—9 1/16臀围+0.5cm。
7—10 lcm，用直线连接6—10。经过点9、 6和10画前档弧线， 曲线距离点5为2.5cm。
10—11 1/4腰围+2.5cm。
2—12 1/2裤脚口宽。
2—13 1/2裤脚口宽，经过点12和13分别向上画垂直线与中档线相交于点14和点15。经过点11、8、 14和12画前侧缝弧线，曲线在8—11线段处凸出0.5cm，
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在8—
14线段处凹入0.5cm。
经过点9、 15和13画前下档弧线， 曲经过点9—15和线段凹入1cm。完成前裤片纸样。
2.后裤片纸样在前裤片纸样基础上继续绘图。
5—16 1/4(1—5) ,经过点16向上画垂直线与臀围线相交于点17，与腰围线相交于点18。点19为1/2(16—18) 。
18—20 2cm。
20—21 lcm，用直线连接19—21。
9—22 1/2(5—9)+0.5cm。
22—23 0.5cm，经过点21、 19和23画出后档弧线， 曲线距离点16为4cm。
21—24 1/4腰围+4.5cm， 点24在腰围缝线上。
点25为1/2(21—24) ，经过点25向下作后腰缝线的垂直线为后省中线，取省长12cm、省宽2.5cm画出后腰省线。
17—26 1/4臀围+3cm。
12—27 2cm。
13—28 2cm。
14—29 2cm。
15—30 2cm，经过点24、 26、 29和27画出后侧缝弧线， 曲线在24—26线段处凸出0.5cm，在26—29线段处凹入0.75cm。经过点23、 30和28画出后下裆弧线， 曲线在23—30线段处凹入1.5cm。在点2处下降1cm，用曲线画出后裤脚口弧线，完成后裤片纸样。