直接按照标准尺寸放大一码就可以。
纸样尺寸必须是均匀递变的。纸样放大或者缩小，它意味着任何具体的尺寸(像腰围)，两个型号之间的距离是相等的。
男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以左襟搭右襟的标准。衣身基本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可,胸围88cm ,背长42.5cm。袖长55.5cm, 袖窿长( AH )从已完成的衣身基本纸样中测得。
『贰』 古装男装怎么做纸样
古代的服装纸样很简单的，比如你可以拿一张纸，对折，把袖子、衣身的一半剪下来就可以了。古装服装纸样没有省啊什么的设置，是平面的。
『叁』 求男装短裤纸样及工艺流程
你知不知道一张纸样卖到工厂要卖多少钱吗?50-200啊?谁会给你画啊?20分
『肆』 大能们，小弟跪求男装运动服原型的纸样！！！！
就算有原型,没有前后的相关解释给你也没有用,服装纸样是牵一发需动全身,而且没有什么运动服的原型这样的说法.
实用工具书方面 作为基础入门学习积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.
『伍』 画男装裤子纸样同尺寸时怎样画显瘦
西裤是指裤管有侧缝，穿着分前后，与体型协调的裤子。下图所示为传统式男西裤，其款式特点为：前身两侧斜插袋，前开门里襟，左右拼驳腰头，后身有两个对称的腰省，后腰下右边设一个双嵌线袋(双唇袋) 。
一、绘制男西裤纸样所需尺寸
以臀围l02cm男士规格为例，下表所示为男西裤纸样制图尺寸。
二、男西裤原型纸样绘制步骤
如下图所示为男西裤纸样，此纸样除裤脚口线处无缝份以外，其他边线已包含lcm的缝份，腰头上口线被放置在自然腰线上，一般的裤子腰头上口线被放置在自然腰线下4cm。
1/3页
1.前裤片以点0为起点，画出垂直线和水平线，垂直线为裤中烫迹线，水平线为腰缝线。
0—1直裆－腰头宽+lcm，经过点1画水平线为横档线。
1—2下裆长，经过点2画水平线为裤脚口围线。
2—3 1/2(1—2)+5cm，经过点3画水平线为中裆线。
1—4 1/4直裆，经过点4画水平线为臀围线。
1—5 1/12臀围+1.5cm，经过点5向上画垂直线与臀围线相交于点6, 与腰围线相交于点7。
6—8 1/4臀围+2cm。
5—9 1/16臀围+0.5cm。
7—10 lcm，用直线连接6—10。经过点9、 6和10画前档弧线， 曲线距离点5为2.5cm。
10—11 1/4腰围+2.5cm。
2—12 1/2裤脚口宽。
2—13 1/2裤脚口宽，经过点12和13分别向上画垂直线与中档线相交于点14和点15。经过点11、8、 14和12画前侧缝弧线，曲线在8—11线段处凸出0.5cm，
2/3页
在8—
14线段处凹入0.5cm。
经过点9、 15和13画前下档弧线， 曲经过点9—15和线段凹入1cm。完成前裤片纸样。
2.后裤片纸样在前裤片纸样基础上继续绘图。
5—16 1/4(1—5) ,经过点16向上画垂直线与臀围线相交于点17，与腰围线相交于点18。点19为1/2(16—18) 。
18—20 2cm。
20—21 lcm，用直线连接19—21。
9—22 1/2(5—9)+0.5cm。
22—23 0.5cm，经过点21、 19和23画出后档弧线， 曲线距离点16为4cm。
21—24 1/4腰围+4.5cm， 点24在腰围缝线上。
点25为1/2(21—24) ，经过点25向下作后腰缝线的垂直线为后省中线，取省长12cm、省宽2.5cm画出后腰省线。
17—26 1/4臀围+3cm。
12—27 2cm。
13—28 2cm。
14—29 2cm。
15—30 2cm，经过点24、 26、 29和27画出后侧缝弧线， 曲线在24—26线段处凸出0.5cm，在26—29线段处凹入0.75cm。经过点23、 30和28画出后下裆弧线， 曲线在23—30线段处凹入1.5cm。在点2处下降1cm，用曲线画出后裤脚口弧线，完成后裤片纸样。
『陆』 衬衫打板怎么打
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
『柒』 直观好用的男装标准尺寸对照表是怎样的
直观好用的男装标准尺寸对照表如下所示：
1、男装上衣尺码对照表
(7)第三代男装标准纸样扩展阅读：
国际上常用的针对东方人的标准体重计算方法：
1、男子标准体重（kg）=（身高[cm]－100）×0.9或身高[cm]-105或（身高[cm]-80）×0.7。
2、女子标准体重（kg）=（身高[cm]－105）×0.9或身高[cm]-110或（身高[cm]-70）×0.6 。
3、正常体重：标准体重±10%；偏瘦：小于标准体重10%以上；超重：大于标准体重10%～20%；轻度肥胖：大于标准体重20%～30%；中度肥胖：大于标准体重30%～50%；重度肥胖：大于标准体重50%以上。