1. 求中国年轻人的服装消费趋势及其原因
正文奢侈品消费“年轻化”趋势及其原因探究发布
发表时间-2008-8-24
转播到腾讯微博 李 琴 天津社会科学院哲学研究所
[摘 要]中国正成为全球快速增长的奢侈品消费市场，奢侈品消费人群日益“年轻化”是其重要特点。社会转型创造了新的高薪职业阶层，国家鼓励消费拉动内需的政策和银行信贷制度解除了年轻人奢侈品消费的后顾之忧；西方消费主义文化的渗透，注重外在评价的传统文化观念，都推动了年轻人奢侈消费的浪潮。
[关键词]奢侈品 消费 社会转型 文化
随着中国经济的快速发展和居民可支配收入的增加，中国正成为世界快速增长的奢侈品消费市场。据全球四大会计师事务所之一的安永会计师事务所2005年9月发布的研究报告显示，中国奢侈品市场的年销售额已达20多亿美元，占全球销售额的12%，成为世界第三大奢侈品消费国。预计到2015年，中国将取代美国，成为世界第二大奢侈品消费国，年销售额将达115亿美元，占全球奢侈品消费总量的29%，其规模仅次于日本。瑞士信贷第一波士顿小组研究报告更是指出：“到2014年，中国消费者将取代美国消费者成为全球经济增长的引擎”。[1]
《新财富》通过对9家奢侈品品牌及品牌代理商的调查发现，这些奢侈品近三年来在中国市场的年增长率都保持在80%以上，远远高于全球其他国家和地区10%的增长率。据测算，中国目前的奢侈品消费人群已经达到总人口的13%，约1.6亿人，并且还在迅速增长。这使我们不禁要问，究竟谁在购买超出普通人承受能力的高价奢侈品？过去20多年，奢侈品消费往往被定位于权高位重的中老年富裕阶层。然而事易时移，今天的奢侈消费已呈现出明显的“年轻化”的趋势。
就中国奢侈品消费人群同西方发达国家相比较而言，中国的奢侈品消费人群集中在40岁以下的年轻人，而在西方发达国家， 40~60岁的中老年人才是奢侈品消费的主体。就一个社会的财富占有规律来说，社会主要财富应该集中在40~60岁的中老年人手中，他们才是奢侈品消费的主体；而中国反常的现象是20~40岁的年轻人是奢侈消费品的主体，这其中不乏在校读书的学生。可见，中国奢侈品消费的年轻化趋势是值得研究的。现在年轻人对奢侈品的消费能力已经引起越来越多外国商家的注意，有眼光的商人已经盯上了中国人的钱包，正在研究年轻人的奢侈消费习惯和消费心理。本文则从社会、文化两方面探讨奢侈品消费“年轻化”的原因，以期对构建健康合理的消费文化作出贡献。
一、社会原因探究
随着我国现代化进程逐渐深入，传统的农耕社会逐渐被工业化、信息化社会所取代。高速发展的中国经济涌现出了许多高收入新兴行业，比如电脑、信息、股票证券、房地产、保险、娱乐、影视等。这些高薪职业要求从业者具备较高的现代素质，以应对瞬息万变的市场行情，因而从业人员中均以青年人为主体。这类人被称为社会中的“金领”，主要是指各大公司的CEO (首席执行官)、CFO (首席财务总监)、COO (首席运营长)等。他们一般年薪在30万甚至百万以上，具有很强的购买欲望和购买能力，同时对于衣着、生活方式及品位有更高的要求，因而成为时尚奢侈品的主要消费群体。
现代金融信贷制度和信用卡业务也对年轻人的高消费起了推波助澜的作用。现代银行信贷的发展使“超前消费”成为可能，分期付款、提前消费进一步刺激了年轻人奢侈消费的欲望。信用卡更是彻底打破了消费者的顾虑，可以随心所欲地购买任何自己想要的东西。一般来说，富起来的人而且是相当富裕的人才去考虑奢侈消费。当前中国人均国民收入才刚刚达到1000美元，怎么会有如此多的奢侈消费个体呢？甚至有些刚走出校园踏入社会的年轻人也奢侈起来，要穿世界名牌服装，要喷世界名牌香水，要戴世界名牌手表，而且越贵越要买，越洋越要买。可以说，正是银行的分期付款和信用卡业务解除了消费者奢侈一把的后顾之忧，再加上年轻人易冲动，易受广告传媒的影响，追求奢侈消费在一些城市中正成为时尚。现在大都市20~30岁年轻人大都是奢侈消费的崇拜者，他们有一句口头禅叫做“宁愿钱难受，不愿我难受”。一些年轻人脱离实际需求，盲目攀比，举债进行高消费，一些外国厂商也瞄准青年群体好奇、攀比心理和新富阶层显示奢华地位的炫耀心理，不断翻新花样，鼓励年轻人及时消费、过度消费。如一些人手机的更新频率超过一年一部，每当商家推出一种新的功能或新款造型手机，即使不是很需要，或者根本用不着，并且明知新推出的手机价格不菲，但仍有很多人会倾囊购买，甚至举债消费。
此外，当代中老年人的收入与积蓄较低也使高收入的青年人成为奢侈品消费主体变得更加突出。应该说这是一个具有中国特色的现象，因为按照一般规律应是人到中年以后最具经济实力，欧美日等发达国家更是财富与年龄成正比，老年人的财富是自己一生奋斗所得。然而中国的独特国情是：几十年的经济落后与停滞使如今的中老年人普遍没什么积蓄，长期的工资冻结与市场僵死，使他们又无任何体制外收入可得。改革开放以后，经济的迅速发展相应地带来通货膨胀，进一步消化掉了他们有限的积蓄。到了国家加大居民个人收入改革的90年代，中老年人在市场竞争面前缺乏竞争力，所得有限。以上诸多因素的综合结果，便是当代青年在经济实力上往往超过中老年人，成为高收入人群。由于青年人不像中老年人那样多地替未来做准备，他们信奉“能挣会花才是现代化”等观点，使得他们成为高收入群体的同时自然而然地成为高消费群体。来自北京商家的调查提示，电脑、摄像机、VCD机、高级健身器材、手机、私家车等高档先导消费品的购买者均以年轻人为主。
二、文化原因探究
英国学者迈克·费瑟斯通认为，不能“仅仅将消费看作是生产过程的顺理成章的结果”，因为“在现阶段，当代西方社会中符号产品的过剩、文化失序与分层消解的倾向，表明文化问题已经凸显，它为我们对文化、经济与社会之间的联系进行概念化提供了更为广阔的启示”。[2]迈克·费瑟斯通的这种思路提供了一种文化社会学的视角，我们完全可以从这一角度来认识我国奢侈品消费年轻化的原因。
年轻的奢侈品消费一代出生在改革开放以后，他们的成长过程，几乎就是西方的消费主义文化在中国从发轫走向流行的过程。消费主义是二战后在西方发达国家出现的一种主流消费思潮，崇尚感观刺激，追求无节制的物质享受，追求炫耀性、奢侈性消费，并以此作为生活的目的和人生的价值所在。消费主义文化首先于20世纪中叶在美国出现，尔后开始向西欧、日本等国传播。随着改革开放国门打开，消费主义文化作为西方消费社会的主流价值观，伴随着经济全球化过程，以“随风潜入夜，润物细无声”的方式开始影响国人的消费观。实际上，当中国的整体消费力还不高的时候，西方奢侈品文化的冲击便已不期而至，强烈地刺激起年轻人的消费欲，从而形成消费欲胜过支付力的“年轻人困境”。这其实也是奢侈品的固有特性，因为从经济学的定义来说，奢侈品就是“价值品质比”和“无形价值与有形价值比”最高的产品。而在国际上通用的定义中，“奢侈品”本身就象征了超过一般需求的独特、稀缺、珍奇的消费品。
年轻的一代没有在艰苦环境下生活过，受传统的勤俭持家、艰苦奋斗的教育较少，而高消费的价值观和追求时尚的生活方式成为他们的成长环境。从家用电器到时尚用品，再到奢侈品文化渗透，他们充分接受并体验了这股消费浪潮。他们在消费观念上容易接受奢侈品，甚至超前消费、负债消费。而青年自身追求新奇、喜欢标新立异的特点，以及商家针对这些特点制定的销售策略，也使他们更容易成为奢侈消费品的信徒。透支、借贷、典当都成了流行的消费观念，享乐主义原则战胜了禁欲主义原则，节俭已不再是一种被人称颂的美德，不会消费或者不敢消费仿佛是可耻的。
另一方面，东方文化中固有的重面子、重社会评价的传统文化也使年轻人更倾向于通过奢侈品消费来彰显自身的能力与财富。这也即是弹丸之地的日本和人均GDP仅1000美元的中国成为全球奢侈品之首的文化原因。由他人感知的“外在自我”和自己感知的“内在自我”两个层面构成了自我。面子意识更强调外在自我。集体主义面子意识较强的中国人往往更注重外在自我的展现和提升。不难看出，这种为了提升社会地位的奢侈消费类似于凡勃伦论述的“夸示性消费”。“一个人要使日常生活中遇到的那些漠不关心的观察者，对他的金钱力量留下印象，唯一可行的办法就是不断地显示他的支付能力。”[3]现代商品社会，显示支付能力最有效的办法就是购买价格超乎常人能接受的奢侈品。因而，奢侈品消费成了改革开放以来年轻的财富新贵们展现自身能力、个人财富最有效的手段。“经济的行为，同时也是生产各种不同符号价值的超经济的行为”。[4]所以，年轻人奢侈品消费主要集中在服饰、香水、手表等个人用品上，注重个人炫耀，而在欧美国家，主要集中在房屋、汽车、家庭旅游的消费上，注重生活质量和情调。对奢侈品的购买标示着某一特定群体成员的身份，商品本身已经具备了标志地位的能力。人们无须知道某人的收入情况和财产状况，单单根据他的口味、他的服饰用品之品牌等，就可以轻而易举地将他归入某一社会阶层，因为消费者的社会等级对应着社会所认可的消费等级。不同的经济状况决定了不同的购买能力，进而决定了不同的消费水平，这样就把奢侈品消费的成员划分到了受尊重的群体和阶层。现代传媒就常常把奢侈性消费看成是高雅趣味的标志。
奢侈消费的背后是对自然生态资源的消费和浪费。中国现正以历史上最脆弱的生态系统，承受着最多的人口和最强的经济发展压力。如果我们继续按照奢侈生活方式去消耗有限的资源，支撑我们生存的生态系统将变得更加脆弱。没有了自然的根基，别说奢侈，恐怕连最基本的生存也难以持续。
我国是一个有着节俭传统的文明古国，“俭”是一个重要的伦理范畴，“俭，德之共也；侈，恶之大也”。我们并不是提倡一味地节俭，而是要倡导一种合理、生态的消费观。所以我们应该大力提倡节约，反对奢侈消费，倡导生态消费、绿色消费，走可持续的消费模式。
参考文献
[1]乔纳森·加纳，中国消费力的崛起——理论和证据[M]，郭丽红译，上海， 世纪人民出版社，2006.4
[1]迈克·费瑟斯通，消费文化与后现代主义[M]，刘精明译，南京，译林出版社，2000.19
[2]凡勃伦，有闲阶级论[M]，蔡受百译，北京，商务印书馆，2004.69
[3] Jean Baudrillard. For a Critique of the Political [M]. Economy of the Sign, 1981.pp156
2. 服装行业市场分析是什么
服装行业市场分析：
（1）盈利空间较小
我国服装出口价格今年来有所上升，而这一变化是在生产成本上升、商务成本上升、劳动力成本上升等综合因素下出现的，可以说服装出口高增长是以数量快速增长、利润持续走低的高消耗为代价的。
（2）行业繁荣与亏损企业增多并存
亏损和濒临亏损的企业有所增加，约占行业总数的20%左右。企业间的产品质量水平参差不齐，一些企业的产品质量不稳定。从质检总局对10个省、市的77家企业的77种产品质量抽查情况来看，产品抽样合格率只有70%。
（3）服装产品知识产权保护问题堪忧
名牌产品的模仿、抄袭、假冒伪劣现象仍相当严重。
（4）国外品牌试图控制产业链
后配额时代给我国服装业带来商机，也带来了危机。国际贸易保护的大棒会频频举起；根据中国服装协会专业委员会的调查分析，国内高端市场几乎全被国外品牌所占领；从国际市场看，走出国内品牌很少。
3. 服装行业的市场分析(包括对竞争对手状况、市场发展趋势、目标客户群体的分析）
2014年第一季度，纺织服装行业的并购事件达到11例，并购金额就达到了2.23亿美元，并购金额超过了2013年全年。纺织服装行业作为一个基础的轻工业行业，具有一定的稳定性，在金融危机后，它的稳定回报再一次吸引了投资界的注意，并购规模曾在2011年出现大幅度增长。2013年以来，服装行业库存高企，使得许多服装行业陷入困局，纷纷通过调整经营策略进行转型升级，其中借力资本市场也成为一种重要手段，这也将促使2014年纺织服装行业并购规模将呈爆发式增长。
前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告前瞻》显示，2001-2009年，纺织服装行业的并购比较冷清。在9年间的并购总金额为8.5亿元。从2010年开始，纺织服装行业的并购开始加速，2010年为389万美元，2011年上升为3.01亿美元，2012年为1.40亿美元；2013年为1.76亿美元。2014年第一季度，纺织服装行业的并购金额就达到了2.23亿美元。
从中国纺织服装行业的并购件数来看，也是呈加速上升的趋势。2001-2009年，平均每年为1件，2010年上升为8件，2011年上升为15件，2012年为8件，2013年上升至15件。2014年第一季度，纺织服装行业的并购案例数就达到了11件。这些数据再一次证明纺织服装行业作为一个基础行业得到投资者的青睐。
从中国纺织服装行业的平均并购金额来看，2010年为614.83万美元，2011年爆发式增长至2153.07万美元，此后连续下降，但是在2014年第一季度，纺织服装行业的平均并购金额又迅速回升至2481.67万美元。可以看出，纺织服装行业的平均并购金额并不大，在1亿元左右。这是由行业的性质所决定的。纺织服装行业属于劳动密集型行业，对固定资产的投入要求不是很高。
4. 卖青少年的服装利润有多大
你好！·因为我看到下面的青少年的服装介绍的很好 ！我也同意她的说法 ！ 你看看！可以参考一下啊！ 如今各大时尚女装品牌商场里除童装以外，休闲装和男女装各有一个卖场，但童装和成人装之间却有一个“断层”，那就是缺乏10—19岁这一年龄段半大不小孩子的服装。这又是一个相对空白的市场。留意一下身边的商场、超市、服装店、童装、成人装、比比皆是，唯独没有真正意义上的青少年服饰。在童装，成人服装市场趋于饱和的时候，一个新的市场兴奋点形成了，那就是90年代的生育高峰，为今天的服装行业带来了一个巨大的财富宝藏—三亿人的庞大消费集团!目前市场上少有捷足先顶者，但销售情况非常不错。投资人不妨开一家专为青少年着装而开的服装店。竞争少，利润丰厚，市场前景广阔，具备长久的经营条件。时尚女装品牌投资分析：店铺选择应选择在热闹的商业区，铺面面积35—40平。店铺投资2000-3000元左右，店铺简易装修1500元;费用大致500元/每月，假模特3-4个， 150/每个。首批各种服装进货3000元。店内人员1名，工资800元，共计投资需1-1.5万元。效益分析：服装按定价销售，定价价位按照进价增加50%，如不做促销或过季不打折，抛去房租、员工工资等其他费用，按每天保守销售额500元以上。每天毛利润166以上。纯利润115/每天，逢节假日销售量更大，每月净收入最低能达到3000，五个月即可收回前期的投资。如想大规模经营，多开几家分店，但注意分店之间的距离，这样知名度大，而且确保在今后在市场竞争中立于不败之地。时尚女装品牌市场推广：由于此项目是消费者急需市场紧缺，必须通过一些方式来推广宣传，可以走进学校做扩大知名度的宣传，也可免费发放一些贵宾卡，毕竟买的都是孩子的衣服，对以后的经营起到了抓住人脉的重要作用。开店营业前一个月可优惠打折促销销售，折扣可定为8.8折，同时在开业期间可以免费发放的贵宾卡，以后持贵宾卡可享受买货9.5折的优惠。以后在发放贵宾卡须让办卡人一次性消费300元。
5. 服装竞争品牌调查报告
竞争调查报告
现在的服装品牌可谓是琳琅满目，随着服装品牌的逐渐增多竞争也越来越激烈。这就形成了一种无形的战场，那些服装品牌具有明显的优势哪个品牌的服装就会卖得好。了解品牌环境，借鉴竞品的优点，体会竞争品牌销售模式、服务细节，从而对以后的工作启示、学习竞品的益处运用到以后的日常工作中。此次市场调查情况如下：
调查时间：2008年12月9日18:00—20:00
调查品牌：VEROMODA、ONLY、JACK&JONES、ESPRIT、佐丹奴
调查地点：成都总府路王府井百货、春熙路北段地铺
调查内容：1、类别占比、主推、开展活动情况。2、店员服务能力、展示陈列、活动促销。
调查分析如下：
调查休闲服饰，首先要把调查地点选好，要选在人流量多的大型商场内，每天有足够多的人流量；其次是在此商场内的所调查的服装品牌最起码得三个；再次就是调查的服装品牌以一种方式营销，我所调查的服装品牌都是在王府井百货商场内的专柜直营方式销售。此次市场调查选定在星期二晚上，正处在服装销售的平淡销售时间段更可以比较其服装品牌的店员服务能力和陈列等。
VEROMODA、ONLY：
两个品牌都在2F，面积为50-90平方米左右，上班员工人数都是3名，其类别占比棉篓15%、羽绒服20%、呢料为主20%、皮衣5%。主题款羽绒服、棉服和毛衫。价格为499-999店铺没有开展活动。
店员服务好的方面仪容仪表做得比较好，看见顾客及时打招呼、能正确掌握接近顾客的时机、顾客试衣时能主动解开衣扣并帮其穿上。
没有顾客的情况下没有站在一起聊天现象，做在整理陈列叠装。其陈列以颜色为主，模特出样比较好。
JACK&JONES:
4F面积为50-60平方米左右，上班员工人数都是3名，主题款羽绒服、棉服和毛衫。价格为599-999店铺没有开展活动。销售人员服务做得比较到位，产生信赖感，当看出不喜欢时能主动推销相近款。试衣后表示不买，能给予正面回应。态度积极耐心。主动介绍自己称呼以后可以找他。柜台给顾客物品时能双手比较熟练，顾客出店铺时都有送宾。
陈列比较丰满。气氛道具上体现了圣诞节。
ESPRIT：
3F店铺面积50平方米左右，工作员工为4名，主推外套类。其活动为第一笔单购正价满788第二笔单省200。
佐丹奴（春熙路地铺）：
3层楼店铺面积大概为150-200平方米，一楼男装、二楼女装、三楼特卖场。一、二楼活动“精选货品7折”“买一件8折两件7折”三楼特卖“一件5折两件4折”各楼层迎宾工作开展比较好，从货品方面看活动效果比较好。
以上的调查当然也有存在的不足，不过取长补短这才是需要做的。对于以后的工作有很大的帮助，活动上都大同小意但是现在比的是服务。好的陈列，一进入店铺就感到很有特色关注的也更多，在有一名好的销售人员他的服务特别好，特别的亲切。请问当你发现有好看的款你会购买吗？也许没货你也会等到到货在那里买。这就是服务，需要我们做到的。关注竞争品牌的提升变化，对比这是我们必须常常做的！
6. 男装的发展
我国男装行业增长一向稳健。数据显示，2009年中国男装零售总额首次超过美国，达到2067.8亿元，截至2011年已突破达3900亿元，远远超过品牌女装的市场表现。随着休闲潮流渗透到正装领域，商务休闲装更是迎来了快速发展的好时期。预计未来五年内，商务休闲装将能实现每年22%的速度增长，在男装市场中的份额将达到近20%。
无论如何，上述各区域代表性企业近几年通过品牌运作与渠道的快速拓展，已在我国男装市场上崭露头角，并逐步成为国内男装市场上的核心力量。
从国内外男装的竞争态势来看，男装企业的竞争力越来越体现在：品牌推广能力、供应链整合能力、门店拓展能力以及企业管理能力等几个方面。其中，品牌延伸和精细化终端运营是男装品牌实现盈利能力持续提升、提升市场地位的关键因素。 服装由最初的保暖御寒，到后来的美观大方，再到追求品牌感，追求时尚度，再往下发展就是有机和健康。
有机服装这个概念就这样出现了。它以全天然环保有机材质为生产原料，生产工艺保证低碳无污染或低污染。这样生产出来的衣服可以保证材质中不含有任何化学元素，及一些对皮肤有害元素。全部追求纯天然的，无公害。 是以服装功能为前提的技艺设计。服装设计要素包括：色彩、款式、质感等三个方面。服装设计过程是对服装进行艺术造型并用织物或其他材料加以表现的过程。
服装设计包括：
①收集资料、构思，按产品要求(美学、技术与经济方面)绘图；
②选定设计方案，研究服装用料；
③样品制做；
④审查样衣（形式、衣料、加工工艺和装饰辅料等方面）；
⑤制做工业性样衣和制定技术文件（包括扩号纸样、排料图、定额用料、操作规程等）。
7. 对于我国服装业应采取怎样的市场竞争定位
我国的服装业缺乏品牌性是个大问题，目前的市场竞争定位我认为仍然是品牌第一，高端消费为上。中国的服装业在世界上都是物廉的代名词。但在国内还是应该走大众化的路线（指款型），因为有那么多的消费人群，这么大的市场足以养活很多服装企业了。拥有一流品牌服务大众是俺对服装业的期望。还没考虑过这么有高度的问题，这有一个“为什么要实施服装品牌战略的分析”希望能帮助你日前，中国服装协会公布的中国服装行业发展报告显示，中国已经是世界上最大的服装生产国和出口国，但由于品牌缺乏致使中国纺织产品附加值低下。在我国生产出口的服装中，95%是价值较低的加工产品，贴牌生产成了中国服装产业主要的发展支柱，没有一个叫得响的世界级品牌。这种最大服装生产、出口国与无一世界名牌的品牌小国并存的现象，让业内有识之士痛心疾首：中国服装业如果再不转变缺乏品牌实力的粗放型发展路子，有可能丧失对国内高档市场的控制时机。中国纺织工业协会会长杜钰洲指出，世界经济增长和贸易格局的发展趋势，总体上为中国服装实施名牌战略带来了有利的增长空间和追赶时机。目前，中国服装业重点应放在结构调整上，争取在高档次产品方面有新的突破，占更大的比重。中国服装行业要真正强大起来，必须创世界级品牌，借助品牌可以形成具有无限活力的无形资产，在市场竞争中发挥巨大的作用。专家分析，中国服装业没有自己的世界品牌、大而不强的原因有二：一是企业经营者经营行为的短期化。目前服装行业存在的定牌加工等贸易形式在短期内能够使企业得到较大发展，只要订单在手，就能稳赚差价，不必担心销路，也不必承担首期设计和研发成本。但使用外国商标进行贴牌生产，一方面要交大笔的商标使用费，大部分利润归商标所有人，另一方面，为他人作嫁衣的结果是别人的牌子越做越大，自己的利润越做越小，企业虽然有生产能力，却没有占领市场和销售的能力。二是对民族品牌的扶持不力。不仅我国本土自主品牌在各大商场难以见到，而且民族品牌专卖店也是凤毛麟角，少之又少。 针对企业满足于大量使用国外商标，安心做“洋加工车间”的现象，华东政法学院教授、知识产权法研究专家朱榄叶称，国内企业急需转变观念，因为企业要长远发展，打造自己的品牌是关键一环。一旦形成自己的品牌，不仅可以在出口贸易中掌握主动权，还可以通过授权许可使用商标来赢利。贴牌企业赚得第一桶金后，必须考虑自我研发和设计，并在贴牌中谋求自我品牌的成长。如何加强对民族品牌的扶持，服装界专家胡月提出，对民族品牌的扶持要有长远观点，政府应该通过引导商家开辟民族品牌专卖店的方式，给民族品牌一个亮相的机会，为民族品牌的深入人心提供一个窗口。世界一些国家为扶持民族工业，就采取开辟“地域品牌专卖”的办法，促进民族品牌产业的发展。北京服装学院的郭渐鸿先生则认为，国产品牌在国内确实受到不公平待遇，而那些仅在国外注册，生产、设计、销售均在国内的假洋品牌却受到认可，这种崇洋媚外的观念是很不利于民族品牌的发展壮大的。在国贸某著名服装公司从事服装设计的刘莹小姐说：“我们不能永远给别人做嫁衣裳，我们一定要有我们自己的品牌。”江苏省服装协会副秘书长阎承余表示，从长远看，“假洋牌”不会有很强的生命力和竞争力。对于我国的服装行业来说，民族品牌和民族工商业应该实实在在地联起手来，既要学习外来品牌的先进观念和经验，也要相信自身的优势，毕竟，民族品牌有着更完备的销售终端，也比国外品牌更了解国内的消费者。知耻而后勇。有政府的支持，有企业的努力，中国服装应该也一定能走上创世界名牌的路子， 中国拥有世界知名品牌服装的那一天指日可待。【海峰补充】其实，服装国内因为定位很好的例子不少。美特斯邦威、。。。。。。。。据我的个人感觉，可以向我们中国传统的方向定位，现在全球国学热，汉语已经成为美国第二大语言，世界都在看好中国，那么中国的很多传统的东西，都是世人关注的，唐装、汉服等等。有文化底蕴的东西，最好。现在很多高档次的唐装一件都好几千，而且还没有地方买。我本人就是很喜欢中国的服装。然后加上一些现代的文化气息，效果会更好。个人建议，仅供参考！！
8. 利朗对男装市场是如何细分
一线城市、年轻的时尚消费者，是利郎品牌不能覆盖的人群“利郎”商务休闲男装
利郎（福建）服装有限公司成立于1990年，在其长达十几年的发展过程中历经波折，可以用“大起大落”这个词来形容。1990年，利郎成立后就获得了最好的发展机遇，当时正是中国服装行业获得最快发展的阶段之一，利郎紧紧抓住了机遇，从香港引入资金和设备，在产品的款式、面料上独树一帜，迅速打开市场，当年就被评为福建省优质产品。1990年到1995年是利郎发展最快的阶段，当时在一个仅仅40平方米的展厅里，利郎曾经创造一天销售20万元的成绩，很多种类产品都供不应求，批发商需要排队才能订货，有的产品甚至不用包装，直接被批发商运走。
但是，当时的产品销售方式与现在大大不同，主要依托在服装批发市场的集散，很多企业根本不知道自己的产品卖到哪里去了，究竟卖给了谁，利郎也没有例外。这种粗放式经营的方式很快就带来了负面影响。1996年开始，虽然利郎的销售额还在继续增长，但是利润却下滑得很快。在市场调查中发现，利郎服装的福建的知名度虽然很高，但没有美誉度，同时服装产品的同质化程度越来越高，利郎产品的款式、面料上的优势逐渐不明显也成为其开始产生滑坡的原因之一。就在这个阶段，很多服装企业已经越来越注重品牌效应，开始进行品牌建设。而利郎还在过去的经营模式中挣扎和摸索。记得1996年到1999年这段时间，因为利润严重下滑，企业甚至已经无法正常运转，当时我们甚至有了转产的想法。
商务休闲男装”这一概念是“利郎”第一家提出来的，当初提出这一概念的出发点是什么？现在“利郎”又是如何来定位商务休闲男装的消费人群的？
在众多的竞争者当中摸索出一条崭新的道路并不是一件非常容易的事情。这么多年来人家一直想着西装加领带，经济发达地区的人喜欢比较自然比较放松，西服能不能颠覆性能也休闲呢？带着很多逆向思维不断跟很多专家、媒体去推敲碰撞，有时候就会出现火花，也正是从这一思路出发我们提出了“西服也休闲”的品牌口号。经过三四年的储备，也就是说从产品的这种风格定位到经营模式，经营理念，再回到到产品本身，并因此在2000年首家在国内提出，商务休闲男装概念与产品。” 而消费者年龄定位则是28—45岁的相对比较成熟的阶段。定位以后，从单一的西服，到衬衫等等都形成男装休闲系统，并定位在“商务”这一点。实际上，谈到“商务”的创意还是来自于“商务通”的灵感。所以作好这个细分市场的定位之后，我们有意识的又适当放宽它的风格，不光是休闲，还必须强调“商务”。
9. 开拼多多卖衣服选择竞争大的产品还是小的产品
这个要看自己的，一定要考虑好了再下手，竞争大的产品利润乐观，只是不好推广开；竞争小的产品可能利润小一些，但是竞争小一些，比较好发展。
10. 服装行业如何面对同行竞争
细节决定成败这个是经常在说的话，而且在生活也处处充满了细节的故事，虽然是一个小小的事情，但是也会影响整个事情的发展，所以在服装行业， 服装经营的每一个细节也都会影响到服装成功，所以做好服装经营中的每一个细节都会让你拥有更多的钱赚。
首先第一个细节：做好售前、售中、售后服务 服装行业是个竞争非常激烈的行业，产品同质化比较严重，今天新款刚上市，没到一个星期就可以到市场上看到很多仿版的服装出来，中国生意人是个复制能力特别强的群体，服装的款式、面料可以复制，但唯独复制不了的是专卖店毕竟服装行业还没有家电行业发展成熟，只要肯学习，带着学心习的心态，将学到的好的经验通过转化、创新，再移植到专卖店的管理上来，很快在同行中就会脱颖而出。
其次第二个细节：门店促销 品牌服装店促销是专卖店利用各种沟通方式、手段向消费者传递商品(或服务)与专卖店信息，实现双向沟通，促使消费者对企业及其产品(或服务)产生兴趣，开品牌服装店赚钱吗好感与信任，进而做出购买决策的活动。
再次第三个细节导购培训 很多品牌服装店投入大笔资金将店面装修得富丽堂皇，同时以相当丰富的商品作为吸引顾客的主要手段。而每逢销售情况不佳、顾客减少的时候，降价促销就成了经营者提高业绩的利器。这种情况下，确实有很多的过客被其吸引。但是在消费者较有品味提升的现在，当消费者身临其境时，店面的装潢和较低价格已不在是吸引顾客上门的关键。顾客所感受到的服务态度将决定着他们是否再次光临。 仔细观察分析消费者的个性需求和品味。善用销售技巧，再加上令顾客怦然心动的服务，这才是零售业制胜之道。
最后第四个细节门店管理 没有良好的品牌服装店管理上述说的那些就是空谈了;专卖店生意是好还是差，这一切都要归结于专卖店管理是否得法。专卖店管理主要是对人和事的管理，对人的管理则是对专卖店人员每天需做的事进行管理;对事则是包括专卖店的环境、橱窗、商品陈列、收银、退换货物等的管理;可以说管理无大事，关键在于细节，细节决定成败。