1、GUCCI 毛线脸基尼
还记得咱青岛大妈的脸基尼吗？凭借其画风清奇，多次登上国际媒体和时尚杂志，目前已经进化到了第9代，就连Gucci也跟风出了一款毛线款脸基尼，外形上跟青岛大妈的脸基尼大同小异，但加上了双G标志，身价直接翻数十倍，我确实也很想知道究竟谁会花530刀去买这么个头套呢？
5、Louis Vuitton 厕纸
当各大品牌不想卖包包的时候，各种华而不实小物就上线了，原本以为LV售价70万刀的黄金马桶已经奇葩到举世无双了，没想到它还有CP产品——LV厕纸，一卷就卖到了6300元，只能说有钱人的钱真是太好赚了！
Ⅱ 有人知道街头潮牌ecko的标志是什么吗
街头潮牌ecko将多元化的街服文化融于一身
Ⅲ 现在高三自己想创办个中国风街头潮牌，需要哪些条件，(一直的梦想，想可以成supreme那样)
别想了，中国有微商，有莆田。
分分钟玩坏各种牌子。其次你要知道那些主理人都是有人脉并且关系都硬的，gosha当年就是川久保玲丈夫提拔的。
Ⅳ 为什么奢侈品巨头要收编街头潮牌Supreme
现在，如何激活年轻人市场才是摆在奢侈品巨头面前的头等大事，更直接的说，那就是一切为了争夺年轻人，哪怕付出代价。
在Instagram上，Supreme拥有600万粉丝。而通宵排队的消费者能够抗衡苹果专卖店，或许是服装品牌里唯一能够做到的，公司的估值已经超过了10亿美元。
商业合作的动力就是回报。
Supreme和耐克合作这么久，可谓是很忠诚的合
作伴侣了，却也没有能够阻止阿迪达斯在全球市场一路狂飙的人气。换成你，会怎么
想?所以，有一点是肯定的，作为一个商业品牌，生存是第一位的; 对投资人来说，
回报是第一位的。所以说， 假如有一天Supreme在北京或上海开店，你也不必觉得惊
讶。
Ⅳ 纪梵希为何从优雅赫本奇变成暗黑重金属潮牌
今年可能是名人界的一个大年吧，霍金、纪梵希、李敖……
斯人已逝，风格永存。
今天来说说纪梵希。
纪梵希的商标是4个g，一直觉得这个标志显得很古典，今天才知道它的意思，分别是古典（gentle），优雅（Grace）、愉悦（gaiety）以及Givenchy。该品牌由于贝尔 德 纪梵希创建于1952年，他本人也是法国诺曼底的一名贵族，在巴黎艺术学校学习，后来师从法国高级定制大师雅克·法斯（Jacques Fath）（和克里斯丁·迪奥Christian Dior，皮埃尔·巴尔曼Pierre Balmain齐名的二战后时尚高定三巨头之一），后来他也成为迪奥和巴尔曼的同学，师从罗伯特·贝格（Robert Piguet）、吕西安·勒隆（Lucien Lelong）和艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）。（后面可以来一期这几位时尚巨头的解读）
其实纪梵希现在已经演变成为一个潮牌，跟优雅知性几乎没有关系，原因如下：
1988年，Givenchy被以4500万美元卖给LVMH集团（1987年由贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）将路易威登（Louis Vuitton）与酩悦·轩尼诗（Moët Hennessy）公司合并而成）；
1995年，纪梵希将Givenchy设计师的职务交棒给John Galliano
1995-1996：John Galliano：最鬼魅
1996-2001：Alexander McQueen：令人意想不到
2001-2005：Julien McDonald：最妖孽
2005-2017:Riccardo Tisci：最潮流
2018-Clare Waight Keller：首位女性设计师
我们就从纪梵希说起，找出这几位设计师出的经典款。
纪梵希老先生大家都知道，他最有名的是赫本和肯尼迪夫人的造型。以优雅知性著称的赫本，穿着纪梵希的作品，穿越了时空，来看看都有什么：
1953年《龙凤配》黑色jazzy suit
点缀珠串花朵的晚礼服
一字领Sabrina裙
最经典的小黑裙来了，1961年提夫尼的早餐：
在法国加莱的一场纪梵希先生的展会上，还出现了赫本穿过的其他造型：
1966年《how to steal a millon》：
再来看看纪梵希为肯尼迪夫人设计的经典造型：
还有一件我个人特别喜欢的，1991年纪梵希老先生设计的作品，一件锻裙和外套，真不得不说，模特成就设计师，设计师的灵魂靠模特展现。
除了高级定制之外，纪梵希时代推出的其他产品还有香水，1957年纪梵希公司推出第一瓶香水Givenchy L'Interdit禁赫本女性淡香水，特别专为奥黛莉赫本量身定做，并邀请奥黛莉赫本为其代言。
纪梵希进军彩妆与护肤品业也发生在纪梵希卖掉品牌之后。1988年以后，纪梵希陷入了一段混乱时期，高端老牌定制时装，渐渐变成了大家印象中的：硬朗的、酷酷的、街头元素十足。
那英和权志龙是纪梵希的忠实拥趸。早在Givenchy在国内并不很火爆时，权志龙这位酷炫的superstar就已经是Givenchy的死粉儿了，他上身的同款衣服更是畅销；而那姐对Givenchy的爱也不是两三天的事情了，无论是录节目、走红毯，还是献唱春晚，甚至外出就餐，天后都将Givenchy作为她时尚搭配的首选。
下面我们再来说一下1995年以后的其他几位设计师：
他又被称作海盗爷，1995年约翰·加利亚诺（John Galliano）移居法国接管 Givenchy 的设计师位置，但他的个人风格与Givenchy 的品牌诉求存在相悖之处。
1997年他又接掌Christian Dior首席设计师,2011被迪奥开除。来看一下他在纪梵希的经典款：(总觉得纪梵希的优雅风格有点限制设计师本人的鬼马天才）
McQueen的设计风格总是在极端和冒险中前行,可惜的是，麦昆大人于2010年自缢身亡，享年41岁。
凯特.温斯莱特和小李子在1998年出席金球奖时，穿的便是麦昆设计的纪梵希裙子。
他的风格被后世各种模仿，2015 Balmain 高级成衣就有一件前襟x形镂空向经典致敬。
2011年，凯特王子大婚，凯特王妃的婚纱即出自他的助手Sarah Burton之手（也是如今Alexander McQueen品牌的掌门人）
2001年7月，Julien McDonald接任，市场却不领情，没有买手捧场，成为纪梵希与继任设计师合作中最不愉快的一段经历。Julien McDonald与纪梵希的联姻，磕磕绊绊至此结束。
Julien McDonald之后，纪梵希不敢轻易将设计师之位易主，悬空等待新人。甚至为此纪梵希一度停止发布秀。
2005年，纪梵希公司大力启用新人，性感大叔Riccardo Tisci，在时尚和街头感行走娴熟，自此之后纪梵希风格大变，优雅知性不在，基本游走在刚柔并济之间，复古式优雅与新鲜血液并存。加上与碧昂斯夫妇、卡戴珊家族这些美国当下最为热门的时尚icon们的深厚交情，也是他设计出爆款的助力之一。去年，tisci进入巴宝莉。
2015年6月25日，李宇春登上了纪梵希新季广告，成为首位加入纪梵希家族的中国明星。选择中李宇春成为其全亚洲广告代言人，纪梵希都有自己的商业考量，纪梵希此举必然是为了强化中国市场的本土化优势。
近几年，街拍中经常出现的纪梵希单品有：小鹿斑比T恤， 罗威纳犬 (Rottweiler) 印花Tee（2011年），星星图案单品……唐嫣、佟丽娅、全智贤……
凯勒曾经在蔻依(Chl oé)推出过“小猪包”，也将蔻依(Chl oé)推上新高度。高圆圆有很多小猪包。
凯勒今年的新秀我们来看看吧：
看完了纪梵希的风格更迭，你有没有什么感受呢？纪梵希品牌因其多次易手，从纪梵希手里到LVMH集团，设计师风格也非常多变，市场品牌方想要生存，不得不考虑用户，可以说Tisci让纪梵希复活。不管什么行业，媚俗VS高雅是永远无法调和的矛盾，但在商业社会，似乎一切合情合理，高级时装大众化也成为一种趋势。
退休以后，纪梵希本人很少就这个品牌的设计风格发表评论。不过在2007年接受时装杂志采访时，他再也忍不住了：“(看到现在的设计)我并不开心。毕竟，我应该以这个品牌感到自豪。”
在市场的过分推崇之下，高级定制已经活路维艰。高级定制已死，昔日的隆重、矜贵，被眼下的荒谬所取代。这是圣罗兰阔别时尚界时发表的感叹。
有人说，大牌设计落入凡尘，经典只能用来怀念。不过，也有人说，这也不是坏事。
孰是孰非，多说无益。纪梵希的离世，宣告了一个时代的终结。而离开纪梵希的“纪梵希”，是继续风雨飘摇，还是重树辉煌？也只能交给时间去证明。
你看到的我的每篇文章都是最好的～
Ⅵ Gucci不好好做奢侈品牌，为什么非要把自己玩成“潮牌爆款”
几十年前，明星们就开始主动追GUCCI了，当时的GUCCI，连个正眼都不看一下人家
别以为明星穿的都是潮牌，在嘻哈界，他们有三大最爱奢侈品牌：Versace、GUCCI和劳力士。明星们最开始穿奢侈品牌，思路和他们戴金链是一样的：显得自己有钱。1982年，被视为把高级时尚引入嘻哈界鼻祖的Dapper Dan，在纽约哈林区开了一家精品店，专门卖带着大牌logo的山寨服装。
潮牌，也不是天上掉下来的潮牌。上流社会萎缩的同时，青年群体在崛起。想想以前，网络不发达，没有社交媒体的年代，支持年轻人搞事情的牌子，都是非主流，因为没有主流媒体为他们发声。现在世道变了，年轻人不仅多，还能在网络上为自己大声说话。潮牌变得更加流行，拥有了更多的生存空间。
2015年新上任的CEO MarcoBizzarri和创意总监Alessandro Michele都深刻意识到，现在的市场，是属于年轻人的市场。
Alessandro Michele 说：“街上的年轻人真的是当下的时尚代表……他们给我很多灵感，是世界上最时髦的人。”
所以，GUCCI要改变陈旧的面貌，要积极向年轻人靠拢，要把自己玩成“潮牌爆款”
Ⅶ 为什么现在潮牌突然火了起来
这是因为中国的市场壁垒很低到时民族企业得不到保护，自由贸易扩大导致出口进口量增大，对民族企业施加了压力，很多新生企业胎死腹中
就题主说的李宁和AJ来举例，李宁出现时期中国很少引进也没有很高的资本来进口产品，随着经济快速发展，时代的要求，中国趋向于globalization，贸易沟通逐渐频繁上升，再加上外国品牌的广告推销等营销方面（经验丰富带来的成熟的经营模式优势）使民族品牌逐渐退出市场。
影响消费者需求变化的其中一个原因还有生活品味和喜好的改变。不得不承认国人随着时代的进步，与初期已大为不同，无论是思想还是生活范围都扩大和改变了，很大程度上收到国外的影响（举例NBA如此火爆，初高中学生逢比赛八九十都得看但是你听说过有多少人是长时间看CBA的）
Ⅷ 为何奢侈品牌逐渐归向大众化
因为有钱人在哪个时代都算是少数，只靠这亿万富翁每年挣的钱远远不够保证奢侈品牌的维持和发展。所以这些奢侈品牌开始考虑年轻化，平民化。而且的确全世界人民的生活水平和消费水平是在上升的，奢侈品牌要是不降一降身价吸引客户，一批轻奢品牌就把客户吸引走啦。品牌会培养你的消费习惯，让你形成品牌惯性。
而且降价招徕年轻人等新兴群体的关注，凭借其品牌影响力和不错的品质是很容易俘获年轻人的心的，就这样一步一步培养他们的消费习惯和品牌取向，哪天你推出一款高档包包时，只要他手下有闲钱，那他肯定会买。因为他对这个品牌已经形成依赖信赖了，在面对其他品牌时，他也顺从购买惯性选择“自家品牌”这就使奢侈品牌大众化带来的影响。
Ⅸ 欧美和日韩的街头潮牌很多，风格有何区别
欧美潮牌更性感酷炫，而日韩潮牌在设计上就相对保守温和。这与不同地域的文化关联密切。欧美人崇尚自由，追求刺激，忠诚于人本身的欲望。而亚洲人，尤其是东亚人，因为深受儒家文化影响，因此追求自然、平和，更喜欢细水长流的，趋于内秀的事物。其中，欧美人的热情体现在服装设计上，就以其大胆和夸张而著名。
而亚洲人的平和理性也在其潮流服饰上充分体现。尽管某些日韩潮牌个性张扬，但也绝对不会出现欧美潮牌中的18禁图案。因此，欧美潮牌更“叛逆”更大胆，而以日韩为代表的亚洲潮牌则更理性，即使叛逆也充满着适度的克制。