① 制作旗袍需要注意什么求解
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。 【材质】 制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。 【色彩】 清代满人旗袍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。
清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样。
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。 【图案】 清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，
现代常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计。 【制作】 1.裁剪 （1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制 （1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条（3）襟边贴牵条（4）缝制
② 中国旗袍制作工艺
旗袍——被称为近代中国妇女“国服”。旗袍属于上下连属的衣服，基本要素为立领、窄袖、收腰、胸褶、下摆开衩、盘纽，在二十世纪上半叶，一度是中国妇女最主要的服装。
旗袍原为满族服装，是满族男女老少一年四季都穿着的服饰，通常与长裤相配穿着，具有北方游牧民族的服饰风格。1644年满族入关，满族旗袍的许多元素渐为汉族妇女接受，遂发展成为专属妇女的日常服饰。
旗袍制作工艺如下：
（一）检查裁片 在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量，并依次放整齐。
（二）做缝制标记 可根据面料状况及部位，选用做标记的方法：线丁、粉印、眼刀、针眼。
1.前片
省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。
2.后片
省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。
3.袖片
袖口贴边、袖山对位点。
（三）缉、烫省
1.缉省按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。
2.烫省高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫）。
（四）归拔衣片
由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。
1.归拔前衣片
（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。
2.归拔后衣片
（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。
（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。
（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。
（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。
（五）敷牵带
牵带选用薄型有纺直丝黏合衬，宽1.2 cm左右，粘贴时净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。
（1）敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边，开襟上口是斜丝绺容易还口，所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2 cm处。
（2）敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处，从袖窿开始粘贴到开衩口，胸部及臀部牵带略紧。
（六）滚边
由于当前旗袍制作工艺不尽相同，因此不同部位的要求也不相同，其制作方法有以下几种：
1.用暗线滚边（传统手工工艺，现在已不多用）
方法一：有夹里部位的毛缝滚边
（1）将衣片毛缝折光，开衩处剪一眼刀至净粉0.1 cm处。
（2）滚条与衣片正面相对，缉线0.4～0.5 cm。
（3）将滚条翻转、翻足。
（4）将滚条包转、包足。
（5）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。
（6）将夹里盖过缲线与滚条缲牢（该工序在复夹里中完成）。
方法二：无夹里部位的毛缝滚边
（1）折转衣片毛缝与缉滚条同方法一。
（2）衣片毛缝沿缝头翻转，翻足；滚条毛缝按滚边宽度折光。
（3）将折光后的滚条包转，包足。
（4）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面。
方法一、二的特点是：滚边饱满、完整、针迹无外露。
方法三：净缝滚边
注意：若面料易脱丝不要选择该法滚边。
特点：平薄、完整、细腻。
方法四：转角处的净缝滚边
（1）滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转，不应向底边方向折转。
（2）将滚条翻转、包足到反面。
2.用明线滚边（机缝法）
一般滚边部位为净缝（现在该法采用较多）。
特点：速度快、效率高。
3.细镶滚
（1）滚条边折光。
（2）将滚条折光边与衣片折光边放齐，缉0.2 cm左右，使滚边饱满，呈圆形。
（3）将滚条翻转、包足后，正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。
特点：滚条特别窄，在0.2 cm左右，具有纤秀美。
4.滚嵌线（外嵌圆嵌法）
教材 第一章介绍外嵌线制作方法中，将嵌条内衬有线绳，因而呈圆形。
特点：嵌线窄，0.2 cm左右，线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法，所以效率高（现在采用较多）。
以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。
（七）合肩缝，装袖
1.合肩缝
将前、后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线0.8～1 cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。
2.装袖
（1）袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。
（2）抽袖山吃势。方法同女衬衫。
（3）装袖。方法同女衬衫。
（八）做夹里
1.夹里收省，合肩缝，装袖夹里
将夹里省缉好，缝合肩缝夹里，再装袖夹里。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。
2.缲（或缉）下摆贴边
将前后夹里摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将夹里下摆贴边缲牢，针距0.3 cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1 cm。
（九）复夹里
1.复小襟夹里
小襟衣片与夹里正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平。若无夹里，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1 cm烫平，贴边反面用手针缲牢。
2.复前片夹里
将大襟衣片与夹里反面相对，夹里在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3 cm。若无夹里，大襟开襟部位加贴边或滚边。
3.复后片夹里
方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1 cm缝头不缲牢。
（十）合摆缝、袖缝
1.合缉摆缝、袖缝
方法一：将前衣片套入后衣片中，前后衣片分别正面相对，反面向外，缝头对齐，沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处。缝好后将衣片翻出，缝头向后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确。
方法二：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。
2.缲袖口夹里
将袖口夹里折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4 cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。
（十一）做领，装领
1.做领面
（1）将净领衬烫在领面的反面。
（2）将领面上口沿衬边沿包转。
（3）将滚条缉在领面上口，包转、缲牢，并做好装领对位标记。
2.装领
（1）装领面。领面与领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足，各对位点准确，线条顺直，左右对称。
（2）装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服，若不圆顺应及时修正，修正后复领里。将领里缝头折光，复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子。
（十二）装拉链
1.装拉链
先将拉链装在大襟衣片上，距大襟下端扣位5 cm左右（不装该扣，可不留其距离）。注意装后身拉链时，应把拉链夹在后片与小襟中间。装配方法可参考裙装隐形拉链方法。
2.缲夹里
把夹里毛缝扣光复上，盖过缉线缲牢。
③ 旗袍怎么做啊
旗袍的装饰工艺设计
1
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：
1、 单色镶边
2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）
3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）
4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）
5、 混合滚（嵌镶滚）
6、 三色镶边
2
二） 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
3
三） 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。
END
旗袍排料裁剪注意事项
1
一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
2
二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
3
三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
4
四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
5
五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
6
六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
END
旗袍的缝制工艺
1
一）款式简介
2
二）衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。
3
三）贴牵条
牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
END
圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺
1
旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：
1）圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
2
2）方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。
3
3）直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm
END
女旗袍打版规格
成品规格:160/86
衣长:60，胸围:94(加放常量)，肩宽:39，领围:38，肩宽:24（这些数据根据实际情况来）
外形概述前,后均片有公主分割线, 省前面中间开襟钉纽扣6粒. 侧缝腰节处收腰.,袖口压2.5---3厘米的贴边.
制图公式 前片: 前中线 首先画出的基础直线
上平线 垂直于前中线
下平线 按衣长规格平行于上平线
止口线 取1.5厘米，由前中线量进
袖笼深线@/10＋胸围/10-1厘米(包含横胸省)
腰节线 @/4
横领宽 2领围/10-0.5
直领深 2领围/10+1(也可加深1厘米)
肩宽 肩宽/2-0.2
肩斜 22度
胸围大 胸围/4+0.5
胸宽 1.5胸围/10+3
腰节收1.5厘米
下摆大1.5厘米
起翘1.5厘米
前腰省大2.7厘米
横胸省 2.8厘米
胸高点 胸高:@/10+胸围/10+1
胸距 :胸围/10
延长上平线,袖笼深线,腰节线,下平线衣长降低0.7
横领宽:2领围/10-0.4
直领深:横/3
肩宽:肩宽/2+0.3
肩斜:20度
胸围大:胸围/4-0.5
背宽:1.5
胸围/10+3.5
腰节收1.5厘米,
下摆放1.5厘米,后侧缝起翘1.5厘米,后中起翘 0.7厘米.
后腰省大3.3
备注:收省的大小可根据人体胸腰差和穿着的习惯进行适当的分配及调整
短袖制图公式
先量取前,后袖肥的长度
上平线 下平线
袖中线: 袖长袖山高:袖肥/4+(3--4厘米)
袖肥大:前袖肥大=前袖肥-1（斜量）
后袖肥大=后袖肥-0.5(斜量)
袖口大：比总袖肥大两边各小2---3厘米.
如果觉得好的话请采纳中国饰品网吧
④ 怎么做手工旗袍
造型方法的区别
古代旗袍：大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；
近代旗袍：进入了立体造型时代，衣片上出现了省道，腰部更为合体并配上了西式的装袖、旗袍的衣长、袖长大大缩短、腰身也越为合体。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。
三、旗袍的装饰工艺设计
古代旗袍和近代旗袍的工艺特点
古代旗袍的工艺特点：是精细的手工制作，适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺；
近代旗袍的工艺特点：是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
一） 旗袍衣边装饰手法及工艺处理
各种镶边、滚边和嵌边是旗袍装饰常用的特殊工艺手法：
1、 单色镶边
2、 单色滚边（方角滚边工艺处理图示）
3、 滚嵌滚（方角嵌滚工艺处理图示）
4、 嵌边（圆角嵌边工艺处理图示）
5、 混合滚（嵌镶滚）
6、 三色镶边
二） 旗袍的花钮装饰
旗袍花钮具有其它服装上钮扣所不能比拟的作用，它不仅仅是一个钮扣，而是旗袍本身一件精美的装饰品，花钮设于旗袍领部、襟部，能起到画龙点睛的功效，采用的图案，多为古色古乡的龙、凤、孔雀、福、绿、寿、喜、吉祥如意等。
三） 其它装饰
绣花、手绘也是旗袍装饰中广泛使用的一种手法，它是我国传统的绣花工艺及国画艺术，用国汇点缀国服，可谓起到锦上添花的作用。
各种质地的披肩也是旗袍最好的装饰，精美的旗袍配上披肩，更显示高贵、典雅。
四、旗袍排料裁剪注意事项
一）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
二）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
三）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
四） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
五） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。
如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
六）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
五、旗袍的缝制工艺
一）款式简介
二）衣片归拔
1、 前衣片归拔——把前片从中心线处折叠，正面相对，摆平置于烫床上，把侧缝中腰处拔开，臀部归直，使衣片的曲线与人体型曲线相符。
2、 后衣处归拔——把后衣正面相对在中心线处折叠，放在案扳上，把侧腰中腰处拔开，后中腰处归缩，侧缝臀部的凸势进行归缩处理，余量推到臀部，再把后袖笼略归一下，把凸势推向背处，推出肩胛凸势。
3、 衣袖片归拔——把袖片按正面对折，由侧缝向袖中归烫，把凸势推向手臂处。
三）贴牵条
牵条的作用：牵条起牵制作用，防止拉伸变形。对于一些轻薄面料，牵条还起着减少缝口起皱的作用。
牵条的用途：服装中凡是容易拉伸变形的部位都应敷上牵条，如袋口、驳口线、领口线、袖窿、门襟止口等。敷牵条时，一般要略拉紧一点敷上，特别是易拉伸的部位。
1、 侧缝贴牵条
衣片归拔后，为了保证侧缝曲线的稳定性，需在前后衣片侧缝沿缝份粘贴直纱牵条。
2、 襟边贴牵条
旗袍圆襟、方襟、直襟三种大襟粘牵条的制作工艺：
1）圆襟
首先裁好1~1.2cm宽的直纹牵条，然后将牵条粘于大襟边的缝份上，当粘贴到下半弯处时，将牵条稍拉紧使大襟边容缩约1cm，烫平服。大襟外形即固定不会走样，容缩后的大襟完成后效果较贴体。如图1所示。
2）方襟
将已裁剪好的直纹牵条粘于大襟边缝份处，粘至转角位剪断牵条。然后再继续粘贴弯曲的部分，并在下半部份容缩1cm，再把长出的1cm牵条剪齐。如图2所示。
注意：牵条粘贴至弯曲部位时需剪若干个剪口，以便转弯处粘贴平服。
3）直襟
牵条粘贴至大襟1/3处开始拉紧牵条容缩大襟边约1cm
⑤ 门禁系统接线图
怎么断了门禁电源
⑥ 制作旗袍需要注意什么
旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。
旗袍款式的变化主要是袖式、襟形的变化。
袖形的款式主要有：宽袖形、窄袖形、长袖、中袖、短袖或无袖。
襟形款式主要有圆襟、直襟、方襟、琵琶襟等：
圆襟旗袍礼服——襟处线条圆顺流畅；
直襟旗袍礼服——身材丰满、圆脸型的女性适合这一款式，可使身材显得修长；
方襟旗袍礼服——将襟部进行了大胆的改革，适合不同脸形穿着。
琵琶襟旗袍礼服——
此外还有双圆襟旗袍、双开襟旗袍等款式。 【材质】制作旗袍的有布料，丝绸、锦缎等，目前又有真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。 【色彩】清代满人旗袍以蓝、黑二色为主，但读书人却有相当一部分人穿白、红、紫色的。至于黄色，因是皇家独尊之色，民众是忌用的。
清代满族妇女的旗袍色彩鲜艳复杂、对比度高，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子，且认为越多越美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边），用料等花色品种就更是多样。
常见的大红旗袍，色彩绚丽醒目，款式别致，充分展现出满民族悠久的历史文化，着重体现东方女性含蓄优雅的魅力。 【图案】清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材，
现代常见的旗袍图案为中国水墨画手法描绘的花卉图案设计。 【制作】1.裁剪
（1）确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面，将粉线画在反面，浅色衣料勿用过深色的画粉；
（2）确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝，所以排料时可以把面料独边对折，折够身肥为止。
（3）确定衣料图案的方向，使衣片、袖片、领片上的图案方向一致；
（4） 裁剪丝绒面料时，注意使各衣片毛绒倒向一致，以免有色差；
（5） 裁剪时，要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。 如装缝普通拉链，止口需1.5cm，隐形拉链，止口需1cm，包边和嵌边的止口也有所不同。
（6）检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟（正反有无错裁）
2.缝制
（1）衣片归拔
（2）侧缝贴牵条
（3）襟边贴牵条
（4）缝制
⑦ 怎么能学到旗袍的基本缝制技能
要想学到旗袍的基本防治技能，必须要跟上师傅学。
⑧ 有谁知道旗袍的制作方法及版型,知道的告诉我,重赏!!!
其实楼上的已经说得很清楚了,我补充些,忘对楼主有帮助
旗袍制作过程(缝制顺序与方法)
**一.裁剪纸型(纸型必须核对正确:肩、脇边、下襬是否等长、等宽)
1.剪下前片独襟(独襟前中心留1cm缝份)
2.前片底襟叠份(剪下後之襟留6~7cm缝份)
**
二.裁剪表布(先叠出布宽,找出布纹之方向,与花纹之中心主体,用熨斗烫出中心线)
1.裁剪後片:
(将後片纸型放在布尾,领口部分及右手边是剩布)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
2.裁剪前片(前片因右上半身有小襟,故先裁上层布之小襟
与大襟叠份约7~8cm再与大襟叠合,剪下前片)
(缝份留法:脇边2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,
肩留2cm,领口先不裁,等肩线接好,与前领一起开)
(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下叠份留7~8cm,)
(领口与褶子用线钉做记号,或用粉片画出褶子与领口线)
**三.制作程序:
1.车褶子(烫出中心线,疏缝固定)照记号车缝,褶尖要用车线打结,不可回针,(褶子左右分开烫平)褶子小,褶份少时,往上倒角烫平,车完褶,下摆→斜针缝处理好,即可车布边。
2.底襟之处理:
折0.7cm~1cm车0.8cm
3.大襟的处理:
(1)上牵条(1cm宽)
(2)裁剪贴边
4.後身之缩烫与上牵条
5.前身之缩烫与上牵条
6.开叉之处垫叉布
7.合肩线.车缝(领口之处再回针约4~5cm,避免剪领口後分家)
8.裁剪袖口贴边
9.做领子
10.开领口(用皮尺立起来量,比实际的领围少3~4cm,因包括缝份)
11.上领子(回针缝固定,必须将领衬藏住,但不缝到表布)
12.接合脇边(车缝)
13.画盤扣位置及钉暗扣记号,底襟暗扣下垫力布,缝领勾
14.上拉鍊(齿入0.1cm)用星点回针缝固定
15.缝暗扣,领上0.8cm先缝领钩,领角缝暗扣
16.下襬与脇边开叉,固定下襬使用斜针或藏针缝,脇边:千鸟缝
17.开叉止点,拉鍊止点以上固定防裂开
18.整烫,大公告成啦~~~恭喜恭喜!!!
http://www.hercity.com/enews/news/200711/0001_1314222040.html
这是关于一些盘扣以及旗袍的样式,你可以参考
http://www.hercity.com/enews/news/200705/0006_1213311517.html
同上,也是样式参考
http://www.kurhn.cn/bbs/read.php?tid=65
这里是制作的基本流程图,希望有帮助
⑨ 皇上的一件旗袍要缝制多少时间
制作一件朝袍须要依礼部定式，或是皇帝命题由内务府画师绘制重彩工笔小样，交总管太监呈皇帝御览，或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发江宁(南京)、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责的御用彩织锦缎，苏州织造的绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣及杭州织造处织造的御用袍服、丝绫、杭绸等，制作过程相当复杂，一件就需耗时两年。
⑩ 一个没学过缝纫的人，如何制作一件旗袍
你可以先去找个培训班系统的学习一下，比如我去过的筱袍袍手工旗袍培训班就是个不错的培训班，她们有传统的手工缝制和机器辅助两类旗袍制作方法教给学员。